#74
Сообщение
Добавлено: 06-02-2006 13:44 Заголовок сообщения:
Пару лет назад, после посещения Малайзии, я написал отчет о поездке (для другого форума). Что-то устарело, но какая-то информация все же может быть полезна. Вот часть того отчета, относящаяся к поездке на Сипадан.
-----------------------------------------------
Путь на Сипадан
Итак, позади Новый Год, и первые три дня на Борнео. Акклиматизацию можно
считать законченной. Море в окрестностях KK несколько разочаровало
(замечательный коралловый сад на Манукане мы нашли лишь на обратном пути,
уже после Сипадана). Борнео уже очень нравится, но что же дальше?
Я не фанат восхождений, так что на гору Кинабалу явно не полезем. Кроме того,
там постоянно висит облако, а холода и сырости нам и в Москве хватает.
Джунгли - это хорошо, но не главный наш приоритет, так как протопали по
ним уже немало - и по заповедным, и по диким, в разных странах. Стандартные
маршруты после KK ведут в Сандакан - к черепахам и орангутанам. Все
путеводители так дружно это советуют, что решаем поступить в точности
наоборот - начнем с Сипадана.
Смотрим карту. Смотрим справочники. Примерно 500 километров дороги - через
горы, по сути надо пересечь восточный Борнео с севера на юг. На самолете?
Ну нет, не затем я с детства мечтал о Борнео, чтобы разглядывать его в
иллюминатор. Итак, решено - едем в Семпорну по суше.
Станция дальних автобусов в двухстах метрах от нашего отеля, и через 10
минут уже выясняется, что автобусы в Семпорну все идут в ночь. Дорога
занимает порядка 10 часов. А если такси? Местная публика приходит в
радостное возбуждение, и объявляет, что 600 риггитов - и никаких
проблем. Но уже вечер, и я оставляю их подумать до утра.
Утром встаем пораньше, спокойно завтракаем, и, в качестве утреннего
променада, заходим на автостанцию. Местные кидаются на нас еще более радостно,
как на родных. Ну, и что они надумали за ночь, интересно? А надумали они
500 риггитов - дальше фантазии не хватило. С утра у меня настроение
не боевое. К тому же пять сотен - это около $130. Прикидываю про себя,
что это полный день дороги, да еще день - водителю ехать назад (а уже
ясно, что таких пассажиров на обратный путь он не найдет). Получается
вроде как по $65 в день за машину с шофером - цена вполне разумная.
Да и Борнео посмотреть очень хочется! В результате соглашаюсь на 500,
и прошу, чтобы машину подогнали к отелю ровно в 8 утра.
Возвращаемся в отель, выпиваем традиционную рюмочку за KK, складываем
шмотки, и ровно в 8 загружаемся в белый Proton. Водитель - большой и
ужасно добродушный, но по английски не говорит вообще ни слова.
Рядом с ним сидит тот малый, что отстоял нас в конкурентной борьбе,
и объясняет, что все наши пожелания водителю переведет, все устроит, а
если мы желаем, то за те же деньги готов и до Семпорны нас сопровождать
переводчиком. Тут я понимаю, что и на четырех сотнях бы тоже сошлись,
да уж ладно...
Фиксируем через переводчика и на бумажке маршрут, цену, время, курение в
машине, любые остановки по нашему желанию. Потом еще некоторое время
уходит на заправку и на замену шин (машина явно частная, не такси).
Успеваем еще раз позавтракать - это кстати. И ровно в 9 утра реально
стартуем из KK.
Ну, что рассказать дальше? Приехали мы в Семпорну в 5:30 вечера, и эти
восемь с половиной часов - одно из самых ярких впечатлений от Борнео.
Очень приличная дорога быстро углубляется в джунгли, и начинается подъем,
сначала пологий. Потом все круче, дорога переходит в сплошные извивы,
и вот уже, вдруг, облака ниже нас. Примерно через час - парк Кинабалу.
Это заповедник и нижняя точка, от которой идет подъем на саму гору.
Там, кстати, здорово провести день, просто гуляя в горных джунглях
(мы это сделали позже, вернувшись с Сипадана).
После парка Кинабалу дорога еще немного поднимается, а потом начинается
очень красивый путь через горы и джунгли. Во многих местах дорога проложена
по гребням гор, и изумительные виды открываются сразу с двух сторон.
Качество дороги резко ухудшается, появляется довольно много оползней.
Так, то спускаясь, то поднимаясь, на протяжении километров 250 мы пересекаем
основной горный массив.
Дальше становится резко хуже. Мы въезжаем в область плантаций масляничных
пальм, которые теперь уже будут тянуться до самого конца. Сначала это
кажется даже красиво, но через пару часов начинает наводить ужас.
Это же сотни километров полностью сведенных джунглей! И, естественно,
полностью разрушенная экосистема южной части Сабаха. Кроме того, на дороге
каждые 500-1000 метров возникают глубокие ямы - это грузовики с плантаций
постарались. Вполне как в российской глубинке.
Отдельная песня - наш водитель. Хотя мы и едем на Протоне далеко не
последней модели, и на подъемах ему явно не хватает мощности, за все 520км
нас не обогнала ни одна машина! Хотя на дороге куча современных, и куда
более мощных японцев всех дорогих моделей. Причем не просто нас не обгоняют,
но мы обгоняем абсолютно всех, причем так, что через 2-3 минуты тот,
кого мы обогнали, уже тает сзади за горизонтом. При этом наша машина
идет совершенно спокойно, абсолютно без дерготни, гудков, лихих маневров,
и т.п. Ехать очень комфортно!
Ближе к семпорне я разгадал секрет нашего Шумахера. Спросить не мог - ни
единого слова по английски! - но уверен, что угадал правильно. На своей
тачке просто подрабатывал водитель дальнего автобуса, который все эти
520км знает, как я - собственную комнату. Т.е. он знал не только абсолютно
все повороты, но и абсолютно все ямы и колдобины, а также и весь
вертикальный профиль дороги. Сотни мест, где вроде перегиб дороги,
встречных не видно, а он спокойно обгоняет. Выскакиваем на перегиб - а
там, оказывается, все было бы видно, даже встречный мопед! А уж где
действительно нет видимости - наш Шумахер даже не дергается, бережет
покой пассажиров.
Но все хорошее заканчивается, подходит к концу и эта прекрасная дорога.
В Семпорне быстро селимся в SeaFest - там это единственный действительно
приличный отель (берем De Luxe за $30).
Вокруг Сипадана и жизни там (поселение, цены и т.п.) много легенд и
очень мало конкретной информации, поэтому следующий пункт нашей программы -
досконально прояснить ситуацию.
Собственно, я пытался что-то узнать в инете перед отлетом. Из всех постингов
(в основном - на lonelyplanet) вынес всего два относительно ясных факта.
Во-первых, Сипадан - это в любом случае очень-очень дорого! Во-вторых,
жить на Сипадане совершенно не обязательно, многие рекомендуют жить на
Мабуле.
Еще ранний вечер, и меня сразу отлавливают местные турагенты. На Сипадан,
небось, намылились? - радуются они. Ну а куда же еще, не на остров же
Пасхи из Семпорны ехать... Дают прайс-лист. Пытаюсь разобраться. Две группы
цен - для divers, и non-divers. Пытаюсь отделить мух от котлет, т.е.
отдельно разобраться с поселением, а отдельно с дайвингом, но это не
получается. Продают только туры - 2d/1n (два дня, одна ночь), 3d/2n,
4d/3n. Еще есть понятие extra night - если хочешь тур продлить. Цены не
за шале, а с человека. Пересчитываю про себя - получается порядка 180-200
баксов в сутки на двоих.
Пытаюсь понять - а сколь комфортно мы за эти деньги будем жить? Показывают
очень невнятный рекламный проспект, даже на нем все выглядит крайне
неубедительно - явно какие-то сарайчики. Спрашиваю про Мабул. Мне говорят,
что это не имеет смысла - там еще чуть дороже, а на Сипадан надо ездить
каждый день. Т.е. явно хотят загнать нас в этот сарайчик.
Ладно, с благодарностью забираю прайс-лист, и прошу на завтра лодку,
индивидуальный чартер на Сипадан и Мабул, а потом обратно. Мне объясняют,
что на Сипадан так нельзя - illegal, а на Мабул - пожалуйста, 180 риггитов.
Это чуть меньше $50, за лодку на целый день цена вполне приемлемая. Спрашиваю
насчет времени - нет проблем, лодка наша на весь день, когда захотим, тогда
и поедем.
На следующий день час дороги - и вот мы на Мабуле. Лодка швартуется к длинному,
метров 250, пирсу. Вылезаем. Ох! Да тут никаких масок не надо - прямо
под нами чистейшая вода, а под ней, на метровой глубине - коралловое
царство. Все же ныряем - чтобы остыть немного.
Сам островок - метров 400 в длину, и метров 150 в ширину. На этом крохотном
пространстве размещается местная деревня и два ресорта с сарайчиками,
очень похожими на те, что нам показывали вчера на рекламе. Третий ресорт
называется Sipadan Water Village (SWV), размещается целиком на приватных
мостках, и похож на дворец посреди трущоб. Туда мы и направляемся первым
делом.
Народу - никого. Садимся на reception, тут же бар, берем пива. Первый тур
общения... Свободные шале есть? - Конечно, сэр, навалом! - И почем?
Тут мне объясняют первую поразительную вещь. Мне говорят, что вообще-то
вот так, сбоку, просто прибыть на Мабул - это illegal. И по-хорошему тур
надо арендовать и оплатить хотя бы в Семпорне. Но как раз для таких
случаев (illegal!) у них есть специальные цены, и они ниже, чем в
Семпорне. Опять идет хиромантия с 2d/1n, 3d/2n, extra nights...
Сижу, терпеливо разбираюсь с главным менеджером - делать ему все равно
нечего. В конце концов перевожу все в привычную для себя систему исчисления.
Оказывается все просто. Стандартное шале стоит 600 риггитов в сутки
($160), включая трехразовое питание, но не включая выпивки. Однако есть
еще фиксированная сумма - 150 риггитов с человека. Это трансфер из
Семпорны и обратно, регистрация (это заповедник плюс погранзона).
Короче, надо отдать RM300 за двоих, уменьшить эту сумму нельзя.
Спидбот на Сипадан ходит каждый день, стоит это RM50 на двоих (это, по
сути, вариант non-divers, т.е. тебя привозят на Сипадан, и там
сноркелишь. Однако за эти RM50 тебя не просто привозят, а дают отдельного
дайв-мастера, который с тобой плавает, показывает места, вызывает лодку,
когда ты устал). Обычно лодка идет на 4.5 часа - получается два дайва
по часу, и час - перерыв на отдых. В это время тебе дают горячий кофе и
немного кексов - все это входит в те же RM50 на двоих.
Благодарим менеджера, еще раз купаемся, и идем в другой ресорт - с сарайчиками.
По той же системе узнаем цену там. Сарайчик состоит из двух отдельных
номеров, но общей крохотной веранды. Выясняется, что такой номер (и половина
веранды) тянут на 500 риггитов в сутки. Хотя по виду - эта конура должна быть
хотя бы раз в 10 дешевле шале в SWV. Решение проблемы начинает вырисовываться.
Возвращаемся в SWV, и я прошу показать мне шале внутри. Персонал приходит в
большой энтузиазм, и на показ с нами отправляется главный менеджер и пара
служащих рангом пониже. Показывают standard. Великолепно! Просторная комната,
большой платяной шкаф, минибар-холодильник, большой журнальный стол с
диваном и креслом, угол комнаты раздвижной, большая веранда с лежаками,
пальмами, на две стороны. Тем не менее нам говорят, что есть еще De Luxe и
Grand De Luxe. Идем смотреть и их.
De Luxe немного больше по размерам, веранда - на три стороны шале.
В санузле стоит дополнительный журнальный столик и кресло - как раз между
унитазом и ванной.
Grand De Luxe - еще больше, но веранда - только на две стороны, как у
standard. Главная изюминка - на третьей стороне вместо веранды снаружи
пристроено большое джакузи прямо под открытым небом, с видом на остров.
Все это прекрасно, но standard более чем соответствует нашим самым смелым
мечтам. Поэтому смело плачу 10% задаток за 4d/3n, и спрашиваю, когда и где
меня завтра заберут из Семпорны. Узнав, что мы остановились в SeaFest,
менеджер говорит, что заберут прямо из отеля, в удобное для нас время.
Договариваемся на 8 утра, и возвращаемся в Семпорну.
Там турагенты уже нас ждут... Но не тут-то было! Ошарашиваю их известием,
что мы селимся в SWV. Видно, что это их действительно поразило, и они
даже пытаются выведать - во сколько же нам это удовольствие встало.
Дипломатично ухожу от ответа, и желаю им спокойной ночи.
Масштаб расходов уже ясен, время - около 5 вечера, и я бегу в центр менять
деньги. И тут выясняется, что в Семпорне пунктов обмена нет вообще!
Отель готов поменять по курсу 3.5 (вместо 3.8 ), и только несколько сотен
баксов. Вроде меняет один банк, но он, конечно, уже закрыт.
Вот это подножка - на последних шагах к Сипадану! (По ряду причин мы в
этот раз ездили без карточки, только с наличными). Возвращаюсь в отель,
и выпиваю рюмку - надо прочистить мозги. Это резко помогает. Просто звоню
на Мабул, и прошу перенести наш отъезд с 8 на 11 утра - чтобы успеть
побывать в банке.
На следующее утро иду в банк. Тут все просто - их в Семпорне всего два,
а вылюту меняет только один. Единственная мелкая неприятность - в банке
очередь человек в 200 (не преувеличиваю). И видно, что это до вечера,
да и то все вряд ли пройдут сегодня. Полицейский любезно тычет мне в
конец очереди. Ну уж нет, только не это! Просачиваюсь к какому-то
менеджеру относительно высокого ранга. Можете ли вы мне помочь? - Конечно,
сэр! Помощь обходится мне в обменный курс 3.74 вместо 3.79, и в подпись на
незаполненном ресипте. Ну да ладно, кто сказал, что банки должны помогать
человеку бескорыстно?
Забегаю в магазин, беру ящик пива и 4 бутылки виски - на Мабуле все это
ровно в три раза дороже. Наконец, в 11 утра к отелю действительно
подходит шикарный спидбот, нас забирают прямо с лобби,
и - здравствуй, Мабул, здравствуй, Сипадан!
Мабул - Сипадан
Еще на Борнео я четко понял, что написать связно эту часть рассказа не
получится. Сипадан не дает такой возможности. Или нужен явный литературный
талант.
Вся жизнь на Мабуле прошла под одним ярким впечатлением: Sipadan - fantastic!
Конечно, прекрасен и сам отель, и наше шале, постоянный плеск волн, прогулки
по улицам нашей водной деревни, рассветы и закаты... Но это все вторично,
и существует лишь потому, что чисто физически нет сил плавать на Сипадане
по 24 часа в сутки. Подводный мир Сипадана постоянно стоит перед глазами,
снится ночью...
Собственно, народу в нашей SWV немного. Но народ весь далеко не случайный -
ни место, ни цены этому не способствуют. Дайверы-фанаты всех возрастов,
прошедшие весь мир - Карибы, Красное море, Мальдивы, Индонезию, Большой
барьерный риф. И все мы каждый день видимся в ресторане за ланчем, когда
новички первый раз возвращаются с Сипадана. Удивительно однообразная
реакция - фантастика! Нигде не видел ничего подобного!
Кстати, дайверы-фанаты очень недурно укомплектованы съемочной аппаратурой.
Цифровые профессиональные Никоны по 8000 баксов являются скорее правилом,
чем исключением. И в каждом рейсе на Сипадан на полу нашего спидбота
лежит аппаратуры тысяч так на 20-30 (как правило, даже семейные пары
имеют по два комплекта). Но это так, немного в сторону.
Сейчас я понимаю, что первый день собственно подводного мира Сипадана
почти никто не видит. Отвлекают черепахи и акулы. Они попадают в поле
зрения просто каждую минуту. Не успеешь полюбоваться парой акул - на тебя
величаво выплывает метровая черепаха. Только ее рассмотрел - в отдалении
еще пара черепах. Подплыл к ним - под тобой снова акула... Так первый
день и проходит.
На второй-третий день начинаешь замечать других наиболее ярких обитателей.
Плотный косяк полуметровых чак-фиш, плотный настолько, что просто теряешь
ориентировку, они полностью закрывают риф, и приходится всплывать, чтобы
сообразить - в какую же сторону двигаться. Стада огромных метровых
рыб-наполеонов в две-три сотни голов. Вообще, очень много именно здоровых
рыб - полметра и больше, и колоссальное разнообразие видов.
Где-то к концу второго дня у меня сложилось впечатление, что я так пока и
не видел на Сипадане ни одного коралла. Т.е. умом я понимал, что это
невозможно, что все это - сплошной коралловый риф. А вот вечером закрываю
глаза - и не вижу кораллов. Настолько рыбы отвлекают!
Кораллы я начал всерьез видеть лишь дня с третьего. Собственно, в Целебесском
море обнаружено максимальное число видов кораллов - более 600. И почти все
они присутствуют на рифе Сипадана. Огромное разноцветие - иногда одна
коралловая колония окрашена сразу в три разных цвета. Очень много мягких
кораллов.
Кромка рифа в большинстве мест идет на глубинах от 2 до 10 метров. При этом
вода настолько прозрачна, особенно на подветренной стороне, что акваланг
часто просто не нужен. Обзор с поверхности просто лучше, чем с глубины.
А если что-то отдельное заинтересовало, то и нырнуть на несколько метров -
не проблема.
Все места, которые я видел под водой раньше (а мне посчастливилось немало
поплавать на лучших сайтах как ЮВА, так и Цейлона) как-то после
Сипадана отошли на другой план. Т.е. они тоже прекрасны, я их отлично
помню, и с радостью буду нырять там еще, но это уже просто другое измерение.
Это - не Сипадан.
Если до Сипадана поиск мест для подводного плана шел по нарастающей - вот,
встретим место еще лучше, еще интереснее, то теперь вся эта тенденция в
корне изменилась. Ясно, что есть места, в принципе, не хуже, но уже
не будет мест явно лучше. Наверное, я себя сейчас чувствую как альпинист
после покорения Эвереста - это еще не повод завязать с горами совсем,
но выше уже не залезешь...
Кстати, из разговоров с профи стало ясно, где еще есть места такого класса.
Это северный Сулавеси, Папуа-Новая Гвинея, и Большой барьерный риф в
Австралии. Немного хуже считаются Мальдивы, но все же приемлемо. Все
остальное, по их дружным уверениям, просто перестает привлекать, кажется
бедным и неинтересным.
В нашем ресорте живет и работает профессиональный подводный оператор -
сотрудник scubazoo.com (эта компания специализируется на подводных съемках
для канала Discovery, National Geographic и т.п.). Он, в частности, во
второй вечер показал профессиональный фильм на DVD о рыбах Сипадана.
Мы на все это смотрели, и с тоской думали, что нужен, наверное, хотя бы
год, чтобы все это увидеть собственными глазами. Представьте же себе
потрясение, когда на следующий день выяснилось, что почти все (ну, процентов
80-90 точно) вы видите просто в каждом часовом заплыве! Т.е. это не
кино! Это лучше, чем любое кино, это - Сипадан!
Последний штрих - Mola-mola.
Третий или четвертый день. Как всегда, усталые и потрясенные, возвращаемся
с Сипадана на Мабул. Время - 11 утра с минутами, и наш спидбот почти
точно на полпути - километров 8 от Сипадана, столько же - до Мабула.
Ровный гул пары могучих Ямах.
Нас 11 человек. Водитель лодки и его помошник, два дайв-мастера.
Профи - подводный оператор. Две пары дайверов из разных стран, и я с женой.
На полу - десяток боксов с видео и фотокамерами. Местные по своей привычке
едут в гидрокостюмах, мы - уже разделись. Солнце и бескрайнее голубое
небо.
Неожиданно лодка резко сбрасывает обороты и разворачивается почти на месте.
Водила что-то по своему кричит дайв-мастеру. Я тоже вскакиваю.
Метрах в 50 перед нами из воды торчит треугольный плавник. И хорошо так
торчит, как в кино - как минимум на полметра из воды. Начинаем медленно
подходить на минимальных оборотах. Вот уже 30 метров, 20...
Тут кто-то истошно вопит - Mola-mola!!! В лодке начинается бурная истерика.
Основной дайв-мастер прыгает в воду как есть - в гидрокостюме, не надев
даже маску (так он, несчастный, и был потом без маски все время).
Профи - кинооператор одной дрожащей рукой пытается натянуть на себя маску
(попробуйте сделать это одной рукой!), а другой дрожащей рукой водит за спиной
и истошно вопит - Camera! Camera! A хрен сообразишь, какую из десятка
выляющихся на полу камер он хочет.
Я еще не понимаю, в чем дело, но маску и трубку уже натянул. И, похоже,
вполне успеваю натянуть еще и ласты, что и делаю. В этот момент водила
все же сует в руку оператору камеру, и мы с ним одновременно прыгаем в
воду. Минуты через две в воде уже десять человек - все, кроме несчастного
водителя лодки.
Вот она - Mola-mola! Спокойно парит у поверхности, и не обращает на нас
абсолютно никакого внимания. Представьте себе рыбу, устроенную по типу
скалярии. Я зависаю рядом с ней вертикально, вытянув ласты вниз, и руки
вверх. Она еще примерно на полметра в высоту побольше. Это значит - около
3 метров. Нижний и верхний плавники одинаковые, сантиметров по 70, метра
полтора - тело. Развожу руки вбок - в длину рыбешка метра два. Все эти
мои упражнения она спокойно позволяет производить буквально в 20-30
сантиметрах от себя, спокойно кося десятисантиметровым глазом
(потом в инете я прочитал, что вес таких особей - около полутора тонн!).
Глубина в этом месте известна - 400 метров, до ближайшего острова - километров
8, так что прозрачность воды можете себе представить. Отплываю метров
на 20 в сторону - совершенно фантастическое зрелище. Девять маленьких
человечков копошатся вокруг величественной рыбы.
Только минут через 15 она начинает медленно погружаться. Тоже феерия -
ее движений почти незаметно, просто вдруг стала очень неспешно уходить вниз,
в голубую бездну. Кинооператор и я ныряем за ней. Нырять страшно, т.к.
нет ни малейшего представления о глубине. На сколько она ушла? На 10
метров, или на все 30? Ориентируемся только на боль в ушах, но в таком
азарте это не самый надежный индикатор.
Рыба проплывает метров 50, и снова поднимается на поверхность, позволяя
нам еще минут 5 поплавать вокруг нее. Наконец, также медленно и величаво,
снова начинает уходить в глубину и, на этот раз окончательно, тает в
голубой бездне.
Возвращаемся в лодку. Смотрю на часы - Mola-mola подарила нам ровно 25 минут
общения. Оператор прямо в лодке начинает исполнять какой-то дикарский
танец. Наконец, я понимаю, что он пытается сказать. Похоже, это первая в
мире профессиональная видеосъемка Mola-mola. Фотографии есть, а вот движущихся
изображений было всего несколько, и, похоже, все снятые любительской аппаратурой.
Конечно, радости профессионала нет предела.
Вот такое дополнительное приключение подарил нам Сипадан.
?
