Творчество нашего посетителя IGOR KOT

[IGOR KOT]

Лунный Цезий.


Года три назад, будучи еще новичком в Шарме, я работал здесь инструктором в одном из многочисленных итальянских дайвцентров. Вообще до того, как сюда пришли русские, Шарм заселяли в основном итальянцы.
Менеджер этого дайвцентра с замашками Муссолини был совершенно бездарен и в конечном итоге развалил всю работу, за что и был впоследствии выгнан. Но речь сейчас не об этом.
По его гениальной задумке наш дайвцентр имел что-то вроде филиала в отеле Sharm Reef и киоск для приема заказов на дайвинг у пляжа этого отеля. Сам отель находился на второй или третьей линии и к морю народ возил специальный автобус, курсировавший по какому-то там расписанию.
Иногда, при отсутствии работы в основном дайвцентре в Наама Бей, нас на весь день вывозили в этот киоск в помощь Авашу - рослому довольно красивому египтянину (что периодически оценивали русские туристки), "заведовавшему" этим киоском.
Сам киоск одиноко стоял безо всяких опознавательных знаков у подножия лестницы, спускающейся к пляжу. На нем не было написано ровным счетом ничего и доска объявлений рядом с ним также хронически пустовала. Отдыхающей на пляже публике просто в голову не приходило, что эта небольшая будочка каким-то образом связана с дайвингом. К нам чаще всего обращались по поводу матрасов, полотенец и иногда аптечки первой помощи, когда какой-нибудь отдыхающий европеец с перекошенным от страха лицом начинал метаться по пляжу с поцарапанным об кораллы пальчиком.
В таких случаях мы с гордостью заявляли, что наша фирма веников не вяжет и мы вообще-то представители одного из местных дайвцентров.
Расписания работы, как впрочем и на любом заведении Египта, на нашем киоске не было и когда мы по принятым в Европе правилам торжественно закрывали его в разгар дня на обеденный перерыв, он вообще выглядел давно покинутым с заколоченными досками ставнями.
Мы вполне могли обедать по-очереди и необходимости полностью закрывать нашу контору не было, но, как говорится, порядок превыше всего, у итальянцев с этим строго!
Никакого интереса к нашему сарайчику отдыхающий народ не проявлял и я не помню, что бы с этого пляжа дайвцентр имел каких-либо клиентов на дайвинг.
Когда мы указывали нашему Муссолини на необходимость хоть каких-то надписей, объявлений или рекламы на этом киоске, он с надменным видом заявлял, что сам знает, как вести дела. Мы тогда просто решили, что он кровный враг хозяйке дайвцентра и всеми силами пытается развалить ее бизнес. Так оно в конечном итоге и получилось, но вся беда была в том, что от такого бездарного менеджмента и мы, инструкторы, зачастую сидели без работы и соответственно на "голом окладе".
Однако у этих периодических ссылок на пляж Sharm Reef было одно преимущество - мне часто под шумок удавалось прихватить туда с собой баллончик воздуха и во время "обеденного перерыва" втихаря заниматься соло-дайвингом у сказочной, уходящей в бездну стены, над которой собственно этот пляж и находился. Потом Муссолини и это просек и перекрыл мне "кислород".
Смотреть на свободнокупающуюся с этого пляжа публику было и смешно и жалко. Сам пляж с грязным явно привозным песком располагался фактически на вершине скалы. Ведущие к морю лестницы заканчивались в воде обрывом над бездонной синей пропастью и это почему-то всегда пугало отдыхающих. Можно подумать, что приятнее тонуть, когда под тобой 10 метров воды а не 300.
При ветре с моря прибой как из пушки ухал в выбитые волнами гроты под отвесными скалами из окаменевших кораллов и спуститься к воде тогда бывало просто невозможно. Соленые брызги взлетали высоко вверх и порой забрызгивали распаренные на солнце, щедро умащенные маслами для загара тела на топчанах.
В тихую погоду все купание обычно заключалось в том, что народ с визгом проплывал метров 5-10 от лесенки в сторону от скал и тут же возвращался обратно.
Те отважные искатели приключений, что заранее запасались масками, трубками и ластами, могли действительно получить наслаждение от парения над этой темно-синей водяной бездной вдоль красивой рифовой кромки у стены. Я всегда опасался и предупреждал их о том, что прибоем об стенку шарахнуть может и здорово об кораллы поранить. Но, как говорится, безумству храбрых поем мы славу!
Ну так вот, дождавшись "обеденного перерыва", быстренько облачившись в киоске в снарягу и прошмыгнув между доблестными купальщиками, мне частенько удавалось никем особо не замеченным упасть вдоль этой подводной стены вниз и в одиночку наслаждаться волшебной панорамой сумрачных глубин.
Слева от меня коралловая стена, с отрицательным уклоном уходит вниз в темно-синее никуда. Пологим карнизом она нависает надо мной, поднимаясь к солнечному свету и безмолвным волнам прибоя наверху, куда спешит суетливый поток моих вибрирующих зеркальных пузырей.
Справа - вся пугающая бескрайность Красного моря.
Стена заросла удивительно красивыми кустами мягких кораллов самой разнообразной формы и расцветок.
Я вишу в пространстве, заполненном волшебными голубыми рыбами - неисчислимыми стаями Лунного Цезия.
Металлическая голубизна их веретенообразных тел в точности повторяет цвет воды вокруг меня.
В сумрачной синиве подо мной, широко расставив крылья, безмолвно и совершенно неподвижно летит манта. Заостренные кончики крыльев ее черного сверху тела элегантно подкрашены белым. Хвосты двух рыб-прилипал торчат из-под них как ракеты на подвесках истребителя.
Я один под этой стеной. Никто не знает где я сейчас, никто и никогда не найдет меня здесь.
Только я и море во всей его первобытности - огромное, безмолвное, равнодушное и пугающее, манящее в безвозвратную глубину подо мной.
Я завишу сейчас только от себя и надеюсь только на себя.
Я боюсь себя, не доверяю своим ощущениям. Самое опасное существо для меня теперь в этой бескрайней синиве - это я сам.
Только мое благоразумие выведет или не выведет меня обратно к солнцу, не даст поддаться извечному зову бездны, блаженству парения вниз.
Отказать этому зову так же не просто, как отказать любви, а отказать ей ведь так невыносимо больно.
Вот она - ставка ценою в жизнь. Ну как же не хочется наверх!
Глубина влюбленно смотрит в глаза, безмолвно ждет. Мы с ней наедине. Сегодня она прекрасна, как никогда.
Лунный цезий все еще кипит вокруг.

[IGOR KOT]

Дахаб, Каньон, верхний тоннель.


Извилистые улочки Дахаба, где из-под колес джипов разбегаются жующие картонные коробки козы, заканчиваются на его северной окраине рядом с морским прибоем.
Дальше - шлагбаум с расставленными на дороге пустыми разукрашенными железными бочками, блок-пост с сонными арабскими полицейскими, проверка бумаг на право въезда в Diving Zone и недавно заасфальтированное шоссе между морем и обрывами гор. Их скалы тысячелетиями рассыпаются от суточных перепадов температуры и больше напоминают гигантские кучи строительного щебня. Странно смотрятся узкие, резко очерченные наклонные пласты зеленых пород - наверное медная руда. Камни из этих слоев удивительно тяжелые.
Дахаб - это небольшой городок на Синайском полуострове у теплого моря, где свежий ласковый морской ветер, пальмы и верблюды на фоне прибоя, гористый берег Саудовской Аравии в туманной дымке на противоположной стороне узкого залива Акаба.
Сегодня я сам за рулем. Ящики со снарягой в кузове пикапа накрыты циновкой и все это по-верху перетянуто веревками.
Там, где кончается асфальт, напротив убогого бедуинского кафе на берегу с десяток запыленных машин уже стоят у кромки воды на укатаной площадке рядом с деревянными зонтиками-грибками. Ищу место и для нашей парковки. Матовые цилиндры баллонов и разноцветные пластмассовые ящики со снаряжением выгружаем из кузова на расстеленный на песке циновочный ковер.
Здесь как обычно дует веселый ветер и я заранее предвкушаю "удовольствие" от натягивания на себя хронически непросыхающего неопрена.
На сей раз со мной шестеро дайверов. Толстый усатый англичанин, похоже, совсем никакой - уже при сборке аквалангов с досадой понимаю, что с ним будут проблемы.
Вообще-то считается, что в Каньон берут не всех, а лишь хорошо подготовленных дайверов с уровнем сертификации не ниже АОВД, но к сожалению это только так считается. Однажды видел даже, как в колодец Каньона гребущего всеми конечностями интро-дайвера опускали. А колодец этот с 20-и метров только начинается.
На сей раз я работаю на один из местных дайвцентров, а потому человек я нынче подневольный - какую группу дали, такую и веди. Людей этих я вижу впервые, но ежели случится что, крайним буду, естественно, я. Такое вот постоянное пребывание в роли мальчика для битья здорово напрягает и является одним из основных аргументов против работы на дайвцентры. Но на начальных этапах этого не избежать.
Сегодня мы идем по верхней ветви Каньона. Максимальная глубина этого маршрута 30 метров и придется вести группу сквозь почти вертикальный тоннель с узким выходом, через который можно выбираться лишь по-одному.
Сам Каньон представляет собой тектоническую трещину шириной в несколько метров в теле древнего рифа. Говорят, что Красное море расширяется по одному сантиметру в год, потому-то здесь частенько потряхивает.
Верхние края этого разлома, наиболее близкие к солнечному свету, обросли сравнительно молодыми коралловыми образованиями, что почти полностью перекрывают его наподобие потолка, дно покрыто коралловым песком.
Вообще понятие "песок" в здешних местах весьма условно. Того кварцевого песка, к которому мы привыкли на пляжах Юрмалы, здесь по-просту нет. Есть только мелкая коралловая крошка, лишь отдаленно напоминающая песок. Обитающие на рифах рыбы грызут кораллы, перерабатывают их в своем кишечнике и из года в год посыпают этим "песком" дно.
В некоторых местах сквозь потолочную щель Каньона возможен выход наружу, но тут надо быть осторожным, что бы не застрять и обычно дайверы тоннели Каньона проходят от начала до конца по-низу, у самого дна.
У Каньона есть один общепринятый вход в его средней части в виде широкого колодца и два выхода - один верхний на 15-метровой глубине и второй глубоководный - на 48-и метрах. Собственно нижний тоннель заканчивается небольшим залом с полом на 52-х метрах, под потолком которого и находится выход.
По нижнему маршруту ходить на воздухе не положено - для этого существует тримикс, но бывают и варианты, которые однако не всегда благополучно кончаются. И дело тут пожалуй не в самой глубине, а в азотном наркозе и некоем чувстве дискомфорта, что иногда испытывают люди в замкнутом пространстве. Такой дискомфорт может у кого-то вдруг перерасти в панику, а это именно то, чего я больше всего боюсь под водой.
Вход в воду на этом дайвсайте очень пологий, особенно при отливе. Дно усыпано специально привезенными сюда когда-то округлыми скользкими гранитными камнями, прибой норовит сбить с ног и процедура одевания ласт здесь стоя по-пояс в воде как обычно затягивается.
Дальше в сторону моря начинается широкая песчаная прогалина с 3-х метровой глубиной, выводящая через еще более мелководную коралловую седловину за кромку прибрежного рифа.
При ветре с моря и набегающих на берег волнах именно через эту седловину уходит обратно за риф нагнанная прибоем вода и бывает довольно трудно преодолеть ее поток на обратном пути - так называемое "разрывное течение" просто не пускает к берегу. Иногда это превращается в проблему.
Но на глубине внешней стороны рифа все спокойно. Опять тишина и чувство невесомости. Идем влево к входному колодцу Каньона.
Ну вот, уже началось, приходится останавливать группу на рифовом склоне - у англичанина трудности с продувкой ушей. Всем надо ждать пока он справится с этой бедой, в холостую расходуя воздух и время дайва.
Вроде продулся - показывает ОК. Идем глубже.
У края входного колодца, на глубине 20 метров, от кораллового дна по ходу тоннеля поднимается живая стена воздушных пузырьков. Это выдыхаемый дайверами на дне каньона воздух просачивается сквозь его пористый потолок. Здесь образовалась прямо-таки очередь из групп, вошедших в воду раньше нас. Вести своих в общую толпу не стоит - того и гляди им снарягу руками посрывают, лучше подождать.
Наконец-то и мы падаем в широкий колодец на десять метров вниз, "на тридцатку".
На его песчаном дне действительно красиво. В сторону открытого моря уходит узкий сумрачный, какой-то торжественный Нижний Коридор с отвесными десятиметровыми стенами. Так и манит пройти по нему! Но сегодня туда нельзя.
Сидим на коленях, любуемся фонтанами рвущихся к поверхности пузырей от наших регуляторов. Вокруг нависают стены грота с косыми лучами пробивающегося сквозь толщу воды солнечного света.
Глубина здесь 30 метров и расход воздуха в четыре раза больше, чем на мелководье. С этим надо считаться да и на дайверский компьютор поглядывать не мешает - сколько времени он еще позволит тут оставаться?
Проплыв меж отвесных стен метров 20 в сторону берега, начинаем медленный подъем по верхнему тоннелю, в котором двигаться можно только по-одному и осторожно, рискуя своими ластами сорвать маску с лица поднимающегося за тобой напарника.
Как лидер идущей за мной группы, я всегда чувствую себя в этом тоннеле очень некомфортно, откровенно говоря это не лучшее место для случайных групп - контроль над дайверами здесь практически отсутствует - каждый движется в узком проходе в общем-то сам по-себе и оказать им помощь при необходимости просто невозможно - не развернешься. Да и выплыть наружу последний может только после того, как выйдут все, идущие перед ним. Не дай бог кто-нибудь запаникует! А тут еще этот чайник-англичанин.
Ставлю его сразу за собой, но это меня мало утешает.
Обычно сноп пузырей от нашего брата-дайвера поднимается к поверхности периодически - только во время выдоха. Но попадаются и такие, от которых воздушный фонтан прет почти постоянно - при их ажиотажном дыхании отличить фазу вдоха от выдоха невозможно, картина такая, будто у них вообще какой-то шланг прорвало. Этот англичанин именно из таких.
Вообще-то все дайверы в моей группе сертифицированы и строго говоря самодостаточны, т.е. не должны требовать к себе дополнительного внимания, но это так только теоретически. На практике же слишком часто бывает, что подготовка их ох как далека от идеала.
Кроме того у меня дурацкая привычка опекать под водой всех и каждого, хоть это и не мои ученики - просто случайная группа, просто гайдинг, отдушина от инструкторских будней.
А уж со своими учениками я совсем ненормальный - так и хочется каждого из них за ручку держать. Может именно за это они и платят мне своей привязанностью, но так нельзя - нужно и к самостоятельности приучать.
Небольшое расширение тоннеля у верхнего выхода, Glass Fish Pool, заполнено плотной стаей неподвижно висящих в пространстве прозрачных рыб.
Сквозь этот "рыбный суп" с облегчением выбираюсь наружу на песчаную полянку через узкий, светящийся голубизной выход. Над нами еще метров 15 водной толщи.
Двигаясь вверх в узком скальном пространстве, многие забывают вытравливать из компенсатора расширяющийся при подъеме воздух и, выбравшись на свободное пространство, так и норовят улететь на поверхность.
Так происходит с одним из наших и на сей раз, но успеваю его поймать. Вообще похоже на то, что при выходе из Каньона обязанность гида как раз и состоит в том, что бы сидеть у пещерки и ловить таких "летунов".
Вроде все собрались, вроде все свои. Иной раз группы идут в Каньоне плотно одна за другой и могут перемешаться, хоть бантики к ним привязывай, чтобы своих от чужих отличать при пересчитывании "поголовья".
Усаживаю народ на коленки на песчаное дно, проверяем остаток воздуха - у кого сколько.
Англичанин показывает 50 бар. СКОЛЬКО??? Не верю! Когда же ты успел столько сожрать??? Сам смотрю на его манометр - вот же черт - и впрямь 50!
Ну не поднимать же всю группу вертикально вверх из-за этого паникера! Придется сажать его к себе на октопус, но я полностью теряю свою мобильность с этаким мешком на прицепе и если помощь понадобится кому-то еще, от меня толку будет мало.
Обычно нырялка в Каньоне получается довольно короткой - прошли сквозь тоннель и на выход, но выводить людей из воды с лишь наполовину израсходованным воздухом неудобно - народ деньги за дайв платил, да и перся из Шарма в такую даль через горный перевал.
Для продления удовольствия можно сводить группу от выхода из Каньона чуть вправо и вверх по песчаному склону, показать небольшой Сад Угрей. Со стороны он похож на заросшую редкой высокой морской травой полянку, но трава эта на ваших глазах почему-то медленно уходит в песок по мере нашего приближения - это высунувшиеся из своих норок угри постепенно прячутся обратно.
Неспеша возвращаемся вдоль живописного кораллового склона сквозь стаи сказочных рыб к волнам над головой, отсиживаем Safety Stop на песчаном склоне у входа в лагунку.
Особенно красиво в Дахабском Каньоне ночью - чувствуешь себя там как в космосе с яркими созвездиями светящихся рыб над головой и вспышками фосфорисцирующего планктона вдоль тела. Лунный свет под водой завораживает.
Но это другая тема и такая прогулка уже точно не для новичков.

[IGOR KOT]

Итальянцы и черепаха.

Черепаха невозмутимо, даже с некоторым высокомерием, парила вокруг подводной скалы и сосредоточенно объедала мягкие древовидные кораллы. Она захватывала их своим клювом, упиралась передними ластами в скалу, отталкиваясь от неё и отрывала большие куски мякоти, не спеша их пережёвывая. Её движения были удивительно спокойны и в высшей степени рациональны. Плавно летая в толще воды и высматривая кусочки поаппетитнее, она, казалось бы, ни на сантиметр не отклонялась от выбранного ею направления, несмотря на мельтешащую вокруг неё толпу неуклюжих глазастых чудищ, бессмысленно дрыгающих всеми четырьмя конечностями и пускающих фонтаны пузырей.
Этими чудищами были итальянцы. На глубине 18 метров, плывя вдоль песчаного откоса у подножия коралловой стены, они заметили пасущуюся черепаху и всей толпой на неё набросились.
Так много молчащих итальянцев - зрелище не менее удивительное, чем сама черепаха. Вынужденное молчание они, правда, пытались компенсировать неистовой жестикуляцией.
Поведение черепахи иначе как высокомерным назвать было просто нельзя. Дайверов она, казалось, просто не замечала, хотя те с трудом уворачивались от столкновения с нею. Похоже, итальянцы эту красотку достали уже давно.
Яростно пуская пузыри, толпа дайверов уходит вперёд за своим гидом, а я остаюсь наедине с черепахой. Вроде и меня она тоже принимает за итальянца. Во всяком случае и на меня она просто ну никак не реагирует, спокойно продолжая предаваться чревоугодию.
Однажды зимой мне довелось работать в одном из дайвцентров в северной оконечности Наама-Бей. Прямо напротив нашего пляжа на песчаном дне, на глубине 15 метров, начинались обширные поляны, густо заросшие морской травой, где любили "пастись" большие морские черепахи. Хотя дышат они легкими, но на задержке дыхания способны подолгу оставаться под водой и даже спать на дне.
Тогда визит к черепахам как бы входил в программу третьего дня моего курса "OPEN WATER DIVER", когда я уже набирался смелости вести своих курсантов на такую глубину. Метровые черепахи лежали на дне, растопырив задние ласты, приподнявшись на передних и поедали морскую траву как древние динозавры, пережёвывая её своими похожими на клюв попугая челюстями.
Они не имели ничего против того, что их разглядывают с расстояния вытянутой руки, но не любили, когда их трогают. Тогда они уплывали к колышущейся поверхности воды за очередной порцией воздуха и терялись из виду.
Однако, с приходом весны, мы все чаще стали не находить черепах на заветной полянке, пока они не исчезли вовсе по каким-то своим черепашьим делам.
Хорошо, конечно, висеть в толще воды, вплотную разглядывая ластоногое чудо в его родной стихии, но уже не только силуэты последних итальянцев из нашей группы скрылись вдали, но стали почти неразличимы и фонтаны их воздушных пузырей. Совсем терять эту толпу из виду не стоит - когда у них закончится воздух, а произойдет это судя по их усилиям весьма скоро, они всплывут, дайвбот, заметив народ на поверхности воды, резво подбежит к группе, подберёт её с помощью брошенного с кормы плавучего троса и что-то подсказывает мне, что про русского инструктора, ныряющего с ними ради собственного удовольствия в свой выходной день, могут просто забыть. Ох и долго же мне придется тогда ковылять по пустыне из Рас-Мохаммеда до Шарма!
Грустно было уплывать от черепахи, оставляя её в одиночестве жевать свои кораллы, хотя она вряд ли была очень этим огорчена.
Удаляясь, я несколько раз на неё оглядывался, но она, похоже, даже не заметила моего исчезновения.

[IGOR KOT]

Бедуинский чай.


Череда житейских проблем изо дня в день как тонким илом заносит воспоминания о Теплом Море. Блекнут краски, блекнут чувства, притупляются желания. Благополучный быт неотвратимо делает свое дело. Кажется, что ил этот незаметно погребает и твою душу и тебя самого.
В доме кончилась заварка - рука на полке натыкается на шуршащий пакетик - бедуинский чай, тот самый!
Его запах и вкус поднимают волну полу-забытых воспоминаний. Снова радостное солнце и соленый морской ветер, снова флаги трепещут и трещат на мачте дайвбота, ты стоишь на его высокой носовой площадке и вновь летишь над волнами в радуге брызг навстречу детской мечте.
Мягкие подушки вечернего кафе у самой воды под плеск волн на коралловом пляже, яркие звезды, разноцветные отблески огней на воде и блики луны, бедуинский чай в высоких стаканах, волшебство южных ночей под звон цикад и шелест пальмовых ветвей.

[IGOR KOT]

Восточная красавица (почти эротика).


Она явно этого не ожидала и каждый раз слегка вздрагивает при моем прикосновении, но тут же успокаивается, ощущая ласкающую ладонь. Ее кожа гладкая и шелковистая, тело упругое. Я полулежу рядом с ней на песчаной полянке и она не спешит отстраниться. Я тоже никуда не тороплюсь. Вообще-то она меня даже не видит, но моя нежность ей явно приятна.
Извив тела гигантской мурены торчит из-под коралловой скалы и я пытаюсь уговорить эту восточную красавицу показать моей группе свое личико.
Черный орнамент на темно-сером фоне, высокий кожистый гребень спинного плавника вдоль всего лишенного чешуи тела.
Если процедуру осторожного поглаживания продолжать достаточно долго, из той же дырки рифа, из которой торчит хвост мурены, появится и ее голова с любопытствующим выражением зубастой морды. Начиная с этого момента мне обычно уже не хочется продолжать нежности с подобной уж больно нетрадиционной ориентацией.

[IGOR KOT]

Ночной Кейвс.

Огонь костра мечется среди камней и гудит на ветру. В ста метрах от него шумит белой пеной прибоя тёмное ночное море. Мы молча смотрим в огонь. Бедуины так же тихо сидят рядом. Над головой зажглись яркие южные созвездия и среди них Млечный путь как дорога в небо. Половину ночного небосвода заслоняет черный силуэт горы над нами. Лица ребят освещены огнем, у костра тепло и уютно.
- Уже достаточно темно, пора одеваться.
Пока мы обедали и отдыхали после дневных дайвов, костюмы наши успели хорошо просохнуть на сухом ветру, хотя солнце уже с четырех часов ушло за горы. После слишком больших порций макарон с мясом удалось даже немного вздремнуть, закутавшись в верблюжьи одеяла на подушках бедуинского кафе. Если укрыться с головой, назойливые синайские мухи не тревожат. Середина ноября - ветер у моря в тени среди скал не такой уж и тёплый.
Начался прилив. Карниз у кромки воды на полметра ушел под воду.
Волны с белой гривой на чёрной воде далеко выкатываются на берег и норовят сбить с ног. С края карниза надо кувырком упасть на спину и хорошо поработать ластами, что бы следующая волна о скалу не ударила.
По склону подводного песчаного конуса уходим в грот. За мной горят четыре фонаря. Ещё при их свете под каменным потолком видны яркие движущиеся созвездия.
Выбираем песчаную полянку на дне и, стараясь не угодить на выползших из дневных убежищ морских ежей, ложимся на спины, выключаем фонари.
Несколько секунд глаза привыкают к темноте. Вокруг нас словно голубые огни салюта с ракетами на парашутиках. Они движутся стайками, но не падают. Яркие, живые, блуждающие, мерцающие созвездия.
Сбоку от меня ввысь поднимаются пульсирующие снопы голубых искр - ребята дышат и пузыри выдыхаемого воздуха тревожат невидимый планктон в воде. Он вспыхивает голубыми искрами холодного костра при малейшем движении.
Минут десять любуемся голубым феерверком и, включив фонари, уходим в южный грот. Там представление повторяется с еще большим эффектом.
Свечу на горящий рядом голубой моргающий огонек. Небольшая тёмная рыбка длиной с палец с черной головкой и чёрными грудными плавниками. На голове ниже глаз светлые полукруги. Это они излучают тот яркий мерцающий свет. Временами они закрываются словно шторкой и вся головка рыбы становится однородно чёрной. Тогда её огонек гаснет. С работой грудных плавников это никак не связано. Сейчас она явно ослеплена светом фонаря и беспорядочно тычется мордочкой в окружающие её камни.
Метрах в двухстах к югу от гротов у берега есть небольшая мелководная лагунка с более спокойной водой. Её дно усыпано обломками скал. При северном ветре туда трудно зайти прибойной волне. Вдоль коралловой стены над черной ночной бездной плывем к ней на 15-и метровой глубине. Пёстрые вееры морских лилий машут нам своими лепестками в такт волнам над головой, стыдливо сворачиваясь в свете фонарей.
Красный анемон словно осиротел - сторожащих его днем пестрых рыбок-клоунов нигде не видно. На самом деле сейчас они спят внутри анемона под защитой его смертоносных для других рыб щупалец.
Выходим на скалистый берег. Дорога между отвесной стеной гор и ночным морем. В воде у кромки рифа то и дело продолжают мигать яркие голубые огоньки. Звезды в море, звезды в небе. За поворотом уютный свет костра, длинные тени на песке.
Снова сидим вокруг огня и молча смотрим на пылающие поленья. Бедуинский чай в кувшинчиках, созвездия над головой. Спешить некуда.
- Много людей ныряет здесь по ночам? - спрашиваю я сидящего рядом мальчика-араба, сына хозяина кафеюшки под сухими пальмовыми листьями.
- Нет, не много - лишь несколько групп в год.
- И в большинстве наверное crazy russians?
- Да, в основном это русские.
- Я слышал, что нырять здесь в темноте запрещено. Почему?
- Не знаю.
Грузим снарягу в громыхающий джип и едем обратно в Дахаб. Пыль
бездорожья в свете фар, ночное море в нескольких метрах справа.
Проезжаем блок-посты. Днем с верблюдами под пальмами, с полицейскими в черной униформе и автоматами калашникова без рожков, с пустыми размалеванными выцветшей краской железными бочками вдоль дороги и шлагбаумами на веревочках они призваны выглядеть внушительно, но сейчас на них никого не видно, шлагбаумы подняты.
- До какого часа они работают?
- До шести.
- Что, людей отсюда каждый вечер увозят?
- Нет, они живут здесь круглые сутки, но после шести уже спят и ни на что не обращают внимания.
Впереди яркими разноцветными огнями сияет Дахаб, тёмное море справа лижет пенными волнами коралловые рифы у берега.

[Artweb]

Здорово!
Игорь, спасибо огромное!

[IGOR KOT]

Габр-Эль-Биндт.

С самого утра, взъерошивая верхушки пальм, с гор начал задувать серьезный ветерок. Дайвботам такой ветер не помеха - развести волну у берега он все равно не успевает.
Причал в Дахабе устроен в южной части лагуны, защищающей его от северных ветров. Именно северные ветра обычны для здешних мест - южных тут я просто не припомню.
Бот оказался большим, ничуть не хуже Шармовских и это приятно удивило. На нем кроме меня были лишь еще трое англичан - двое мужчин за 40 и молодая девица.
Никогда прежде я не видел Дахаба со стороны моря. Хотя уходили мы на юг, а весь городок в основном оказывался севернее, но все равно мимо моих любимых дайвсайтов проходили. Кейвс, кстати, под такой жуткой каменистой осыпью расположен - однажды это добром не кончится...
Сам цвет горных пород над Дахабом какой-то солнечный, светло-бежевый с прожилками темных слоев, местами стоящих даже вертикально.
Когда Африка наваливалась на Евразию в районе Красного моря происходили сильные тектонические сжатия, вздыбившие кое-где горизонтальные осадочные слои до вертикального положения. В окрестностях Дахаба это проявляется особенно наглядно.
В наши дни процесс идет в обратную сторону - тектоническая плита Африки "отплывает" и Красное море расширяется в среднем на 6 сантиметров в год. Оттого здесь и потряхивает периодически, однако не сильно - нет накопления энергии наползающих друг на друга плит.
Похоже, что подводные каньоны в Дахабе и на Томас рифе в Шарме как раз и есть продукт таких подвижек - корка прибрежного рифа просто лопается от растяжения как кора у основания сосен в процессе роста дерева.
Ближе к дайвсайту "Кейвс", начиная от "Морей Гардена", породы становятся более темными, придавая горам суровый и торжественный вид. Скалистые мысы обрываются прямо в море и автомобильная колея (дорогой это назвать трудно), еле заметной с моря ниточкой пробирающаяся вдоль самого прибоя, скоро исчезает вообще, уступая место верблюжьей тропе.
Однажды, года три-четыре назад, я сам пробирался по этой колее под скалами и по склонам каменных осыпей, сидя за рулем какого-то антикварного джипа. В тот раз мы искали "Кейвс" и просто не туда заехали, проскочив его на пару километров. Лишь когда колея кончилась, до нас дошло, что фразу местного гида -"там, где кончается дорога" мы поняли слишком буквально. Помню тогда была проблема развернуться в обратную сторону - не пятиться же два километра задним ходом между стеной гор и прибоем.
Однако сейчас ветер явно изменил свое направление и дует уже с севера. Залив Акаба хоть и узкий (в районе Дахаба что-то около 16 км до Саудовской Аравии), но тоже вытянут в северном направлении и это дает волне простор, на котором она может разгуляться. Ближе к Шарму сам пролив Тиран и перегораживающие его рифы похоже гасят эту волну и к пляжам шикарных отелей она не добирается. Только самым северным достается от них по полной программе.
Видимо это и были те самые, так удивившие меня недавно своим масштабом чуть ли не океанские валы, в которые мы угодили на северной оконечности рифа Джексон, первым принимающем на себя их удар. Не удивительно, что судно "Лара" на него в свое время выбросило. Тогда мы были как раз метрах в двухстах от его останков.
Так вот, скрипя всем корпусом и тяжело переваливаясь с носа на корму, пыхтит наш дайвбот своим дизельком. Справа совсем близко проплывают отвесные темные стены, прибой пенится у их основания, а нас, высоко поднимая на своей спине и резко бросая вниз, обгоняют совсем не шуточные волны и мне становится не совсем ясно каким образом мы собираемся идти обратно в Дахаб навстречу им, особенно если ветер во второй половине дня еще усилится.
Совсем уж в тему моим мыслям видим на скалистом берегу куски разломанного пару недель назад подобными волнами дайвбота одного из дахабских дайвцентров. На скалы выброшен большой обломок его верхней палубы и куча красных спасательных жилетов. Тогда на развороте бот черпанул воду обрушившегося на него вала и просто развалился на его гребне. Как раз тот бот, на котором мы сейчас находимся и вылавливал людей из воды - выбираться на берег через риф и вообще приближаться к береговым скалам народ тогда просто побоялся. Честно говоря то суденышко было маловато для таких волн.
Название дайвсайта "Габр-Эль-Биндт" в переводе с арабского означает "могила девушки".
С моей точки зрения место это примечательно лишь тем, что защищено мысом от волн открытого моря. Здесь можно в любую погоду поставить бот на шамандуру (привязать его к рифу), спокойно отныряться, пообедать, сделать дрифт-дайв. Никаких подводных красот, оправдывающих такую дальнюю дорогу к нему на этом дайвсайте я не обнаружил, разве что рыбьей мелюзги по-больше.
Обратная дорога в Дахаб - это было нечто! Передвигаться по дайвботу можно было только вцепившись во что-то обеими руками. Я взобрался на верхнюю палубу, раскорячился рядом с чернокожим капитаном под душем соленых брызг и гулом ветра. Бот шел буквально в пяти метрах от узкой кромки берегового рифа под вертикальной стеной темных скал и мне поминутно казалось, что нас вот-вот вышвырнет на него очередной водяной вал или порыв ветра.
С моря хорошо заметно, что песчаная Лагуна и сам мыс Лайтхаус здорово защищают южные сайты Дахаба от волны при северном ветре. Лишь на подходе к причалу, на более ровной воде, стало возможным спокойно заняться разборкой и упаковкой совсем не просохшей в облаках соленых брызг снаряги.

[IGOR KOT]

Рыжий котенок.

Опасливо озираясь, рыжий котенок, припав на передние лапки, пьет воду из лужицы на цементном полу под душем у пальмового ствола на песчаном морском берегу. Слегка слышен спокойный монотонный шум прибоя. Здесь в лагунке море как всегда спокойно. Безжизненные горы то темными скалистыми обрывами, то каменистыми осыпями подходят к самой воде, оставляя у нее лишь узкую полоску пляжа.
Никем не потревоженый котенок пришел ко мне в тенечек под навесом из сухих пальмовых веток и, сладко позевывая, доверчиво улегся вытянув лапки на бочек под низким столиком, покрытым кафельными плитками.
Настроение у меня примерно такое же, как и у этого котенка - развалиться в тени на подушках бедуинского кафе и ни о чем не думая просто наслаждаться жизнью. Быть на солнце, а тем более лезть в воду не хочется - уже перебор.
После двух месяцев непрерывной работы у меня наконец-то выпало несколько свободных дней.
Солнечные лучи миллионами зайчиков отражаются от спокойной воды лагуны и слепят глаза.
Вдоволь навалявшись на циновках с книжкой в руках, я взял напрокат лошадь и по дороге вдоль самого прибоя съездил к скалистому мысу, ограничивающему бухту справа. Прошлой ночью в подводном гроте под ним мы любовались живыми созвездиями светящихся рыб у себя над головой. Потом был костер и мерцающая пыль Млечного пути под шум прибоя и стрекот цикад южной ночи.
В последний раз я видел такое небо лишь в планетарии рядом с музеем Мадам Тюссо в Лондоне лет десять назад.
Животные не хотели идти в том направлении - проводник сказал, что они не знают этой дороги. Обычно туристы направляются на них в горный оазис в ущелье, где среди густой травы и пальмовых стволов сливаются два сочащихся из скал источника.
На обратном пути с лошадьми тоже была проблема - они переходили то на рысь, то вообще на галоп, шарахались от проезжающих мимо квадроциклов. Нет уж - галоп это слишком - это не для меня, я не такой хороший наездник.
В тот вечер я не стал возвращаться в Дахаб - заночевал тут же у моря, в круглых тростниковых хижинках с постелью под антимоскитной сеткой. Перевернутая рогами вверх молодая луна медленно опускалась за темные зубцы гор, серебря на прощание воды лагуны.
Прочерчивающие звездное небо безмолвные голубые метеориты то и дело приглашали загадать желание.

[IGOR KOT]

Шарм, середина января.

С утра задувал такой холодный северный ветер, что просто мерзла голова и я с завистью смотрел на тех, кто предусмотрительно обзавелся шерстяной шапочкой. Море штормило, мы шли против волны и холодные соленые брызги временами залетали даже на кормовую палубу. В салоне теплее, но все равно кутаюсь в пуховик. Деревянный корпус бота тоскливо поскрипывает на каждой волне и линия горизонта за окнами подозрительно раскачивается.
На рифах пролива Тиран сегодня всего четыре бота - мало кто рискнул соваться сюда в такую погоду. На Джексоне почти нет течения, такое редко бывает и мы вдоволь плаваем по его мелководной полянке, заросшей густыми кустами огненных кораллов. Вода явно теплее воздуха, 23 градуса.
На обратном пути перед заходом в порт прячемся от ветра и волн за скалы Рас-Ум-Сид. Тут почти лето - спокойное море, не дует. Солнечные лучи отражаются от высокой береговой стены, что создает здесь свой микроклимат. Ныряем на Темпле.
Огромная стая метровых барракуд плавно выписывает круги и петли перед нами. Зубастые рыбины двигаются удивительно синхронно. Мы сидим на коленях на песчаной полянке и наблюдаем за ними. Иногда плывущие впереди рыбы вдруг резко разворачиваются, пропускают всю стаю вперед и пристраиваются к ней сзади.
Порой каждая рыба в стае поворачивается в нашу сторону и вся их масса плывет точно на нас. Выражение "лица" у этих морских щук хмурое, неприветливое и становится легче на душе, когда они опять отворачивают в сторону.
Вообще-то сейчас эти барракуды заняты тем, что сгоняют в плотную стаю рыбью мелочь с рифа, вроде бы совершенно не обращая на нее внимания. Их групповой танец длится долго и мы в конце-концов поднимаемся с песка и плывем дальше.
За одинокой наклоненной башней Темпла видим лениво плывущую над коралловым дном весьма приличную мурену. Кидаемся за ней. Видимо одна из моих ласт ударилась об другую - мурена замечает преследование и явно удирает - извивы ее тела становятся более резкими, спинной гребень поднимается.
Заметив расщелину между скал, мурена направляется туда и чуть было не сталкивается у ее входа с гигантским каменным окунем-группером, тот выскакивает из своего укрытия, обе рыбы шарахаются в разные стороны и в замешательстве смотрят друг на друга. Группер и на нас косит глазом и решает все же убраться подальше, уступая мурене свое укрытие. Она заполняет всю расщелину небрежными извивами своего пятнистого серого тела, высовывает голову с другой стороны скал и вопросительно смотрит на нас.
Мой напарник явно не спешит к ней приближаться - уж больно солидный экземпляр попался на сей раз. Мурена все больше выползает из своего укрытия и в конце-концов решает продолжить свое путешествие вниз по пологому рифовому склону.
На манометре моего напарника 50 и нам пора уходить на Сейфти Стоп у одной из башен Темпла, отвисаясь положенные три минуты на моем, правда, октопусе.

[IGOR KOT]

"Защитник" Тистельгорма.

Осенью 1941 года британский (Royal Navy) легкий крейсер H.M.S. Carlisle в качестве эскорта сопровождал от Кейптауна до Александрии военно-транспортный конвой, в состав которого входил и знаменитый нынче "Thistlegorm".
Крейсер этот был спущен на воду еще в 1918 году, но в военных действиях Первой Мировой Войны принять участия не успел.
В те годы лишь начинала развиваться военная авиация, с ней много экспериментировали и первоначально под капитанским мостиком Carlisle располагался ангар для самолета. В дальнейшем он был демонтирован за ненадобностью.
В январе 1940 года крейсер был укомплектован дополнительными зенитными орудиями и предназначался специально для борьбы с морской авиацией противника.
Размеры Carlisle (136 м) на 10 метров в длину превышали размеры Тистельгорма. Скорость его достигала 29 узлов (54 км/час), он был вооружен четырнадцатью орудиями и 8-ю торпедными установками.
Вполне понятно, что соседство такого крейсера вселяло спокойствие в души моряков Тистельгорма.
Правда и на самом Тистельгорме было установлено два орудия, но слишком устаревшие, со времен Первой Мировой Войны и к тому же неисправные. В свое время, после неудавшейся попытки их испытания, Морское командование вообще запретило эти пушки использовать. Одна из них, та, что дальше от кормы, была вроде предназначена для борьбы с авиацией, но имела скорострельность всего 20 выстрелов в минуту.
На той печально известной "безопасной якорной стоянке F " в проливе Губал Carlisle две недели простоял в непосредственной близости от Тистельгорма. Однако, когда лунной ночью на 6 октября 1941 года тот был атакован немецким Heinkel 111, команда крейсера лишь безучастно наблюдала за пожаром и взрывом транспорта, приняв в последствии на борт уцелевших членов его экипажа.
В ту ночь действительно светила полная луна. По некоторым сведениям самолет заходил на Тистельгорм над самой водой и по нему боялись открывать огонь, дабы не повредить стоящие неподалеку другие суда.
Спасение моряков Тистельгорма ставится в заслугу команде Carlisle, о факте потери вверенного под его защиту судна в истории крейсера умалчивается.

[IGOR KOT]

"Thistlegorm" и магнитные мины.

К началу Второй Мировой Войны Британия, считавшая себя королевой морей, почувствовала новую угрозу для своего флота. Хотя ее господство на море и могло считаться неоспоримым, Германия к тому времени все более преуспевала в ведении подводной войны.
Снабжение продовольствием Британских островов всегда во многом зависело от морских поставок. Однако с началом войны торговые суда приходилось больше использовать для перевозки оборудования и оружия, чем продовольствия. Тот же "Thistlegorm" в начале войны еще до спуска на воду был срочно переоборудован под военный транспорт с установкой соответствующего пушечного вооружения.
С оккупацией Франции и других европейских стран проблемы Британии со снабжением еще более обострились.
Трансатлантические конвои теряли слишком много судов и ценного груза, т.к. немецкие подводные лодки практически безнаказанно хозяйничали в океане.
К тому же в последнее время Германия начала использовать новое оружие - гигантские подводные магнитные мины, которые взрывались при приближении к ним судов. Эта новая угроза была настолько серьезна, что Черчиль объявил борьбу с магнитными минами одной из приоритетных задач для обеспечения национальной безопасности. По его заданию группа английских ученых начала активные поиски противодействия этим минам.
Стальной корпус судна, а так же в значительной степени характер перевозимого им груза, существенно искажает в непосредственной близости от себя однородную картину земного магнитного поля. Это и дает команду чувствительным датчикам мины на срабатывание детонатора.
Для противоминной защиты флота была предложена и впоследствии успешно реализована идея электрического "размагничивания" судов. Внутри их корпуса прокладывались специальные электрокабели, образующие продольные и поперечные контуры-катушки, по которым пропускался ток в несколько десятков ампер. Создаваемое таким образом дополнительное магнитное поле призвано было компенсировать собственное поле судна.
Сложность метода заключалась в том, что для подбора величины и направления этого тока, т.е. для настройки всей системы, требовалось создавать специальные береговые станции размагничивания. Располагались они неподалеку от портов загрузки в местах, позволявших гигантским океанским судам подходить к самому берегу. На дне располагались десятки датчиков, по суммарной информации от которых и создавалась общая картина магнитного поля судна. Эти данные анализировались в береговой лаборатории, после чего экипажу с помощью сигнальщиков давались указания по настройке контуров размагничивания. Иногда приходилось по нескольку раз прогонять судно над датчиками, что в штормовую погоду в непосредственной близости от берега часто превращалось в проблему.
После выгрузки всего или части груза в отдаленных портах судно вновь становилось уязвимым и процедуру размагничивания надо было производить заново, что далеко не всегда было возможно из-за ограниченного числа соответствующих станций.
"Thistlegorm", как и большинство Британских судов того времени, также имел противоминную систему размагничивания. Может быть это именно те электрокабели, что до сих пор сохранились вдоль бортов в его трюмах.

[Юрич]

Просто здорово!!!!!!!!!!

[shagara]

Игорь спасибо. Ждем продолжения. А на выпады на других страницах не обращайте внимания, для них литература закончилась еще в школе.

[sova]

спасибо, просто здорово! словно цветные сны видишь!! А еще есть?

[IGOR KOT]

О-ринг.

Наконец-то полная луна взошла над ночным морем. Уже час, как мы ждем ее на темном берегу под скалами из окаменевших кораллов. Море теплее воздуха и над ним висит подсвеченный луной жемчужный туман.
Полный штиль - не слышно плеска волн, какая-то торжественная тишина. В пяти километрах справа разноцветными огоньками вдоль воды светится Дахаб.
Сегодня у нас ночной дайв в Каньон. Снаряга выгружена из джипа и разложена на циновочном ковре. Наш водитель-бедуин Аймен
сидит в сторонке у маленького костерочка из найденных на берегу щепок и кипятит в чайничке воду. Обычно к моменту нашего выхода из воды чай уже готов и Аймен, не дожидаясь, пока мы снимем с себя снарягу, спешит нас им отогреть - видать считает, что воде мы очень мерзнем. Он всегда сочувственно относится к нашим затеям, но наверняка не понимает что заставляет взрослых людей в такую пору добровольно лезть в воду.
Хоть местные бедуины и живут у моря, плавать они как правило не умеют и без крайней необходимости в воду не заходят, да и то не глубже чем по пояс. Рыболовством занимается мало кто из них - изредка ставят сети прямо с берега или ловят рыбу, наматывая леску на палец. Настоящих удочек я здесь не видел.
Однажды к югу от Дахаба мы ныряли ночью в гроты под берегом на дайв-сайте Caves. Поставленная бедуинами сеть начиналась у самой стенки и уходила в море. Хорошо, что мы вовремя, еще до входа в воду, заметили среди камней привязанную к сети веревку. Сетку обходили с величайшей осторожностью, подсвечивая ее фонарями и протискиваясь между нею и коралловой стеной. Ощущение достаточно неприятное.
Луна однако поднялась уже высоко, гостеприимно протянув к нам под туманом свою серебристую дорожку. Пора собирать снарягу. Когда все будет готово, останется быстро надеть на себя не успевшие просохнуть до вечера костюмы.
На ночной прохладе снимать сухую и теплую одежду и натягивать на тело мокрый холодный неопрен - наименее приятная в дайвинге процедура. Это именно то, что сейчас делать хочется меньше всего. Потому для отсрочки такого волнительного момента можно лишний раз все перепроверить.
Однако на моем баллоне при открытии вентиля шипит регулятор. Этого еще не хватало!
Проверяю О-ринг - его конечно нет!
Никогда прежде это резиновое колечко не терялось с моего регулятора - более того, при желании его снять для замены сделать это почти невозможно, настолько надежно оно сидит в своем гнезде. А тут взяло и пропало. Вообще все это как-то странно - снаряга днем оставалась в дайвцентре и колпачок на резьбе регулятора почему-то откручен - не иначе как какой-то доброжелатель позаимствовал мой О-ринг.
Ничего не скажешь - хорошая шутка перед ночным дайвом!
Смех смехом, но запасного колечка у меня сейчас нет. Понимаю, что для инструктора это непозволительное легкомыслие, но от этого не легче.
Послать водилу за О-рингом? Наверняка привезет что-нибудь не то.
Ехать в Дахаб с ним и оставлять девчонок одних ночью на берегу - не годится.
Складывать всю снарягу обратно в машину и ехать всем вместе - долго.
Думай, крокодил, думай!
Каньон - второй по популярности дайвсайт Дахаба после Блу-Хола. Каждый день здесь на берегу тусуются сотни дайверов, а О-ринги их регуляторов нет-нет да выпадают. Может поискать с фонариком на песке?
Уже через пару минут желанный О-ринг попался на глаза, а еще через пяток их набралось и про запас.
Так в том году я и не покупал уплотнительные кольца в магазине - если внимательно смотреть под ноги, в Дахабе их много наберется.

[Марус 2]

А не пробовали брать с собой запасной регулятор? запасную маску и т.д..
Хотя рассказ неплох, особенно взолновало место, где начался поиск О-рингов на прилегающей территории и отсортировка их от других резиновых изделий (эх, плохо все-таки иметь богатое воображение!).

[IGOR KOT]

Milkfish.


Толстопузый мужик в трусах и с маской на лбу стоит ногами на рифе и тревожно всматривается в воду под собой. Вода едва достигает его колен.
Вдоль рифа я веду интрашку. Она нервничает и то и дело тыча большим пальчиком вверх, просится на поверхность. В очередной раз всплываем и я вижу мужика.
- Послушайте, нельзя по рифам ногами ходить - вы же кораллы топчете!
Лицо его явно испуганное. На моё замечание он отвечает лишь одно:
- Акулы уже уплыли?
Вот оно в чем дело - это он, спасаясь от "акул", на риф выскочил. Жаль, что я эту сцену не застал, было, наверное, на что посмотреть!
Опустив маску под воду и оглядевшись по сторонам, вижу в туманной дымке удаляющуюся пару милк-фишей.
Своими длинными, более метра, веретенообразными серебристыми телами и большим раздвоенным хвостовым плавником они действительно очень напоминают небольших акул.
Увидеть их удаётся не часто и в том определителе рыб, который продаётся в Шарме на каждом углу, их картинка почему-то отсутствует. Держатся они обычно на мелководье или у самой поверхности над "голубой водой".
Однажды на Рас-Ум-Сиде на песочке видел стайку из десятка этих рыбин - красиво! Под водой они выглядят не серебристыми, а полу-прозрачными, словно призраки.
- Успокойтесь, это не акулы.
Но мужик мне явно не верит и продолжает топтаться на рифе.
Хорошо, что моя интрашка "акул" не заметила.
Так уж получилось, что в Шарме я бываю лишь с октября по май - не выношу летний зной на Синае. А увидеть настоящую акулу в этот период здесь практически невозможно.
Как-то раз на аутсайде Томас-рифа в сквозной пещерке видели небольшую акулку - так знакомый гид-египтянин специально нас туда водил. Да и на том же Рас-ум-Сиде в самом конце подводного мыса на границе видимости заметили разок акулу. Народ за ней ломанулся, у той нервы, ясное дело и не выдержали - сбежала.
Это были лишь два случая за 4 зимы.

[IGOR KOT]

Коррида на Гордоне.


Шарм-эль-Шейх, пролив Тиран. Стоим на швартовочных буях на Гордон-рифе.
Боты выстроились в ряд, южным ветром их развернуло кормой в сторону рифа и между ним и ботами образовался как бы мелководный коридор с песчаным дном.
Заканчиваю интро-дайв с двумя парнями, плывем вдоль дна к своему боту, пересекая этот "коридор".
Над головой слышу звук судового дизеля. Поднимаю голову и вижу над собой накрывающее нас тенью пузо дайвбота с вращающимся винтом. Бот проходит несколько в стороне и это пока не опасно. Звук неприятно бьет по ушам, все пространство вибрирует.
Все, вроде прошел - можно расслабиться. Однако бот останавливается невдалеке и включает задний ход.
Теперь уже проходит прямо над нами. Опять неприятно - глубина совсем маленькая и ниже дна не упадешь. Не дай бог интрак с перепугу ластами молотить начнет и наверх всех утащит.
Но бот проходит опять благополучно.
Снова передний ход и снова ползет над нами. Опять останавливается и продолжает нас утюжить как танк.
Теперь он приближается к нам сзади, включив задний ход. Звук вращающегося винта необычно близкий, трещащий и прямо у меня за спиной. Я его не вижу, но явно чувствую поток воды, который нас в него засасывает. Ударяюсь ластой обо что-то твердое. Что это - ласта интрака или перо руля дайвбота? Оборачиваться некогда - максимально сдуваю компенсаторы парней, вжимаю их в дно, руками пытаюсь ухватиться за редкие кораллы среди песка. Но это лишь отдельные камни, а за песок не удержишься. Нас упорно сосет назад.
Парни не понимают, что происходит. Только что на брифинге я подробно объяснял им, почему нельзя дотрагиваться до кораллов, а сейчас с матюгами в регулятор заставляю их вцепиться в дно голыми руками изо всех сил.
Бот опять прошел над нами.
К черту такие игры! Всплываем на поверхность метрах в 25 перед ним. Капитан не видит нас и снова прет вперед - куда-то мостится, но идет прямо на нас.
На носу бота сидит турист. Ору ему что есть мочи. В последний момент бот отворачивает, проходит мимо. Потоком воды от него нас отшвыривает в сторону.
Упорно плывем к корме нашей посудины, течение нам вовсе не помогает, от интраков толку мало. Тащу их из последних сил.
Добрались до лесенок, все обошлось. Ничего не заметивший египтянин-стафф на джамп-деке с видом явного превосходства дает мне указания по тому, как поднять интраков на борт.
Срываюсь на русско-английский мат.

Рассказик этот был написан в ноябре 2006.
12 апреля 2008 в Шарм-эль-Шейхе в бухте Шаркс Бей под винт бота попал польский инструктор с ученицей. Погибли оба.
В 2009 году запрещено проводить интро-дайвы на Гордон-рифе. Запрещено также брать на интро-дайв одновременно двух человек. Интродайвы доверяют теперь только профессионалам с уровнем сертификации не ниже инструктора.
После революции 2011 года интро на Гордоне опять проводят.

[ARS]

Игорь, здОрово!
Пишите, плз, ещё!