Форум Тетис

Ведущий форум о рекреационном и техническом дайвинге, подводной охоте и фридайвинге
Текущее время: 21-07-2018 01:08

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 06-09-2008 16:40      Заголовок сообщения: Кипр, Пафос.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Кипр, Пафос.


Кипр,курортный городок Пафос на юго-западном его берегу, июль.
Наш белый коттеджик стоит у самого моря. Берег скалистый и к воде пробраться трудновато.
Разомлевшие волны лижут камни, мелководье усеяно черными пятнами морских ежей.
В море, в километре от берега, почти напротив нашего дома, носом к нам стоит судно.
Сейчас на Кипре жарковато, днем в среднем 37. Спасают кондиционеры. Тут они на каждом шагу - в лавке, в машине, в каждой из комнат нашего домика. Вообще жара на Кипре переносится гораздо тяжелей, чем в том же Шарме - вокруг вода, остров как-никак и влажность воздуха очень высокая. Когда температура в полдень поднимается до 42 градусов, от машины до офиса проскакиваешь быстрой перебежкой, словно через парилку в сауне. На Синае же ветра дуют в основном с сухого пустынного берега и та же температура воздуха особых неудобств не вызывает. Вот только обезвоживание при этом схлопотать не долго, что для нас дайверов не есть хорошо.
Растительности на Кипре мало - в основном низкорослые акации и кустарник, хотя на северном побережье в прохладных оврагах встречаются и эвкалипты со своими светло-серыми, словно лишенными коры стволами.
Ночью яркие южные звезды, звон цикад, лунная дорожка на воде и стоящий на ней темный силуэт судна. Огни на нем погашены - наверное все спят.
Утром море на редкость спокойно. Идем купаться, пока прохладно. У кормы судна появились белые барашки - видимо запустили машину и собираются уходить.
Весь день колесили по окрестным горам на джипе. Кораблик напротив нашего домика виден издалека, как отличный ориентир - они все еще не ушли.
Незаметно прошла неделя. Лабиринт улочек Пафоса с его левосторонним движением понемногу становится для меня знакомым. Старики, вынеся на улицу стулья, большими группами сидят у перекрестков - общаются.
А судно все не уходит.
Спрашиваю местных жителей о нем. Оказывается, оно стоит здесь уже лет пять.
Однажды штормовой ночью оно село на риф, а когда шторм прошел и уровень воды вернулся к норме, оказалось, что глубина вокруг него менее метра.
Ну что же, надо будет на него как-нибудь сплавать.
Сначала думал - никогда я не освою это чертово левостороннее движение. Да еще машина с коробкой автомат попалась - никогда раньше я на автомате не ездил, да и руль справа! А когда на следующий день на механическую коробку пересадили - ну тут все - туши свет - скорости ЛЕВОЙ рукой переключать надо, а поворотник - правой.
Ясное дело, как всякий нормальный человек, я первые дни вместо поворотников на перекрестках дворники включал. Местные уже знают - раз дворники включил - значит приезжий - держись от него подальше. Там у прокатных машин вообще номерные знаки красные - именно потому, что на этих машинах в основном европейские туристы, так сказать правосторонние, ездят.
Вместо ручки переключения скоростей все за ручку открытия правой двери хватаешься - так и хочется проснуться - как в кошмарном сне.
Однако за 3 месяца так к этому дурдому привык, что потом дома долго еще все не с той стороны к машине подходил и до сих пор иной раз по левой стороне проехаться приятно - какое-то чувство словно легкого опьянения возникает.
А перекрестки на Кипре в основном с круговым движением, да еще крутится оно не как у нас - против часовой стрелки, а наоборот - ПО часовой!
Так что потеть приходилось не только из-за жары. Однако откатался я тогда все же без ЧП, наверное просто повезло.
Дороги у них хорошие, широкие - много тоннелей сквозь горы, много и виадуков. На шоссе минимум 3 полосы в каждую сторону, сетчатый забор вдоль дорог от диких животных. Там, где дороги прорезают горы и скалистые склоны грозят обвалами или оползнями, их не ленятся заливать жидким бетоном для укрепления.
Нырялка на Кипре - на большого любителя. Вода вообще-то достаточно чистая и теплая, но животный мир уж больно бедноват. Кораллы отсутствуют в принципе - низкая соленость да и водичка зимой холодновата. Зато на каменистых мелководьях можно довольно часто наткнуться на россыпи осколков античных амфор, немых свидетелей былых кораблекрушений. Кстати на том рифе напротив нашего домика, куда я все-таки сплавал навестить одиноко стоящее на нем ржавое судно, тоже тоннами раскиданы глиняные черепки с горлышками, коническими донышками и изогнутыми ручками амфор. Как ни странно, морские известковые обрастания эти черепки почти не затрагивают - что-то видно не нравится живности в составе обожженной глины, хотя к скалистому дну осколки эти прирастают намертво. В водах Красного моря та же ситуация - кораллы практически не селятся на остатках амфор, которые, правда в значительно меньшем количестве встречаются и там.
В прибрежных известковых скалах часто можно найти вырезанные в них древние, доантичные склепы и целые подземные некрополи-лабиринты. Из-за кислотных дождей потолки этих гробниц местами полностью растворились, словно сахарные монолиты и все эти пещерные города мертвых с их коллонадами и внутренними двориками оказались навиду.
Близость современности и древности, встречающаяся здесь на каждом шагу, руины храмов древних богов, придают Кипру особое обаяние. В молодости я здорово увлекался археологией, мы в свое время не раз ездили на раскопки античных городов Северного Причерноморья, поэтому археологический рай Кипра произвел на меня тогда особое, незабываемое впечатление, особенно то, что он так переплетался в тот раз с дайвингом.


Вложения:
Cyprus.jpg
Cyprus.jpg [ 27.22 КБ | Просмотров: 4435 ]

_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 23-09-2008 23:53      Заголовок сообщения: Сны о теплых берегах.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Сны о теплых берегах.

За окном серые тучи над соснами, их вершины качает осенний ветер. Капли дождя стучат по жести подоконника, шелестят на листьях каштана. И по этому дождю и по соснам и по этим широким листьям я скоро буду скучать долгими месяцами под хроническим солнцем Синая.
С каждым днем сквозь дождливую мелодию осени я все отчетливее слышу зов теплого моря словно пение далеких сирен.
Дату вылета хорошо бы выбирать по лунному календарю, что бы попасть в волшебство ночной нырялки в полнолуние.
Незнакомые южные созвездия, четкие ночные тени на песке пляжа, тихий шепот волн, едва ощутимый ласковый ветер на лице. Перевернутая луна освещает море своим торжественным нереальным светом. Безлюдный ночной понтон, вход широким шагом в кажущуюся совсем темной теплую воду.
Снова по дну на мелководье бегает живая сетка лунных зайчиков, искры светящегося планктона вспыхивают вдоль тела. Опять можно погасить фонари и любоваться подводной панорамой кораллового рифа при фантастическом голубом свете луны, взявшись за руки, все так же без фонарей, блаженно проваливаться в завораживающую темно-синюю глубину вдоль отвесного рифового склона.
Каждую ночь распускают свои ажурные перистые лепестки морские лилии и медленно шевелят иглами выбравшиеся из дневных укрытий морские ежи.
В конце дайва можно стать на колени у якорей знакомого понтона и не спеша любоваться игрой разноцветных огней отеля на водной поверхности у нас над головой, оставляя следы на песчаном дне, которые море будет потом долго беречь.
Вчера вечером штормило. Огромные водяные валы с гребешками белой пены неслись вдоль берега со стороны Дахаба. Низкое закатное солнце из-за зубчатой стены Синайских гор освещало оранжевым светом остров Тиран, ржавые останки выброшенных на рифы судов в проливе.
После захода солнца здесь темнеет быстро. Приходит долгожданная прохлада - как будто кто-то выключил огромный калорифер.
Теперь, добравшись до дома сквозь брызги поливалок на травяных газонах, можно включить в комнате кондиционер, превозмогая "азотную" усталость забраться под прохладный душ, переодеться и уехать на тесном минибасе на Старый рынок, побродить по лабиринту его восточных улочек, заглянуть в разноцветные лавки с надоедливыми продавцами, поужинать в "Мелодии" супчиком из морепродуктов с неизменными ломтями белого хлеба и красивыми расписными створками мидий в тарелке, накупить у знакомых бедуинов-торговцев свежих фиников и клубники на завтра.
А еще напиться сладкого сока сахарного тростника, что выжимают из привезенных на тележке стеблей прямо здесь, слегка разбавляя его кокосом.
Когда стоишь на носовой площадке дайвбота и вглядываешься в гладь моря под собой, видишь в воде свою тень. Именно В воде, а не НА воде. Она загораживает от солнца весь косой столб воды, уходящий в глубину. Само солнце заслоняет всегда голова тени из-за чего вокруг нее расходятся странные лучи света. Может именно в воде древние художники увидели прообраз икон.

_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.


Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 14-01-2009 22:16      Заголовок сообщения: Мурена как мурена.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Мурена как мурена.


Мурена как мурена, ничего интересного.
Обычно они в гротике сидят или из норы в коралловом массиве слегка выглядывают. Поэтому сфоткать их не так-то просто - серое тело мурены на сером же фоне затененного пространства на снимке получается невыразительным.
Если снимать её со вспышкой, то получается еще хуже - при искусственной подсветке мурена становится какой-то линялой, неприятно-розоватой, а неизбежная в воде муть засвечивается и дает отвратительные белые пятна на всем изображении. Да и пугается мурена вспышки.
А эта лежит себе на рифе, только хвост в щели остался - почти вся на виду и освещение неплохое - всего 12 метров глубины. Лежит словно загорает и от назойливой как арабская муха ярко-синей с черной полоской рыбки-чистильщика головой отмахивается. Та норовит то ей в жаберную дырку залезть, что вызывает у мурены особое раздражение, то в сотый раз в пасть ей заскакивает.
Как и положено муренам, ее зубастый рот открывается и закрывается в такт дыханию, чем рыбка-чистильщик и злоупотребляет.
Хоть и не положено рыбок этих полезных обижать, но мурена порой специально пасть раньше времени прихлопывает, что бы от такого навязчивого сервиса избавиться. Но рыбке всякий раз удается в последний момент из ее рта выскользнуть.
Нашел я эту симпатяжку в конце своего двухчасового дайва - с фотиком по малой глубине вдоль коралловой стенки шарился. К тому времени подмерз уже и боролся за то, что бы не сделать свой мокрый костюм еще более мокрым. Потому снимать эту мурену было уже не в кайф. Однако десятка полтора кадров на нее все же извел да и на видео заснял. При этом она с живым интересом поглядывала на мою блестящую камеру как на приманку. Разворачиваюсь уже, что бы к заветным мосткам плыть, а навстречу мне движется ГРУППА.
Впереди этого заполненного людьми в перемешку с пузырями воздуха пространства местный гид яростно жестикулирует ВСЕМ - и тем, кто на самой поверхности барахтается не в силах занырнуть, и тем кто гораздо ниже его провалился, нашаривая эту чертову кнопку поддува БСД. Толпа перемещается в толще воды почему-то ногами вниз, отчаянно молотя всеми конечностями.
Чувствую, что мимо мурены они пролетят и не заметят - не до живности всяко-разной, когда борьба за жизнь идет.
Все же решаю покрякать гиду, показать ему на рыбку. Тот тщетно крутит головой, но мне никак не удается попасть в поле его зрения. Я уж боюсь, что все остатки воздуха в моем баллоне на кряколку уйдут. Уже мимо меня проплыл, но так и не нашел кто это сигналит совсем рядом, хотя явно искал.
Наконец-то все же повернулся в мою сторону. Показываю ему знак "мурена". Парень ошалело смотрит в указанном направлении но явно ничего не замечает. Видать не до мурены ему сейчас - небось поголовье своей группы в который раз пересчитывает (что вряд ли).
Тычу рукой с фотиком чуть ли не в самую морду разжиревшего угря. Ага, похоже заметил. Пытается развернуть толпу в нужную сторону.
Продолжая резво дрыгать опущенными вниз ластами как на велотренажере, народ приблизился к мурене метров на пять, без особого энтузиазма с опаской глянул на нее и и все это воплощение массового интродайва продолжило свой дрейф вниз по течению.
Мурена и мурена, эка невидаль! Тут не до жиру, быть бы живу. Опасная это штука - дайвинг.


Вложения:
IMG_0352--.JPG
IMG_0352--.JPG [ 173.82 КБ | Просмотров: 4396 ]
IMG_0336--.JPG
IMG_0336--.JPG [ 148.59 КБ | Просмотров: 4378 ]

_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.


Последний раз редактировалось IGOR KOT 09-02-2009 19:47, всего редактировалось 4 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 14-01-2009 22:32      Заголовок сообщения:
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21-12-2007 21:05
Сообщения: 574
Откуда: Москва


Не в сети
Хе, только сейчас нашел эту ветку.
ОЧЕНЬ хорошие истории. Буду младшей сестре читать. :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 30-01-2009 00:34      Заголовок сообщения: Фотоохота.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Фотоохота.


Закрыв глаза, я сижу в плетеном кресле на солнечной террасе. Приятное тепло разливается по озябшему после полуторачасового дайва телу. Где-то рядом чирикают воробьи и простуженно воркует синайский голубь. Не надо смотреть на часы, не надо считать дни. Январь однако.
Сегодня никуда не плавал - фотографировал у ближайшей изъеденной гротами и пещерками отвесной подводной скалы. От самой поверхности до ее основания на 26-и метрах не спеша обследовал каждый выступ и поминутно находил что-то новое и интересное. Десятки видов кораллов, губки, актинии и асцидии, гидроидные полипы, моллюски и ежи, голотурии и морские лилии. Рыбы уже не впечатляют.
Что-то увлекся я в последнее время всяко-разной кишечнополостной живностью. Эти древнейшие творения природы несмотря на все свое многообразие отвечают одному общему и обязательному принципу – все они безоговорочно красивы.
Что такое вообще красота в нашем понимании? Высшая форма рациональности? Ладно, пусть так, но почему тогда наряду с совершенством форм весь этот мир еще и расписан волшебными красками с величайшим вкусом талантливого художника? Откуда в природе это чувство художественного вкуса, как оно вписывается в этот мир, отчего оно настолько основополагающе? Просто не встречаются безвкусно раскрашенные животные, не попадается аляпистое сочетание цветов. Каждое из них – художественный шедевр.
Что бы спокойно разглядеть это буйство жизни, сплошным ковром покрывающее коралловую стену, нужно во-первых никуда не спешить, ни на кого не отвлекаться. Ныряя с группой такую роскошь себе не позволишь. Да и вообще, коллективный дайв с гидом как правило превращается в непонятный марафон, когда толпа куда-то ПЛЫВЕТ, зачастую спеша и задыхаясь, боясь отстать от лидера. Заметить что-то из морской живности при таком раскладе можно лишь в том случае, если попадается нечто большое и впечатляющее типа наполеона, черепахи, мурены или крупного ската. Тогда толпа останавливается и начинает восторгаться, глядя на такую невидаль. Обратить внимание на что-то более мелкое просто не успеваешь.
Ну и во-вторых, что бы сосредоточиться на всей этой малоразмерной но безумно интересной жизни, нужно управлять своей плавучестью на уровне подсознания, не отвлекаясь на все эти поддувы, стравливания, зависания и парения. Безудержное загребание всеми четырьмя конечностями с квадратными глазами тут не пройдет.
Недавно обратил внимание на то, что научился выплывать из гротиков задним ходом, ластами вперед. Как это у меня получается – не знаю. Когда начинаю об этом думать, ничего не выходит.
Долго снимать в одной и той же нише не удается – выдыхаемые пузыри сбивают с потолка известковый песок и он белым снегом сыплется перед объектовом. Вот уж где позавидуешь фотографам с ребризерами!
У основания скалы огромный веер Горгонарии. На ее упругой бежевой сетке прилепились рогатые устрицы Птерии, надо и их заснять по-подробнее.
Комп на запястье показывет 26 метров, манометр 50 атмосфер. Самое время подниматься. Напоследок оглядываю пространство вокруг себя и в десяти метрах внизу на песчаной полянке замечаю отдыхающую рифовую акулу. Размер – пожалуй с меня.
Ясное дело, она не даст себя толком сфотографировать. Поэтому переключаю камеру на режим «Видео» и начинаю затаив дыхание, расставив ноги как рули, медленно планировать на нее. Конечно близко она не подпускает – грациозно поднимается с песка и серпантином, поворачиваясь ко мне то одним то другим боком (тоже меня разглядывает, любопытная), уходит вниз по пологому рифовому склону. На поворотах хорошо различимым становится белый кончик её спинного плавника. Фотки получились бы «никакими», а на видео куда ни шло.
С моими остатками воздуха гоняться за акулой на глубине не резон, да и не даст она приблизиться если уж спугнул.


Вложения:
25.01.09. Reef Shark El-Fanar.jpg
25.01.09. Reef Shark El-Fanar.jpg [ 57.93 КБ | Просмотров: 4396 ]

_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.


Последний раз редактировалось IGOR KOT 24-02-2009 21:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 03-02-2009 00:02      Заголовок сообщения: Шарм-эль-Шейх, опять январь.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Шарм-эль-Шейх, опять январь.

Просыпаюсь незадолго до восхода. Ещё уличные фонари горят жёлтым светом на фоне малинового неба. Окно моей комнаты выходит на юго-восток и каждое утро я могу наблюдать эту меняющуюся картину переливов фиолетовых оттенков над предрассветным горизонтом.
Вскоре январское солнце удивительно быстро поднимается из моря, его лучи отражаются в зеркальных дверях стенного шкафа у окна и ярким огромным зайчиком падают на мою постель. Лучшего будильника и не придумаешь. С приходом солнечного света уходит ночная прохлада, словно кто-то опять включил огромный калорифер.
Вчера вечером я постирал своё большое синее полотенце с вышитой желтым надписью «Red Sea Dahab», повесил его на сушилку у открытого окна. На утро оно уже сухое. Сейчас надо осмотреть содержимое моего холодильника, найти чем позавтракать и быстренько упаковать побелевший от морской соли чемодан на колесиках – сложить в него всю необходимую на день дайверскую снарягу.
Вторая половина января в Шарм-эль-Шейхе – низкий сезон. Меня это всегда удивляет – чудесная погода, ласковое солнце, тёплая вода. Этой зимой мой дайверский компьютор еще ни разу не показал её температуру ниже 23,5 градусов, хотя в прежние годы она падала и до 21.
Когда январским днём приходится проезжать мимо порта, всякий раз удивляюсь тому, как много моторных яхт снова не вышло в море, дожидаясь своих так и не прилетевших пассажиров. Зато тем, кто не побоялся страшного слова «январь», на ботах комфортно – народу мало, дайверы уходят под воду небольшими группами, после нырялок можно свободно поваляться на нагретых солнцем матах сандека на верхней палубе.
Вода на удивление чистая – ближе к весне, когда от избытка солнечного света в море появится много планктона, её прозрачность заметно уменьшится.
Сегодня идем в заповедник Рас-Мохаммед. Боты впереди нас начинают подавать переливчатые сигналы и ходить кругами – дельфины. Их тёмно-коричневые спины с косыми спинными плавниками то тут то там появляются их воды. Народ бросается на нос бота, к самым поручням, радостными возгласами приветствуя кувырки дельфинов. А для них наши боты тоже забава – дельфины по двое-трое резвятся перед форштевнем под самой поверхностью воды, лишь изредка, на долю секунды поднимая над ней своё дыхальце. Иногда они, все ещё мчась под водой, поворачиваются на бок, с явным любопытством разглядывая через её прозрачную поверхность над собой всю эту разноцветную публику, в лучах солнца отчаянно размахивающую руками с борта. Когда им надоедает эта игра, они резко отворачивают в сторону и, вновь присоединившись к своей стае-семъе, продолжают путь по дельфиньим делам.
Но вот нам уже пора и одеваться – через пятнадцать минут бот подойдет к отвесной стене берегового обрыва, странно чавкая двигателем на заднем ходу приблизится к самым её скалам и вновь подаст тот самый переливчатый сигнал, по которому дайверы в облаках пузырей гроздьями посыпятся с его кормы в прозрачную тёплую синеву.


Вложения:
IMG_0496.jpg
IMG_0496.jpg [ 233.57 КБ | Просмотров: 4343 ]


Последний раз редактировалось IGOR KOT 27-12-2014 16:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 10-02-2009 22:22      Заголовок сообщения: Та одинокая Новогодняя Ночь.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Та одинокая Новогодняя Ночь.


То был канун 2004 года, в первых числах которого в Шарме после взлёта упал в море французский самолет. Монумент в память о тех жертвах в виде поднимающейся с воды стаи птиц стоит сейчас у моря неподалеку от маяка в Хадабе.
Тогда под Новый Год я работал в итальянском дайвцентре в Нааме.
Хотелось написать «я встречал Новый Год с итальянцами», однако никакой встречи на самом деле не состоялось.
31 декабря, как впрочем и 1 января, были обычные рабочие дни, абсолютно ничто не намекало на праздник. Ни одной гирлянды в офисе, ни одной «снежинки» на стекле. Мне просто интересно было наблюдать их ментальность. В конце рабочего дня 31-го - ни одного бокала шампанского у стойки администратора, никаких поздравлений и пожеланий.
Что за народ? Чувство такое, что улыбаясь, все друг-друга ненавидят. Весь коллектив как и в обычный день тихо и незаметно рассосался по домам.
Дружба с итальянцами как-то не получалась - каждый сам по себе.
Говорят, это и есть западный принцип построения фирм. Не знаю.
Сначала, после арабского дайвцентра в Дахабе, я радовался, что попал на работу к европейцам, однако вскоре почувствовал то же хамское отношение к персоналу и то же самое желание по-максимуму обмануть клиента - по-больше взять и по-меньше дать взамен.
Той зимой я снимал номер в "Pegion House" - самом дешёвом двухзвездочном отеле рядом с дайвцентром, в котором работал. Сейчас его уже снесли, да и сам дайв-центр переехал. Телевизора в комнате не было, как впрочем не было ничего кроме постели, тумбочки под зеркалом и вешалки на стене, что в общем-то меня нисколько тогда не напрягало. После дневных нырялок я уезжал на маршрутном микроавтобусе на Старый Рынок поужинать, покупал фрукты (дешевле их продуктов нет) на следующий день и возвращался в свою конуру таким уставшим, что было уже не до телевизора.
Эта усталость после нескольких часов, проведённых под водой, какая-то необычная. Такое чувство, что напился снотворного. Бредёшь домой, пошатываясь, как пьяный. Падаешь на широкую кровать раскинув руки, смотришь в потолок и чувствуешь, как в тебе дрожит каждая клеточка.
Может азот играет? Сейчас я называю это азотной усталостью.
А в пять утра – "песни" из динамиков на минаретах на полную мощность. Гудит всё вокруг - не проспишь.
Так получилось, что весь ноябрь в Дахабе я проработал тогда без наручного компьютора, нырял так сказать на глазок - старый комп потёк, а новый взамен с фирмы ещё не прислали. А залезть, естественно, хотелось поглубже - дорвался, что называется. То был мой первый сезон на Красном море.
Запросто мог доиграться под конец дня на 4-й, 5-й или ночной нырялке под перевернутой луной - азотик-то за день ох как накапливается. А ведь и страховки дайверской тогда у меня не было, вот же дурак! Прямо "Русский экстрим" какой-то. Однако пронесло.
Просто завалиться спать в своей конуре в ту Новогоднюю ночь было обидно. Хотелось по традиции провести её у голубого экрана, да и русский язык чуть ли не забывать начал (swimming pool - как же это по-русски?).
В дорогом отеле напротив, где не в меру загорелые арабы на ресепшене меня знали, я устроился в необъятном мягком кресле в кафе у телевизора с большим плоским экраном, приватизировал пульт ДУ и всю ночь наслаждался Новогодней программой по ОРТ. Как мало нужно для счастья - родные артисты, родной язык.
Рядом на диване за столиком две отчаянно разодетые дамы бальзаковского возраста с явно боевой раскраской на лицах безудержно флиртовали с арабами. Ох уж этот английский с средне-русским акцентом, его ни с чем не перепутаешь – явно соотечественницы.
Что ни говори, а наши женщины красивы. Здесь, на фоне многонационального коктейля, это особенно заметно.
Одиночество - это обратная сторона свободы или плата за неё?


Вложения:
IMG_0449.jpg
IMG_0449.jpg [ 151.04 КБ | Просмотров: 6148 ]


Последний раз редактировалось IGOR KOT 27-12-2014 16:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 11-02-2009 19:11      Заголовок сообщения: Мшанки.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Мшанки.


Февраль в Египте - низкий сезон, но погода этой зимой на редкость тёплая. Работы мало и в свободные дни можно понырять в своё удовольствие, по два часа ползая вдоль рифа с фотоаппаратом.
Когда не приходится опекать группу дайверов, можно по-внимательнее приглядеться к жизни подводных обитателей, в каждом дайве открывая для себя массу нового и интересного.
Пару дней назад нашёл, например, кустик Горгонарии, на которую одет какой-то белый сетчатый "чулок". Никогда до сих пор мне такое не встречалось - что за зверь? Оказалось, это мшанка.
Мшанки принадлежат к типу червеобразных (Vermidea), составляя особый класс мшанок (Bryozoa).
Это колониальные организмы, более простые и, соответственно, более древние, чем кораллы. В Палеозойской эре (543-248 миллионов лет назад), когда африканский континент находился ещё на южном полюсе, мшанки были настолько многочисленны в древнем океане, что формировали прибрежные рифы из своих скелетов. Именно наличие мшанок в окаменевшем виде является характерным индикатором палеозойских слоёв в палеонтологии.
На границе Палеозоя мшанки подобно большинству морских организмов почти полностью вымерли - что-то непонятное произошло тогда с нашей планетой. Сохранились лишь наиболее примитивные из них.
Современные колонии мшанок, которые уже не так широко распространены в наших морях (их потеснили кораллы), бывают то в виде сетки, покрывающей веточки кораллов или растений, то в виде небольшого самостоятельного кустика. Каждая ячейка имеет устьице, из которого наружу выдвигается венчик щупалец и соединена жгутиком с соседними.
Несмотря на внешнее сходство мшанок с кораллами, их зооид устроен гораздо сложнее кораллового полипа. Щупальца его не липкие или жалящие, как у кишечнополосных, а реснитчатые. Движения щупалец загоняют воду в рот, расположенный в центре венчика. Есть нервная система, органы размножения.
Ввиду малых размеров своего тела, мшанки лишены отдельной дыхательной и выделительной системы.
Как мы помним из школьного курса тригонометрии, поверхность шара уменьшается в квадратной зависимости от радиуса, а объём - в кубической. Поэтому маленькие по размерам организмы имеют большую поверхность по отношению к маленькому объёму. По этой же причине худые дайверы замерзают в воде гораздо быстрее "полновесных", а слоны имеют такие большие уши в качестве радиаторов для увеличения теплоотдачи.
Так что мелким мшанкам вполне хватает поверхности собственного тела, что бы прямо сквозь него получать растворённый в воде кислород и выбрасывать наружу продукты обмена.
Эта обросшая мшанками Горгонария растет на двадцатиметровой глубине внутри грота, в котором живёт моя знакомая ну очень солидная мурена. В тот раз я понял, что её дома нет и увлёкся фотографированием мшанки, пока чуть ли не маской уперся в серо-пятнистый муреновый хвост.
Оказывается, хозяйка была всЁ же в своей квартире, просто забралась на сей раз по-глубже в пещерку. Хорошо если у неё есть второй выход - мурена рыба не агрессивная, но не любит быть загнанной в угол. Учитывая её размеры, она гораздо сильнее меня.
Почему-то в тот день мне захотелось отложить более детальную макро-съемку мшанки на следующий раз.


Вложения:
IMG_9579-.JPG
IMG_9579-.JPG [ 117.31 КБ | Просмотров: 4181 ]
IMG_3010--.jpg
IMG_3010--.jpg [ 238.02 КБ | Просмотров: 4199 ]


Последний раз редактировалось IGOR KOT 27-12-2014 16:41, всего редактировалось 4 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 14-02-2009 20:56      Заголовок сообщения: Танец лилий.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Танец лилий.


Синай, чудесный тихий вечер. Мы лежим у тёплого моря на коврах бедуинского кафе у самой стены с мемориальными досками Blue Hole в пяти километрах к северу от Дахаба. Даже в редкие ненастные дни местной зимы, когда северный ветер гонит вдоль скалистого берега пенные водяные валы, под этой стеной всегда маленькое лето. Однажды вечером я положил ладонь на чёрный мрамор одной из этих досок что бы смахнуть с неё пыль и меня поразило какая она тёплая - словно до живого человека дотронулся.
Солнце медленно уходит за зубчатые вершины Синайских гор, накрывая берег прохладной тенью, можно никуда не спешить. Слева, на том берегу залива Акаба, казалось бы совсем близко от нас, ярко подсвечен оранжевыми лучами закатного солнца гористый берег Саудовской Аравии.
Сегодня мы идем на сумеречный дайв - надо разобраться с загадкой морских лилий.
В тёмных глубинах ночных рифов они плоскими веерами распускают свои ажурные лепестки-перья, прочно держась за кораллы пучком "корней". При свете направленных на них фонарей, лепестки эти плавно и быстро сворачиваются.
Тогда для меня было загадкой - почему я никогда не вижу морских лилий днем, пусть даже свернутыми?
Однажды, при ночной нырялке в Дахабе, я заметил "странную" лилию. Её исходящие из общего центра лепестки были расположены вовсе не веером, а опущены вниз в виде розетки и совершали какие-то казалось бы не типичные волнообразные движения. На свет фонаря она не реагировала. Приглядевшись по-внимательнее, я понял, что лилия эта не сидит на месте - "корни" её приподняты и она движется, словно танцуя. Для меня тогда это было открытием! До тех пор я даже не подозревал, что эти иглокожие способны активно перемещаться.
Так вот оно в чём дело - похоже морские лилии, так же как и морские ежи, их не очень дальние родственники, с рассветом уходят в укрытия, а перед заходом солнца выбираются наружу и распускают на рифах свои кружевные перья.
Захотелось подтвердить эту догадку, воочию убедиться в её правильности. Для того мы сегодня и здесь, у стены Блу-Хола, что бы оказаться под водой на рифе перед закатом и пронаблюдать, что там в это время происходит.
Позвякивая штабелями серебристых баллонов в кузовах, громыхающие джипы увезли толпы шумных туристов-дайверов в Дахаб. Берег затих, опустел. Допиваем кувшинчики душистого бедуинского чая и на циновках у самой воды собираем снарягу, зябко натягиваем на себя не вполне успевший просохнуть после дневного дайва неопрен гидрокостюмов.
Короткий переход по берегу до скалистой щели Bells. Теплая вечерняя вода ласкает лицо, мелкие крабики бегают в расщелинах между камней. Громко шипят клапана, выпуская воздух из жилетов. По отвесной каменной трубе сквозь узкую арку падаем вниз на "тридцатку" и уходим вправо вдоль заросшей мягкими древовидными кораллами стены со сказочными темнеющими гротами и нависающими над головой уступами. Тени больших рыб скользят в синей сумрачной бескрайней глубине под нами.
Огромная плотная стая Лунного Цезия, стройных голубых рыб, пришла с моря и под самой поверхностью воды заходит "на ночлег" в колодец Голубой Дыры.
В коралловом саду на седле Blue Hole, словно гигантские пауки, подняв корни над грунтом, выходят из дневных укрытий морские лилии. Их лепестки своими мельчайшими коготками грациозно цепляются за кораллы и лилии идут на них, словно на ногах. Подставляю ладонь и одна из путешественниц забирается на неё, щекотно обнимая руку своими стебельками. Мы неподвижно висим над рифом и долго любуемся этим массовым выходом лилий.
Уже сотни миллионов лет продолжается их суточная миграция. Морские лилии - одни из древнейших обитателей нашей планеты. Жизнь выходила из моря на сушу, сталкивались материки, вымирали динозавры, рушились цивилизации, а лилии каждый вечер выбирались на рифы и до рассвета распускали на них свои ажурные лепестки.
В тот раз мы стали свидетелями ещё одного из таких вечеров, короткого мига в жизни океана.
Море не спешит раскрывать свои тайны.
На низком столике среди бедуинских подушек в наполненных песком пластиковых бутылках со срезанным верхом горят свечи. Сухая тёплая одежда греет тело. Приятное чувство усталости и уюта. Чуть слышен шелест невидимых в темноте волн у кораллового берега. Цепочка разноцветных огней Дахаба светится в отдалении. Над морем восходит луна и, протягивая к нам серебристую дорожку, освещает скалистый берег призрачным светом.
Хочется никуда не уезжать и остаться на этом берегу до утра. Однажды мы обязательно так и сделаем.


Вложения:
IMG_3023-.jpg
IMG_3023-.jpg [ 186.29 КБ | Просмотров: 4244 ]
IMG_0642.JPG
IMG_0642.JPG [ 36.35 КБ | Просмотров: 4425 ]
IMG_3135-1.jpg
IMG_3135-1.jpg [ 250.57 КБ | Просмотров: 4411 ]


Последний раз редактировалось IGOR KOT 27-12-2014 16:52, всего редактировалось 5 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 21-02-2009 11:24      Заголовок сообщения:
Новичок

Зарегистрирован: 21-02-2009 11:22
Сообщения: 1


Не в сети
КАК глубоко и глобально вы пишете, просто супер.


Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 27-02-2009 15:44      Заголовок сообщения: Из старых записей.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Из старых записей, но в новом исполнении. Может не все читали.


Коварный песочек (Все как в книжке написано).

В Дахабе, как и положено сказочной стране, есть своя "дорожка из желтого кирпича". Во всяком случае я её так называю. Сейчас она протянулась уже от отелей у южной лагуны до самой северной окраины этой дайверской Мекки и представляет собой собственно набережную Дахаба с сотнями сувенирных лавочек, кафеюшек, десятками дайвцентров и уютных отельчиков вдоль неё.
Иду я однажды по этой дорожке и вижу - на песке пляжа в позе жертвы кораблекрушения, выброшенной на берег то ли сидит, то ли лежит дайвер-японка в гидрокостюме. Вся остальная снаряга валяется рядом, все в песке - легочники, инфлятор.
Нам по лицам японцев трудно понять их состояние, потому подхожу, сажусь на корточки, спрашиваю:
- Что случилось?
- Ничего, все в порядке, жду, когда остальная группа из воды выйдет, отдыхаю.
Она жмурится от солнечных бликов на воде и её и без того узкие глаза кажутся вообще закрытыми.
- Вы, наверное, на OWD учитесь?
- Нет, на дайвмастера.
Лицо её озаряется гордой улыбкой.
- Вы бы снарягу так в песок не бросали - потом проблемы возникнуть могут.
- А в учебнике написано - никогда баллоны в вертикальном положении не оставлять.
Ох и правильный народ эти японцы! Ну не написано в книжке, что в песке снарягу валять нельзя – откуда же будущему дайвмастеру знать такие тонкости?

За пару недель до того веду группу сертифицированных англичан там же в Дахабе на Eel Garden (Сад Угрей). Дорожка из желтого кирпича и мимо этого дайвсайта теперь проходит.
Снарягу собираем, как здесь принято, на циновке у воды. У одного из дайверов стоящий на краю коврика аппарат мягко падает в песок, тот быстро его поднимает и отряхивает.
Когда вся группа уже в воде и я начинаю замерзать в ожидании пока народ в зоне прибоя понаденет ласты (длительный, труднейший и опаснейший этап в дайвинге, особенно для мужиков с пивным брюшком), у одного из англичан, как водится, рвется ремешок от маски. Я подаю ему запасную из моего кармана, отмечая про себя, что стекло ее уже мокрое - плюй не плюй – все равно теперь запотевать будет, но что сейчас поделаешь?
Хорошо, что на сей раз дело обошлось маской – чаще рвутся ремешки на ластах. Тогда мне, спасая ситуацию, приходится брать такую ласту себе, отдавая свою горе-дайверу (благо у меня пружины). Если правильно грести ногами, ласты с них не сваливаются даже без ремешка, ведь назначение ласт – толкать дайвера вперед, так что они при каждом движении стремятся плотнее надеться на ногу.
Через узкий коридорчик-разлом в теле рифа выходим на наружный его склон и уходим вниз и влево.
Коридорчик этот тоже коварный – при ветре с моря волны нагоняют на прибрежную мелководную часть рифа много воды, которая возвращается в море именно по таким разломам. Так что за риф вас выносит на ура, а вот вернуться обратно к берегу по ним бывает ох как проблематично - ну просто не выгрести против потока воды.
Кстати в учебнике это называется «разрывное течение».
В Eel Garden «поросль» морских угрей на песчаном склоне смотрится как всегда необычно, словно высокая трава, становящаяся все ниже по мере нашего приближения. Каждый угорь торчит из своей норки в песке и прячется в неё при опасности.
За песчаной прогалиной с угрями начинается не плохой коралловый садик.
Кручусь как на вертеле, каждые пять секунд переворачиваюсь на спину оглядываясь назад на разбредающуюся толпу своих подопечных и постоянно пересчитывая их «поголовье» - 2, 4, 6. Парами считать легче.
Через пять секунд опять - 2, 4, 6.
Нет, вы на них посмотрите - это называется они парами идут - не поймешь вообще кто с кем. Ладно, за все уплачено – не курсы провожу, а простой гайдинг.
Еще пять секунд - 2, 4, 5... Как пять? Давай снова - 2, 4, 5...
Куда шестой за пять секунд мог подеваться???
В таких ситуациях «потерянный» клиент чаще всего оказывается у тебя над головой и ты, соответственно, его не видишь. Но так близко за мной никто не плыл, чтобы моментально оказаться надо мной!
Все же смотрю наверх и в последний момент успеваю увернуться от летящего мне на голову грузового пояса. Да, не слабо принять на темечко под водой четырнадцать килограмм свинца!
Шестой англичанин в 15 метрах над нами гребет всеми четырьмя конечностями на поверхности воды, аппарат с него снят и плавает рядом. Вид комичный, но что-то мне не до смеха.
Нет, я конечно понимаю, что вовсе не обязан пулей вылетать за ним вслед и выяснять в чем дело. Да и оставлять группу на дне, пусть даже сертифицированную, тоже нехорошо. Но уж больно он мечется...
Показываю группе два больших пальца (сигнал общего всплытия) и сам ухожу наверх быстрее, чем хотелось бы.
На поверхности шум, гвалт, картинка паникующего дайвера (опять же как из учебника), какой-то рев стоит, пузыри вокруг. Это стравливающий клапан BCD ревет - инфлятор не переставая гонит в компенсатор воздух. Кнопка инфлятора заклинена в нажатом состоянии и обратно не оттаскивается.
Пытаюсь отсоединить шланг инфлятора – и не могу. Как так не могу? Ну НЕ МОГУ и все тут!
А стравливающий клапан все ревет. Ладно, закрою вентиль на баллоне.
Ну что, песчинка в гнездо кнопки инфлятора попала, вот ее рано или поздно и заклинило.
Почему дайвер шланг инфлятора оперативно не отсоединил? А я и сам этого сделать под давлением не смог - такой уж инфлятор прокатный попался, клинит его непонятно как при открытом вентиле.
А аппарат с себя зачем снял? Да компенсатор раздулся, так ребра сдавил, что не вздохнуть! А как без BCD оказался, тут сразу дошло, что перегрузился - тонуть начал - пришлось и грузовой пояс сбрасывать.
И зачем он компенсатор с себя срывал, ведь достаточно было пряжки расстегнуть, чтобы грудь не сдавливало? Но от паникующего дайвера логичных действий требовать не приходится.
Что же делать дальше? Воздух из баллона у него почти весь вытравило, продолжать дайв не на чем. Отправить его одного на берег я не могу - не найдет он в незнакомом месте тот единственный проход в рифе, что ведет к берегу. Бросить оставшуюся группу и заниматься только им тоже нельзя - у народа воздуха еще достаточно, люди деньги за дайв платили, а без гида, в данном случае меня, им тоже никак.
Остается один выход - поднять со дна грузовой пояс, одеть его и всю снятую снарягу опять на англичанина, отсоединить шланг его инфлятора, посадить горе-дайвера на мой октопус (благо инструкторская братия воздуха ест мало) и продолжить гайдинг группы. Показываю, как поддувать компенсатор ртом и крепко держу его за плечевую лямку рядом с собою. Для того и закреплен мой запасной регулятор слева, что бы клиентов на него сажать (вот про это в книжке точно не написано).
А кому сейчас легко?


Вложения:
IMG_0806.jpg
IMG_0806.jpg [ 247.98 КБ | Просмотров: 4454 ]

_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 01-03-2009 11:51      Заголовок сообщения: Крылатки.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Крылатки (Lion Fish).


Дахаб, Голубая Дыра. Десятки джипов на узкой полоске каменистого пляжа, толпы разноязычных туристов, верблюды, арабские кафеюшки, прилепившиеся к скалам, близкий гористый берег Саудовской Аравии на противоположной стороне залива Акаба.
Наш дайв вдоль коралловых стен над бездонной синевой закончен и мы притормозили на Сейфти Стопе под деревянным мостиком на выходе из колодца Блу Хола.
У самой поверхности воды миллионная стая рыбьей молоди переливается серебряными бликами в непрестанном синхронном движении. Распушив пестрые плавники-перья, в ней неподвижно висят десятки крылаток. Сейчас их здесь так много, что кажется будто они касаются друг-друга хвостами.
Непрерывно перемещающаяся из стороны в сторону масса мальков тщательно обходит каждую из крылаток на почтительном расстоянии, но всегда рано или поздно найдется неосторожная рыбка, ближе положенного оказавшаяся у хищной пасти. Тогда следует короткий бросок вперед и крылатка вновь неподвижно зависает в пространстве. Растопыренные плавники кроме камуфляжа обеспечивают ей хорошую опору в толще воды, относительно которой и можно совершать такие молниеносные движения. Да и скорость реакции у неё гораздо выше, чем у жертвы.
Сверху, с мостков, в этот рыбный суп нелепо дрыгая ногами то и дело плюхаются голыми животами белотелые купальщики. При каждом таком всплеске и мальки и казалось бы малоподвижные крылатки веером бросаются в стороны.
Вообще-то эти полосатые пестрые распушенные создания из семейства Скорпеновых относятся к наиболее ядовитым морским обитателям – укол длинных шипов их спинных плавников смертельно опасен даже для человека. Яд этих рыб вызывает мышечные спазмы, тошноту, затрудненное дыхание, нарушения в работе сердца. Поначалу укол кажется пустяшным, но боль в пораженном месте быстро нарастает и становится настолько интенсивной, что может привести к потере сознания.
Единственным эффективным средством лечения является помещение пораженного места в горячую воду (но не выше 42 градусов) на полтора часа. Яд этой рыбы имеет белковую основу и сворачивается под действием высокой температуры наподобие яичного белка.
Более горячая вода не даст бОльшего эффекта, лишь добавит проблемы термического ожога и без того пораженного участка.
Однако не все так страшно, как может показаться. Ядовитые иглы крылатки служат ей для защиты, а не для агрессии. Рыба эта очень осторожная и проворная, с мгновенной реакцией – в открытой воде она просто не позволит вам до неё дотронуться и тем более наколоться на её иглы. Если специально не загонять её в угол среди кораллов и не пытаться схватить руками – неприятностей не будет.
Сфотографировать крылатку «анфас» как правило проблематично – почувствовав опасность, она растопыривает плавники и старается повернуться к вам хвостом. Лишь при охоте в стаях мальков эти рыбы перестают обращать внимание на дайверов, но дотронуться до себя все равно не позволяют.
Вообще крылатки охотятся в основном ночью. Опустив голову вниз, они медленно парят над дном, молниеносным броском и выдвижением вперед своих раздвижных челюстей хватая спящую мелкую рыбешку или вылезшую из укрытия креветку.
Днем они предпочитают прятаться в гротиках и расщелинах рифа, сложив свои плавники-перья наподобие сломанного зонтика
Похоже сегодня мне пригодится излишний остаток воздуха в баллоне. Отвисевшись положенные три минуты на Сейфти Стопе, отправляю своих дайверов на берег, а сам достаю из кармана БСД фотоаппарат, вплываю в «рыбный суп» из крылаток и мальков на правах еще одного охотника и минут пятнадцать всласть в упор снимаю их на фото и видео.
За все это время в этой каше из рыб ни одна крылатка даже не дотронулась до меня своими плавниками, хотя проплывали они в миллиметрах от объектива. Об этом я просто не заботился, полагаясь на самих крылаток, т.к. не отрывал взгляда от видоискателя.

Однако вот информация из отчетов российской страховой компании "Стандарт-Резерв":

Место происшествия: Египет, Хургада
Во время погружения застрахованный был ранен морским животным (Lion-fish).
Оплаченные расходы:
медицинские услуги — 45 USD

Бедная рыбка - ей видно явно некуда было деться.


Вложения:
IMG_4134--.jpg
IMG_4134--.jpg [ 117.01 КБ | Просмотров: 4435 ]
IMG_4523.jpg
IMG_4523.jpg [ 139.21 КБ | Просмотров: 4402 ]
IMG_4129.jpg
IMG_4129.jpg [ 154.42 КБ | Просмотров: 4398 ]

_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.


Последний раз редактировалось IGOR KOT 01-03-2009 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 01-03-2009 13:40      Заголовок сообщения:
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18-03-2007 18:04
Сообщения: 1272
Откуда: Питер


Не в сети
Спасибо Игорь! Пора уже издаваться и сделать презентацию на следующем ЗД! Не всё же технарям свои подвиги расписывать :wink:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 03-03-2009 02:15      Заголовок сообщения: Дом для осьминога.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Дом для осьминога.

Снова выдался свободный день и я опять вишу с фотоаппаратом над глубокой синевой.
Начало марта и в море уже чувствуется весна. Из-за обилия солнечного света заметно увеличилось количество планктона и это здорово затрудняет фотографирование со вспышкой - на снимках появляется масса засвеченных белых точек и пятен.
Рыбьей молоди тоже поприбавилось - прозрачные тучи мальков висят над вершинами коралловых столбов. Такие вершинки, хорошо омываемые течениями и достаточно освещённые, густо обрастают разлапистыми кустами разноцветного кораллового сада и малькам есть среди чего спрятаться в случае опасности.
На крутом склоне рифовой стены песчаная полочка-балкончик засыпана раскрытыми створками молодых моллюсков Тридакна. Тут свалены и старые створки, уже успевшие обрасти водорослями и совсем свежие. Наверное моллюски живут под потолком грота и умирая, падают на дно.
Смотрю наверх в надежде увидеть откуда могли упасть на это место моллюски, но над песчаной полянкой не нависают никакие карнизы. Да и не живут Тридакны в тени под потолками – в своей мантии они выращивают целый огород одноклеточных водорослей зооксантелл, снабжающих моллюска питательными веществами и кислородом. Водорослям нужен солнечный свет, поэтому Тридакны всегда сидят на хорошо освещенном месте, раскрыв свои створки навстречу свету и расправив наружу разукрашенную водорослями мантию.
Что-то здесь не так. Откуда тут эта свалка створок?
Рядом с заваленной раковинами полочкой узкая щель в рифовой стенке. Так, по-моему я начинаю понимать – это дом осьминога. Это он приносит сюда свою добычу и выбрасывает наружу отходы трапезы. Вспоминаю, что неподалеку видел еще парочку таких кучек «мусора».
Действительно, у этой стенки мне иногда попадались осьминоги. Откровенно говоря сам я их не замечаю – так искусно они маскируются среди кораллов. Не знаю совпадение это или нет, но обычно осьминогов обнаруживают женщины. Говорят у них и поле зрения и распределение внимания по нему устроено как-то иначе, чем у мужчин. Когда мне приходится по просьбе жены искать что-либо в холодильнике, я всякий раз в этом убеждаюсь – ну не вижу я порой того, что женщина находит моментально.
Ну так вот об осьминогах. Осьминог ведь тоже моллюск, только без раковины. У его ближайших родственников каракатиц и кальмаров внутри тела еще сохранился её остаток в виде небольшой пластинки, а у осьминога и того нет. Вообще осьминог – вершина эволюции в царстве моллюсков. Исследователи считают, что интеллект у него чуть ли не на уровне собаки.
В 1963 году Игорь Акимушкин написал целую книгу, посвященную головоногим моллюскам – «Приматы моря». Её и сейчас можно найти в интернете.
Писать об осьминогах можно бесконечно – так много необычного и интересного в их строении и поведении. К примеру у осьминогов голубая кровь, три сердца, квадратный зрачок, высокоразвитый мозг, глаза видят не только свет, но и тепло. Кроме способности мгновенно менять раскраску, они ещё и форму свою меняют удивительно быстро – из слегка морщинистой поверхность их тела за секунду становится какой-то рогатой с пальцевидными выростами – это осьминог решил замаскироваться под окружающие его кораллы.
Испуганный осьминог бледнеет в буквальном смысле этого слова. Либо на его «голове» появляется широкая белая полоса, либо он становится белым весь.
Когда осьминог понимает, что просто маскировкой не обойтись и он все равно обнаружен, он начинает спасаться бегством. Удирает он или переползая по рифу, или вплавь.
Вплавь двигаться можно тоже двумя способами – глазами перед (не спеша) или глазами назад, когда плыть надо ну очень быстро.
Если спешить не надо, осьминог как-бы складывается пополам, подложив под себя собранные в пучок щупальца, сворачивает их концы и плывет слегка пульсируя, засасывая воду под мантию и выбрасывая её через повернутую назад трубку-сифон (водометный двигатель).
Когда плыть надо быстро, осьминог распрямляется во всю свою длину, создавая наиболее обтекаемую форму тела и на полную мощность включает свой гидро-реактивный двигатель.
Между «рук» этого моллюска имеется удивительно эластичная и подвижная перепонка. Когда осьминог охотится на мелкую морскую живность, он просто накрывает очередную скалу щупальцами с расправленной полупрозрачной пленкой между ними как полиэтиленовым мешком.
Слишком фамильярничать с осьминогом не стоит. В центре щупалец у него имеется довольно сильный клюв как у попугая, способный разгрызать панцири крабов и раковины моллюсков, так что говорят кусается он не слабо.
Есть среди осьминогов и ядовитые виды. Так например синекольчатый осьминог с западных берегов Тихого океана считается одним из самых ядовитых животных в мире.
При необходимости спасаться от прямой атаки осьминог способен выбрасывать чернильное пятно слегка токсичной жидкости, парализующей у хищников органы обоняния. Куда при этом девается сам мгновенно побелевший осьминог определить трудно.


Вложения:
IMG_2127.JPG
IMG_2127.JPG [ 148.22 КБ | Просмотров: 4402 ]
IMG_1711-r.jpg
IMG_1711-r.jpg [ 219.2 КБ | Просмотров: 4410 ]
18.02.09 Octopus in Blue Hole-19.jpg
18.02.09 Octopus in Blue Hole-19.jpg [ 61.01 КБ | Просмотров: 4426 ]

_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 08-03-2009 01:03      Заголовок сообщения: Сладкое наваждение.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Сладкое наваждение.


"ты вот писать не умеешь, и Бог тебе в этом смысле ничего не давал, и даже не обещал, и не намекал даже, а пишешь же..."

Ты паришь вниз вдоль отвесной коралловой стены. Буйные краски морских садов постепенно тускнеют, пропадают красные, все заливает синева. Живые клумбы каменных цветов сменяются древними мертвыми постройками кораллов, возраст которых с глубиной нарастает.
Ты падаешь в мир прошлого. Эти этажи стены строились задолго до появления на Земле динозавров - им многие миллионы лет.
Гигантская мурена, как исчадие ада, выглядывая из своей норы, провожает тебя дьявольской ухмылкой. Один только ее вид вызывает стресс у новичков.
Раскинув руки, ты плавно летишь вниз навстречу зовущей синиве бездны.
Эти секунды свободного полета - наиболее чудесные, самые счастливые. Это как любовь - чем глубже ты в нее проваливаешься, тем больше блаженство и нет сил остановить это падение.
Компьютер на руке медленно отсчитывает метры водной толщи над твоей головой.
- 18 метров. Ироническая усмешка - это не глубина! А ведь много лет назад это был для тебя порог. Как давно это было!
Живое зеркало поверхности с волнами прибоя над тобой медленно удаляется. К нему рвется сноп вибрирующих пузырей. Они растут, превращаясь в ртутные купола, дробятся, и растут опять.
- 30 метров. Ну до чего же приятно это неподвижное, тихое, медленно ускоряющееся парение вниз! Даже если ты проведешь здесь 20 минут, это не вызовет никаких проблем - компьютер разрешает. Куда спешить?
Звук выдыхаемого воздуха становится все глуше. Удивительный покой. Суета надводного мира уходит бесконечно далеко и возвращение в нее кажется просто глупым.
- 40 метров. Да, это разрешенный предел. Но здесь можно оставаться ещё целых 5 минут. Тебе так много и не надо. Хорошо бы провалиться чуть по-глубже, ненадолго - ведь компьютер еще разрешает.
- 40 или 45 - какая разница?
- 50 метров - вообще-то пора бы. Но боже ж ты мой, как не хочется нажимать на кнопку инфлятора!
- Где 50, там и 57. Что такое лишние 7 метров - это всего лишь долететь вон до того выступа стены - он же совсем рядом.
Это просто какое-то сладкое наваждение. Ты слышишь стук собственного сердца. Может это и есть азотный наркоз? Нет, это лишь всепоглощающее счастье. Ты частица живого моря, обитатель бездны.
Почему пищит компьютер?
- 70 метров. Ну зачем люди боятся этих глубин? Может просто они никогда их не ощущали? Хочется остаться здесь навсегда. Ну еще хоть чуть-чуть!
- 75 метров. Кислород в воздухе стал токсичным? Какая ерунда! Кощунственно дотрагиваться до инфлятора, но уже точно пора.
Тихое шипение под кнопкой наддува. Падение тормозится, но очень медленно. Глубина продолжает нарастать.
А воздух в инфляторе все шипит. Как долго нет реакции на всплытие - и это хорошо - так приятно продолжать полет вниз.
Палец уже не утапливает кнопку. Кажется, что пружина стала неимоверно тугой. Невозможно пошевелить ластой - ноги и руки весят тонны. А шевелиться и не хочется.
- 100 метров. Как же ты устал за последние годы. Можно на несколько секунд закрыть глаза, погрузиться в обволакивающее счастье глубины. Наверх не хочется. Дна пока не видно. Вокруг сгущаются синие сумерки. Какой покой!
Тихий, безмолвный полет вниз. Ты почти засыпаешь.
- 130 метров. Почему ты не был здесь раньше? Сколько лет прожито зря. Какое блаженство!
Всем своим существом ты слышишь Зов Бездны. Опять наверх? Нет, никогда. Ты слишком устал. Здесь ты счастлив. Оставайся.
Воздух под кнопкой инфлятора давно не шипит, но ты этого уже не сознаешь.
Чему опять ухмыляется мурена?
Это как любовь...

Я написал эту "Легенду об ушедшем дайвере" много лет назад, после того как у Голубой Дыры погиб очередной русский.
Мало кто это прочел. Похоже и сейчас не стоило этого печатать.
Ладно, всегда можно стереть.

_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.


Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 09-03-2009 12:41      Заголовок сообщения: Ещё раз о песочке и клапанах.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Ещё раз о песочке и клапанах.


Сегодня я опять два часа лазил по пещеркам и гротикам с фотоаппаратом – много в них чего интересного. Пока борешься с автофокусом, объясняя ему что сфотографировать ты хочешь вот эту веточку горгонарии с миниатюрными офиурами на ней а не стенку на заднем плане, думать ещё и об идеальной регулировке своей плавучести тяжело. В этих мелководных трещинах в теле рифа и волна тебя мотает изрядно да и вообще под самой поверхностью воды каждый десяток сантиметров вверх-вниз здорово меняет плавучесть. Из-за малой глубины приходится вытравливать весь воздух из жилета, но всё равно как ни старайся тебя нет-нет да и шаркнет о каменистый свод то головой, то плечом. Благо я сплошь закрыт толстым неопреном, а то всяко-разная жгучая живность на стенках пещерок способна надолго оставить незаживающие язвы на голом теле.
Солнечный свет проникает в такие пещерки через трещины в потолке, не до конца ещё заросшие коралловыми кустами и его лучи, веером разбегаясь вниз, мечутся по стенкам грота яркими зайчиками в такт волнам на поверхности.
Долго фотографировать в таких пещерках, оставаясь на одном месте невозможно – пузыри выдыхаемого воздуха, ртутными лужами разбиваясь о потолок, сбивают с него известковый песок. Он сыпется вниз перед объективом подобно густому снегопаду и в конец портит все снимки. Стараюсь не быть в роли слона в посудной лавке и не прикасаться к стенам и потолку, но дышать-то всё равно нужно.
Непонятно откуда в казалось бы тупиковой части пещерки появляется мой знакомый группер. Размерами он не намного меньше меня. Вообще-то эти каменные окуни весьма неуживчивы и порой бодаясь массивной головой активно защищают свою территорию от непрошеных гостей, но с этим группером у нас что-то вроде договора о взаимном ненападении. Воспользовавшись случаем, делаю несколько снимков самого хозяина жилища. Вспышки кварцевой лампы по-видимому лишают группера желания долго позировать и он опять скрывается за поворотом подводного коридорчика – похоже где-то там у него есть второй выход в открытую воду.
Хоть и не всё я ещё успел сфоткать, но похоже пора отсюда убираться – уже изрядно намутил своим дыханием. Осторожно разворачиваюсь к выходу, цепляясь шлангами за каменистые выступы.
Светящаяся синева открытой воды, обрамленная тёмным треугольником стен грота – одна из восхитительных картин подводного мира и кстати весьма благодатный объект для фотографов.
Вот и мой группер. Он действительно обплыл вокруг и сейчас, заглядывая внутрь, встречает меня у выхода – проверяет здесь ли я ещё. Ладно, не волнуйся, уже ухожу.
Открытое пространство рифового склона залито солнечным светом и разноцветные кусты кораллов словно загорают в его лучах. Свет для них действительно жизненно необходим. В своём теле они выращивают целые огороды одноклеточных водорослей, производящих сахар и кислород, без которых кораллы не могут жить. Их яркая окраска как раз и появляется благодаря таким водорослям.
Нахожу коралл-органчик. Сегодня я собирался поснимать по-подробнее его мелкие полипы так похожие на миниатюрных ромашек с восемью белыми лепесткам и голубой сердцевинкой. На снимке с близкого расстояния получается эдакое ромашковое поле с плотно прижатыми друг к другу цветами.
Опять начинаю бороться с автофокусом и чувствую, что ласты мои вот-вот опустятся на риф. Глубина здесь по-более, чем в уютной пещерке и неплохо бы слегка поддуть жилет.
Короткое нажатие на кнопку инфлятора, пшик сжатого воздуха под ней и какое-то странное журчание после него. Наверное воздух перетекает внутри жилета.
С этим автофокусом просто беда – приходится делать по-многу снимков одного и того же объекта и потом выбирать наиболее удачный, наиболее хорошо сфокусированный. Благо фотик не пленочный и можно за один дайв наснимать сотни кадров.
Однако ноги мои опять хотят упасть на риф – надо ещё поддуться. Снова короткий пшик и всё то же журчание следом.
Нет, так нельзя – вот будет проплывать мимо группа с арабским гидом и тот непременно привяжется ко мне с правильными замечаниями, что меня на риф валит – надо поддуться ещё раз. Неужели глубина здесь такая большая, что столько воздуха в жилет добавлять приходится? Ведь казалось бы только что выплыл из мелководной пещерки.
Поддуваюсь ещё раз, но никакого результата – опять лишь странное журчание в ответ. Так, ясно, похоже при попытке поддуться весь воздух тут же выходит наружу через правый плечевой клапан возле моего уха. Вот где пригодится маска с широким обзором – смотрю на клапан, жму на инфлятор. Так и есть – гирлянда пузырьков и даёт этот журчащий звук.
Ясно – надо либо переворачиваться головой вниз, загоняя воздушный пузырь в заднюю часть жилета, либо «ремонтировать» плечевой стравливающий клапан. Видно песок в его корпус попал, когда меня об свод гротика плечом шаркнуло.
Мы так привыкаем к надёжной работе нашего снаряжения, что малейший его отказ под водой вызывает у нас неподдельное изумление. Ладно, надо что-то делать с этим клапаном пока вниз не провалился. Дергаю за шнур прямо у его крышки, слегка её отвинчиваю, обеспечивая бОльший зазор в седле клапана. Тут главное не переусердствовать с вращением крышки, а то клапан вообще развалится.
Ну вот, кажется всё в порядке – за пшиком инфлятора привычная тишина. Однако бы не хотелось получить такой дефект на глубине.
Помню как однажды у стенки Шаркс-рифа (а под ней до дна 800 метров) один из моих подопечных показывает мне полностью, с мясом вырванный из БСД задний стравливающий клапан – эдакая болванка на верёвочке и огромная дырища на её месте в компенсаторе. Это он с такой силой рвал нижний клапан, стараясь вытравить из жилета воздух, вися вверх головой на поверхности.
Срочно хватаю его за плечевую лямку – готовлюсь спасать дайвера, но ничего не происходит – его инфлятор и БСД работают нормально, плавучесть регулируется и всё вообще ОК. Весь воздушный пузырь у него в плечах, вот только головой вниз лучше не переворачиваться – тут же воздух из жилета уйдёт.
Так мы весь тот дайв с ним и провели у меня на прицепе – боялся я его из рук выпускать, хоть и понял он мой знак – «держись слегка под наклоном вверх». А что поделаешь – не портить же нырялку остальной группе из-за такого происшествия. Хотя наверное я был не прав.
Вообще-то море относится ко мне на удивление благосклонно. Все проблемы с моим снаряжением и со снаряжением моих напарников случались до сих пор в исключительно благоприятных условиях, из которых не так уж и сложно было выпутаться. Прямо такое ощущение, что море тебя из года в год доброжелательно учит. Должен признаться что это его отношение к себе я ценю и стараюсь им не злоупотреблять.


Вложения:
IMG_6510-.jpg
IMG_6510-.jpg [ 134.77 КБ | Просмотров: 4338 ]
IMG_2562---.JPG
IMG_2562---.JPG [ 245.34 КБ | Просмотров: 4342 ]

_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 20-03-2009 14:40      Заголовок сообщения: Как сократить расход воздуха (ликбез для новичков).
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Как сократить расход воздуха (разговор между нырялками или ликбез для новичков).


Недавно я вел группу дайверов вдоль внутренней стены Блу Холла и мы видели русалок. Из сумеречной глубины они поднимались вертикально вверх к мерцающей светом поверхности моря. Движения их тел были завораживающе грациозны, большой рыбий хвост словно ласкал воду. Это был не азотный глюк - это девченки-фридайверы тренировались в Дахабе.

У вас пока что не большой опыт погружений, но вы уже и не совсем "чайник" - вас уже берут в группы с опытными дайверами на "серьезные" погружения. Все бы ничего, да вот только стрелка манометра на вашем регуляторе стремится к нулю уж больно быстро и вас это здорово смущает. Да и всей остальной группе это тоже не в радость - надо либо из-за вас вообще дайв раньше времени прекращать, либо вас с напарником одних на поверхность отправлять, либо на чей-то октопус сажать, что строго говоря делать не положено.
Вы чувствуете себя виноватым и стараетесь изо всех сил экономить воздух - задерживать дыхание, дышать "через раз". Но от этого лишь голова вскоре начинает болеть - долго так не проплаваешь.
Вы слышали, что между вдохом и выдохом человеческий организм потребляет всего 5% вдыхаемого кислорода и вам кажется, что легко можно заставить себя дышать более экономно. К тому же на глубине за счет повышения давления воздуха концентрация молекул кислорода в единице объема ваших легких возрастает и вам кажется непонятным, почему вы не можете дышать здесь соответственно реже.
Дело в том, что даже если вам предложить дышать чистым кислородом, ваше дыхание от этого не станет более редким. Желание сделать очередной вдох у вас появляется не тогда, когда в вашей крови недостаточно молекул кислорода, а тогда, когда концентрация углекислого газа в ней достигает определенного порога. Это как количество дыма в дымоходе топки и тут уж организм не обманешь никакими задержками дыхания.
Единственный способ заставить себя реже дышать - уменьшить объем окислительных процессов, не производить лишних движений, психологически и физически быть полностью расслабленным, плыть как бы на грани засыпания.
Мы любим наблюдать под водой за движениями морских черепах, за полетом мант. Никогда не задумывались почему именно? Разве черепахи сами по себе настолько красивы? Нас просто зачаровывают их движения - грациозные и в высшей степени рациональные, а это и есть одна из составляющих нашего понятия о красоте.
Посмотрите, как плывет инструктор или гид впереди вашей группы. Прикиньте, сколько движений делаете вы на один взмах его ласт. И это не потому, что он курсы какие-то специальные закончил - его МОРЕ НАУЧИЛО.
Обычно прилетающие понырять неопытные дайверы в первые дни погружений "едят" воздух просто катастрофически быстро. Но даже если не обращать на это их внимания, на четвертый или пятый день их расход воздуха существенно снижается - народ что называется разныривается. А если над этим вопросом специально поработать, прогресс будет более скорым.
Запомните - каждое лишнее движение под водой - это и лишний расход воздуха. Так уж устроена наша с вами "энергетическая установка". Дайте опытному дайверу видеокамеру или фотоаппарат - и он сам удивится, насколько у него возрастет расход воздуха. Я уж не говорю о том случае, когда движения ваши просто не рациональны.
Многие начинающие дайверы вместо того, что бы пару раз нажать на кнопку инфлятора и поддуть жилет для достижения нулевой плавучести, яростно молотят ластами что бы не упасть на дно и плывут, оставляя за собой шлейф поднятой с песка мути и непрерывный поток выдыхаемых пузырей. Пока вы недостаточно опытны, выработайте у себя привычку периодически прекращать всякие движения и чувствовать, куда вас тащит. Скорее всего тащить будет вниз. Пшикните пару раз кнопкой поддува компенсатора и шевелите ластами только для того, что бы двигаться вперед, приняв при этом горизонтальное положение. Никогда не сучите опущенными вниз ногами - со стороны это вообще смотрится ужасно.
Да и сама работа ластами бывает разной. Каждый третий из новичков вместо того что бы грести почти прямой ногой, "крутит велосипед", при каждом движении поджимая колено чуть ли не к самой груди, в прямом смысле изображая из себя "водолаза". При этом ласты бессмысленно ходят вперед-назад, человек не гребет ими, а просто дрыгает ногами.
Мы не лазим под водой, как ребенок по ковру, мы там плаваем!
О том, что грести руками не имеет смысла, скучно даже писать. Худшая характеристика для дайвера - это когда о нем говорят - "Да он вообще руками гребет!". Тут уже все ясно, можно не продолжать.
Наши руки гораздо слабее ног и площадь ладоней гораздо меньше площади ласт, особенно когда пальцы растопырены.Вот уж где действительно непроизводительный расход энергии и соответственно воздуха!
По моим наблюдениям руками гребут как правило новички, не освоившие координацию движений под водой - их ноги еще "не понимают", какое движение ластами нужно произвести, что бы изменить положение всего тела в заданном направлении. Попросите новичка просто сесть на колени на мелководье. Скорее всего он сначала плюхнется на попу с задранными кверху ногами, потом будет вопросительно и удивленно смотреть на вас и лишь после массы нерациональных гребков всеми конечностями наконец-то взгромоздится на колени, подняв вокруг себя невообразимое облако мути.
Теперь посмотрите, как усаживается на колени ваш инструктор - плавно и грациозно, не производя для этого казалось бы никаких дополнительных движений.
Еще существует отвратительная привычка подгребать рукой что бы не упасть на дно - добавьте слегка воздуха в ваш компенсатор и не размахивайте руками.
Вообще отучить человека грести руками очень трудно - эта привычка въедается намертво и бороться с ней тяжело. По-моему в самом начале обучения надо категорически и однозначно запрещать дайверам молотить под водой руками.
Что бы руки вам "не мешали" во время плавания - скрестите их на груди, держа инфлятор в правой руке. Так и теплее и обтекаемость вашего тела куда больше. Плыть против течения в таком положении гораздо легче, чем растопырившись. Если вам требуется вытравить часть воздуха из компенсапора, просто приподнимите левое плечо и потяните за шланг инфлятора вниз. У большинства современных жилетов это приведет к открытию левого плечевого клапана и лишний воздух выйдет через него.
А еще не забывайте о том, что гребя руками вы становитесь под водой "социально опасным" - к вам действительно опасно приближаться, вы легко можете сорвать с напарника маску неосторожным движением, сами того не заметив.
И еще о вашем психологическом состоянии - старайтесь быть под водой максимально расслабленным и спокойным. Даже малейшая тревога и обеспокоенность приведут к учащению вашего дыхания. Как это ни парадоксально, но уже сам страх, что у вас не хватит воздуха для выполнения какой-то задачи, приведет к увеличению его расхода.
При всем этом не забывайте, что если вы "крупногабаритный" дайвер, вам все равно вряд ли удастся достичь такого же малого расхода воздуха, как у вашей малогабаритной худенькой подружки. Как-никак, а каждая клеточка дышать хочет.
Если же вам все-таки нужно сократить расход воздуха именно сейчас, именно в этом дайве - держитесь несколько выше остальной группы и уж ни в коем случае не проваливайтесь глубже нее.
Таким способом вам удастся максимально отдалить торжественный момент вашей посадки на октопус напарника или гида.


Вложения:
IMG_5194-.JPG
IMG_5194-.JPG [ 84.36 КБ | Просмотров: 4352 ]

_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.


Последний раз редактировалось IGOR KOT 28-03-2009 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 25-03-2009 19:13      Заголовок сообщения:
Участник

Зарегистрирован: 18-10-2008 21:14
Сообщения: 114


Не в сети
И чего я раньше сюда не заходила... Очень хорошо, очень! :!:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 27-03-2009 08:35      Заголовок сообщения: Bren Carrier MK-I. Битвы за канал.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Bren Carrier MK-I. Битвы за Канал.


Когда я впервые отправился на затонувший «Thistlegorm», в путеводителе прочёл о двух танках, лежащих в разломе его корпуса. Конечно было интересно на них поглазеть.
На деле они оказались довольно странными – ни башен, ни пушек. Может это и есть тот случай, когда «башню снесло»? Однако не похоже. Да и маловаты они по размерам для танков – не больше хорошего джипа. Броня их тоже не впечатлила – что-то вроде листового железа.
В тот год я работал в одном из дайвцентров Шарма и мне приходилось самому нырять с тяжеленным тросом-шамандурой и порой в довольно сильных течениях привязывать дайвбот к корпусу Тистельгорма. После Кипра и нырялок на «Зенобии» было непонятно, почему над Тистелем не установлены швартовочные бочки, почему нет даже маркерного буя и каждый раз приходится искать его по GPS в открытом море. Ну ладно – Восток дело тонкое и в чужой монастырь.......ну вы в курсе.
Вся эта процедура привязывания часто затягивалась и выматывала все силы, т.к. порой прыгнув в воду по команде капитана, вообще невозможно было увидеть где находится затонувшее судно. Тащишь этот толстенный трос против течения по компасу, наконец увидишь в туманной дали корпус Тистеля, но только соберёшься шамандуру на нём закрепить, а загорелые ребята с дайвбота уже начинают трос подтягивать и вновь вытаскивают тебя на поверхность.
Привязав кормовой и носовой канаты дайвбота, надо было опять на него подняться, забрать группу дайверов, провести с ними первое обзорное погружение, через час второе по трюмам. Так что особо внимательно разглядывать «танки» просто не было времени – на Тистельгорме ещё много чего интересного надо было успеть показать своей группе.
Нырять тогда приходилось со стандартными 12-литровыми баллонами со сжатым воздухом, а их надолго не хватало – Тистельгорм на 30-и метрах лежит. Да и в группе всегда находился товарищ, поглощавший воздух килограммами и фактически определявший время дайва для всех остальных.
В дальнейшем, когда я уже начал нырять со своими достаточно опытными «VIP» клиентами на NITROX с баллонами увеличенной ёмкости, удалось уделить по-больше внимания этим «танкам».
На самом деле их вовсе не два, а как минимум четыре. Да и не танки это вовсе, а английские гусеничные тягачи-бронетранспортёры Bren Carrier MK-I или MK-II. Различие между ними незначительное и при нынешней их сохранности на Тистеле определить его трудно. На MK-II на месте заднего «бампера» должно быть массивное хитроумное буксирное устройство на горизонтальной рессоре.
Транспортёры эти открытого типа и защищали сидящих в их кузове четырёх солдат не выше пояса.
В такой же открытой «кабине» размещался водитель (руль справа - техника-то английская) и стрелок-пулемётчик. Пол кабины был более низкий чем в кузове и водитель со стрелком могли укрыться за бронированными стенками почти полностью. Вообще пространство в ней явно не для людей с крупным телосложением.
Использовались эти транспортёры для мотопехоты, перевозки грузов и буксировки орудий.
Приводились в движение бензиновым 8-и цилиндровым V- образным двигателем Ford Detroit с водяным охлаждением, мощностью 85 л.с. Размещался он в центральной части кузова и обеспечивал скорость до 50 км/час.
Трансмиссия заднеприводная с пяти скоростной коробкой передач (четыре вперёд, одна назад).
Длина транспортёра 3,75 м, ширина 2,10 м. Вес 4 тонны. Лобовая броня 12 мм.
Управлялись они вертикально расположенным рулём, при незначительном повороте воздействовавшим на передние колёса а затем на тормозные колодки задних колёс-шестерней.
Производство этой техники запустили в начале 30-х годов в Англии. Потом её стали производить в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, США. К 1945 году было произведено более 100 тысяч таких транспортёров.
Использовались они в войсках стран антигитлеровской коалиции. По Ленд Лизу Советские войска также получили 200 Bren Carrier.
6 октября Черчилль направил Сталину личное послание: «Мы намерены обеспечить непрерывный цикл конвоев, которые будут отправляться с промежутками в десять дней. Следующие грузы уже находятся в пути и прибудут 12 октября: 20 тяжелых танков и 193 истребителя. Следующие грузы отправляются 12 октября и намечены к доставке 29−го: 140 тяжелых танков, 100 самолетов типа “Харрикейн”, 200 транспортеров для пулеметов типа “Брен”, 200 противотанковых ружей с патронами, 50 пушек калибром 42 мм со снарядами. Следующие грузы отправляются 22−го: 200 истребителей и 120 тяжелых танков».
Во Франции немцам досталось настолько много трофейных Bren Carriers, что они успешно использовали их для патрулирования оккупированных территорий.
Те транспортёры, что сейчас можно видеть на затонувшем Тистельгорме, предназначались для формировавшейся осенью 1941 года 8-й Британской армии, сражавшейся в последствии с танковыми войсками «Лиса пустыни» Роммеля в Северной Африке.
В те времена немецкие и итальянские армии с территории Ливии (тогдашней Киренаики) рвались к Александрии, Каиру и Суэцкому каналу, ведь дальше – ближневосточная нефть! Дойти до канала им так и не удалось – с территории Египта им противостояли Британские войска. Операция «Крестоносец» (Crusader) – это как раз о тех событиях.
И вот закончилась та война, но страсти вокруг канала продолжали кипеть.
Ещё в 1888 году в Константинополе была подписана международная конвенция по Суэцкому каналу, которая провозглашала, что канал должен быть открыт для судов всех наций как во время войн, так и в мирные времена. Конвенция запрещала акты враждебности в водах канала и сооружение фортификационных сооружений на его берегах.
Однако с началом вооружённого противостояния между арабами и Израилем с 1949 года Египет отказал в использовании канала израильтянам и всем судам тех стран, которые с ними торговали, а в июле 1956 года вообще объявил о его национализации. Так же было сделано заявление о закрытии залива Акаба для израильского судоходства. Военно-морская база в районе нынешнего Шарм-эль-Шейха у узкого пролива Тиран давала Египту тогда такую возможность. В Рас-Назрани, нынче северном районе Шарма, были установлены стационарные, врытые в землю и одетые в бетон батареи крупнокалиберной береговой артиллерии — два 6-дюймовых и четыре 3-дюймовых
орудия (152,4-мм и 76,2-мм соответственно). Кстати, в своё время они охраняли побережье советской Прибалтики и после Второй Мировой Войны были проданы Египту.
В результате секретного соглашения между Англией, Францией и Израилем, израильские войска 29 октября начинают боевые действия и захватывают Синай в целях восстановить международный контроль над Суэцким каналом и проливом Тиран.
Однако в марте 1957 под давлением ООН и после получения международных гарантий о том, что жизненноважные для Израиля водные пути останутся открытыми, Израиль согласился на вывод своих войск с Синайского полуострова и из сектора Газа. Контингент войск ООН в количестве 3300 человек занял позиции, оставленные израильской армией. Несмотря на добровольный вывод израильских войск, Египтяне так и не разрешили израильским торговым судам свободный проход через Суэцкий канал.
В качестве альтернативы суэцкому маршруту в Азию и Восточную Африку израильтяне построили на берегу красноморского залива Акаба порт Эйлат. Но в мае 1967 году президент Египта полковник Абдель Насер, основатель Организации Освобождения Палестины, вновь заявил о закрытии залива Акаба для израильского судоходства. Объявленная Насером блокада привела к новой арабо-израильской войне. Израильские войска стремительно преодолели защитные позиции египтян и захватили Газу и весь Синайский полуостров за 6 дней.
Однако возобновить судоходство через Суэцкий канал Израиль смог лишь в 1975 году после его признания Египтом и подписания с ним мирного договора.
Вывод израильских войск с Синая в соответствии с Кемп-Девидским соглашением проходил долго. Лишь в марте 1982 года, предварительно разрушив свой собственный город Ямит, израильтяне передали Синай Египту.
На высоком пустынном мысу из окаменевших кораллов, что с севера ограждает современный порт Травко в Шарм-эль-Шейхе, до сегодняшнего дня сохранились остатки военного гарнизона. Дорога из бетонных плит, фундаменты казарм и взорванная электростанция. Сотни иссохших на солнце солдатских ботинок до сих пор разбросаны на месте бывших складов с амуницией, тысячи ржавых консервных банок и пустых канистр. На подошвах ботинок клеймо производителя на арабском языке "РУБИН" и указание размеров непонятными для нас арабскими цифрами.
Возможно в очередной раз уходя с Синая израильтяне уничтожили эту базу, а заодно и сбросили в море хранившуюся на её территории устаревшую египетскую трофейную технику – военные грузовики, джипы и транспортёры Bren Carrier. Было это в 1957 или 1982 году - пока непонятно.
Гусеничные транспортёры Bren Carriers в количестве 300 штук были переданы Египту Британией в 1948 году во время израильской войны за независимость. Они широко использовались египетской армией и во время Синайского Кризиса 1956 года. Тогда 29 октября израильские войска начали захват всего Синайского полуострова с целью выхода к Суэцкому каналу и разблокирования пролива Тиран близ Шарм-эль-Шейха. Через четыре дня в руках египтян оставались лишь гарнизоны в Газе и Шарме, но и они сдались к концу недели.
Утром 5 ноября израильская 9-я пехотная бригада после авианалёта занимает Шарм-эль-Шейх. Cреди трофейной техники оказывается 260 транспортёров Брен.
Вот описание картины захваченного Шарма одним из очевидцев - тогда начальником Генштаба израильских войск Моше Даяном:
"Нам удалось не только занять удобную позицию, но и насладиться прекрасным видом. Из гавани Шарм-аш-Шейха, расположенной на южной оконечности Синайского полуострова, где воды Суэцкого и Акабского заливов встречаются с Красным морем, открывается прекраснейшая из картин природы, которую мне когда-либо доводилось наблюдать. Вода тут глубокого синего цвета (египетские военнопленные предостерегли нас от попыток искупаться, поскольку море здесь кишит акулами), она — словно драгоценный камень, оправленный в темно-красные скалы. Даже строения на берегу — белая мечеть с высоким минаретом — вписывается в картину некой волшебной страны, спрятанной среди горделивых скал.
Между тем повсюду виднелись свидетельства недавно бушевавшего сражения. От оборонительных сооружений и складов, по которым всего несколько часов назад отработала наша авиация, в небо поднимались клубы дыма. Египетские транспортеры Брена — частью разбитые, частью вполне исправные — были разбросаны тут и там по территории гавани. На холмах виднелись военнослужащие 9-й бригады с оружием наготове, занятые зачисткой местности и сбором военнопленных.
Потери бригады составляли десять человек убитыми (включая троих в Дахабе) и тридцать два раненых (пятеро в Дахабе). У египтян было убито сто человек и ранен тридцать один. В плен попало 864 человека, включая сорока двух офицеров; среди них оказался и командир, и заместитель командира неприятельского контингента, оба подполковники.
Мне не известно, как поступали египетские офицеры, показывали ли они пример своим людям, сражаясь бок о бок с ними на огневых позициях. Что же касается командира, когда сражение закончилось, он явился к нам в полной готовности для сдачи в плен — с полудюжиной явно не в спешке упакованных чемоданов".
Сейчас под обрывом у заброшенной военной базы на глубине от 10 до 40 метров свалено более тридцати гусеничных транспортёров и несколько колёсных автомобилей. Кораллы не любят селиться на резине (кстати на обожжённой глине древних амфор тоже) и на одной из покрышек и по сей день чётко видны выщербленные следы пуль.
Похоже эти машины просто подгоняли к нависающему над водой обрыву, включали передачу и они своим ходом съезжали за его край.
На одном не долетевшем до воды грузовике Bedford с пробитым пулями стальным кузовом в покрышке заднего колеса протёрта круговая канава через все корды. Видно колесо это долго ещё быстро вращалось через заклиненный дифференциал при работающем двигателе и тёрлось об коралловый выступ пока топливо не закончилось.
Тут же рядом у самой воды остатки ещё одного перевернутого автомобиля с разбитой коробкой передач и искорёженной решёткой радиатора.
На ровной скалистой площадке под обрывом у моря как ни в чём ни бывало на неповреждённых гусеницах стоит транспортёр Bren Carrier MK-1.
Противоположный берег залива шумит весёлой анимацией на пляжах отелей, мимо проплывают белоснежные дайвботы, а этот кусочек истории застыл во времени как памятник ещё одной бессмысленной войне на планете Земля.


Вложения:
IMG_3929.JPG
IMG_3929.JPG [ 201.47 КБ | Просмотров: 4180 ]
IMG_6441--.jpg
IMG_6441--.jpg [ 123.53 КБ | Просмотров: 4334 ]
IMG_5660-.JPG
IMG_5660-.JPG [ 225.08 КБ | Просмотров: 4340 ]

_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.


Последний раз редактировалось IGOR KOT 17-10-2016 13:40, всего редактировалось 8 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
СообщениеДобавлено: 27-05-2009 02:11      Заголовок сообщения: Шопинг на Тиране.
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-06-2004 13:17
Сообщения: 2070
Откуда: Jurmala, Latvia.


Не в сети
Шопинг на Тиране.

На дайвботе странная парочка. Одеты они явно не как дайверы – дама даже на шпильках. Вообще на шпильках на курортах ходят в основном русские, это нечто в роде особенности национального отдыха.
Конечно не все на борту нашего бота вышли в море ради дайвинга – кому-то и с маской-трубкой поплескаться над сказочными рифами в радость, кто-то с первых секунд прыгнув в море «приватизирует» спасательный круг и даже лица в воду не опустит. На всю эту «свободно-купаущуюся» публику у нас имеется арабчёнок шноркелинг-гид с видом бывалого, закалённого штормами профессионала присматривающий за водоплавающей толпой.
Бот стоит у одного из четырёх рифов посреди пролива Тиран. Погода отличная, как обычно солнечная и сегодня без ветра. В ветреные дни путь к этим рифам из порта занимает часа полтора против не шуточной волны в открытом море, что не всегда приводит в восторг не привыкшую к морским прогулкам публику. Утешить её тогда можно лишь тем, что подойдя наконец к рифам мы окажемся под их защитой на спокойной воде и их мучения на том прекратятся.
Странная парочка в воду не лезет, купаться не торопится и явно что-то выжидает. Я готовлюсь с группой дайверов уйти под воду и тут они меня спрашивают:
- А когда мы на остров высаживаться будем?
Я раздосадован надоевшим вопросом:
- Посещение острова в нашу программу не входит, да и вообще мы туристов туда никогда не возим – остров абсолютно пустынен и необитаем.
- Ну как же так? Нам на Тиране шопинг обещали!
В те дни мне регулярно приходилось разочаровывать пассажиров дайвбота по поводу прогулок по острову, но вот что бы шопинг там обещали – это уж слишком.
Я тогда работал в отеле «Domina Coral Bay» и имел возможность поговорить с теми, кто продаёт нашим туристам путёвки «на остров Тиран».
Вечером перед ужином у входа в отельный ресторан я подсел к столику представителей турагенства и подробно разъяснил улыбчивому арабчёнку, не плохо освоившему русский язык, что мы никогда не ходим на остров Тиран, а возим туристов на рифы ПРОЛИВА Тиран и попросил его впредь не вводить народ в заблуждение на сей счёт. Вроде всё ясно, вопрос исчерпан.
Однако и завтра и послезавтра история повторяется – люди упорно рвутся именно на обещанный остров. Опять вечером подхожу к тому же арабчёнку. В чём дело, почему опять недоразумения?
Оказывается шеф требует от него при продаже путёвок упоминать именно остров, а не пролив Тиран. Слово «остров» производит на туристов значительно большее впечатление, чем какой-то там пролив и экскурсии эти распродаются веселее.
Ну ясное дело – им главное путёвки втюхать под любым соусом, а гидам на ботах потом оправдываться.
С тех пор прошло четыре года, но и по сей день все продавцы экскурсий в Шарм-эль-Шейхе с азартом распродают путёвки именно на остров, а не на рифы пролива Тиран.
Остров этот перегораживает вход из Красного моря в залив Акаба (или Эйлатский залив). Расположенный к западу от него одноименный пролив как бы наискось перечёркнут стеной из четырёх рифов - Гордон, Томас, Вудхаус и Джексон, что оставляет для судоходства лишь два узких но глубоких (до 250 метров) фарватера. Фарватеры эти также имеют свои названия: тот что ближе к Синаю - Enterprise passage, тот что со стороны острова - Grafton passage. Рифы пролива названы в честь английских офицеров-картографов, наносивших в своё время этот район на морские карты.
На самом южном из четырёх рифов пролива, рифе Гордон с сентября 1981 года лежит накренившись на левый борт панамское торговое судно «Луллия». Безграмотные гиды часто объявляют его советским. Корма его отрезана вылетевшим на тот же риф другим судном в 2000 году. Видать и впрямь тесно в проливе.
Вообще 1981 год для рифов пролива Тиран был урожайным – в декабре на северный из них, риф Джексон, село ещё одно торговое судно - кипрская «Лара». В 1996 году его взялись резать на металлолом, но так и не довели до конца эту работу. В итоге над рифом и по сей день возвышается часть его каркаса с носовой секцией.
Узкий залив Акаба и сам пролив Тиран, как впрочем и всё Красное Море имеют тектоническое происхождение – в наши дни Африканский континент медленно но неуклонно отплывает от Евразии, удаляясь от неё по нескольку сантиметров в год. Поэтому здесь периодически потряхивает, но не сильно – идёт процесс раздвижения тектонических плит, а не их наползания одна на другую.
Именно разломами земной коры объясняется возникновение рифов-башен, поднимающихся в проливе стеной с глубин в 300 метров.
Так что же мы знаем о самом острове Тиран?
Площадь его составляет 80 кв.км, на нём нет источников пресной воды. Южная его часть гористая c наивысшей точкой в 524 м над уровнем моря, северная - жёлтая пустыня из кораллового песка.
В сентябре 1955 г. Египет объявил о блокаде пролива Тиран для израильского судоходства, отрезав тем самым порт Эйлат от внешнего мира, закрыл воздушное пространство этого района для израильских самолётов. На островах Тиран и соседним с ним Санафир а так же на противоположном синайском берегу пролива в районе Рас-Насрани были установлены артиллерийские позиции. Была создана военно-морская база в Шарм-эль-Шейхе.
В итоге эта блокада наряду с закрытием и Суэцкого канала для израильского судоходства, а так же для судов третьих стран с ним торгующих, привела к началу Египетско-Израильской войны тех лет с оккупацией всего Синая Израилем. В ходе той войны был взят Шарм-эль-Шейх и корабли ВМС Израиля высадили десант на острова Тиран и Санафир.
В результате переговоров израильские войска вскоре были выведены с Синая, но в 1967 году всё повторилось вновь – опять блокада пролива, опять арабо-израильская шестидневная война.
Однако остров Тиран не всегда был пустынным и необитаемым. В 5–6 вв. н. э. на нём находилось независимое иудейское княжество, именуемое в исторических хрониках Иотав или Иотват. Княжество это обладало сильным флотом и вело морскую торговлю с Аравией, Эфиопией и Египтом.
Когда княжество вошло в состав Византийской империи, жители Тирана перешли в христианство и в 525 г. н. э. содействовали уничтожению иудейского государства Химьяр в Йемене (Южная Аравия), перевозя на своих кораблях византийские войска.
В 535 г. остров Тиран был захвачен императором Юстинианом. Он задался целью освободить византийскую торговлю от персидской зависимости. Для этого ему необходимо было установить прямые сношения с Индией через Красное море. В северо-восточном углу Красного моря (в Акабском заливе) находился византийский порт Айла, откуда индийские товары могли идти уже сухим путем через Палестину и Сирию к Средиземному морю. Другой порт, Клисма (около современного Суэца), лежал в северо-западном углу Красного моря, откуда был прямой путь к Средиземному морю. На острове Тиран при Юстиниане был устроен дозорный таможенный пункт для проходящих судов.
По мере ослабления Византийской империи остров потерял свое значение и с 7 в., после арабского нашествия, перестал упоминаться в исторических хрониках.
Некоторые исследователи древних текстов, пытающиеся восстановить маршрут исхода евреев из Египта, считают, что гора на острове Тиран была культовой для поклонения северному богу морей и штормов Baal Zephon.
Каких-либо сведений о проведении на острове Тиран археологических раскопок я пока не нашёл. Не исключено, что этот пустынный остров до сих пор ждёт своих исследователей.
В наши дни острова Тиран и Санафир официально принадлежат Саудовской Аравии, но арендуются Египтом. На Тиране расположена небольшая военная база (Observation Post 3 – 11) международных наблюдателей MFO (Multinational Force and Observers). Высадка посторонних на остров запрещена.
Аналогичная база находится и в самом Шарм-эль-Шейхе на участке побережья между Наама Бей и первыми отелями Хадабы. Задачей международных наблюдателей является контроль за соблюдением Израилем и Египтом условий мирного договора в стратегически важном районе Красного моря.
База наблюдателей на Тиране расположена на западном его окончании на вершине скальной стены высотой в 250 метров над основательно заминированным со времен прежних конфликтов пляжем. Снабжение её производится дважды в неделю вертолётами из Шарма.
С 1983 года остров Тиран входит в состав Национального парка Рас-Мохаммед. На нём находятся гнездовья семи видов достаточно редких водоплавающих птиц а на северном берегу его южной части имеется обширная мангровая роща.
Орнитологи выражают озабоченность по поводу возможных нефтяных загрязнений моря у берегов острова от проходящих по проливу судов, а так же возросшей туристической активностью по соседству с островом, что может нанести вред гнездовьям.
Ещё их беспокоят кошки, завезённые на остров военными наблюдателями. Как известно эти «мягкие и пушистые» создания не прочь полакомиться птичьей молодью.
В настоящее время правительство Египта рассматривает проект строительства моста через пролив и остров Тиран в Саудовскую Аравию. Мост этот длиной в 15 км призван соединить исламские государства Африканского и Азиатского континентов минуя территорию Израиля.
К сожалению до сих пор не все мины оставшихся после вооружённых конфликтов минных полей Тирана обезврежены, что видимо и является основным препятствием для массового посещения острова туристами.
Так что какой там шопинг на минных полях? Слишком экстремальное развлечение даже для русских.


Вложения:
IMG_7985.JPG
IMG_7985.JPG [ 117.37 КБ | Просмотров: 5438 ]
IMG_01537.JPG
IMG_01537.JPG [ 39.01 КБ | Просмотров: 5428 ]
IMG_01536.JPG
IMG_01536.JPG [ 33.12 КБ | Просмотров: 5425 ]

_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.
Вернуться к началу
 Профиль WWW  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB