Вопрос по компрессору Bauer Junior II
Модераторы: Максим Васильев, трофи, DukeSS, KWAK
Имеем бу компрессор в комплектации с электродвигателем 2,2 кВт на 230в. Сегодня первый раз забивал свой баллон (15 л). С 30 бар до 230 забил за 30-35 минут. Масло в норме (уровень и визуально), тарахтит тоже нормально, сильно не греется. В общем по компрессору только положительные эмоции.
Напрягает одно - очень сильно нагрелся электромотор. За эти 30-35 минут электродвигатель нагрелся до 80-100 С (руку не приложить).
В чем собственно и вопрос - это нормально или стоит искать неисправность в двигателе/ подключении/ кабеле/ конденсаторах и пр.?
Спасибо и с наступающими праздниками!
Напрягает одно - очень сильно нагрелся электромотор. За эти 30-35 минут электродвигатель нагрелся до 80-100 С (руку не приложить).
В чем собственно и вопрос - это нормально или стоит искать неисправность в двигателе/ подключении/ кабеле/ конденсаторах и пр.?
Спасибо и с наступающими праздниками!
Двигатель так греться не должен. Проверяйте пока не сгорел.kaliptus писал(а):Имеем бу компрессор в комплектации с электродвигателем 2,2 кВт на 230в. Сегодня первый раз забивал свой баллон (15 л). С 30 бар до 230 забил за 30-35 минут. Масло в норме (уровень и визуально), тарахтит тоже нормально, сильно не греется. В общем по компрессору только положительные эмоции.
Напрягает одно - очень сильно нагрелся электромотор. За эти 30-35 минут электродвигатель нагрелся до 80-100 С (руку не приложить).
В чем собственно и вопрос - это нормально или стоит искать неисправность в двигателе/ подключении/ кабеле/ конденсаторах и пр.?
Спасибо и с наступающими праздниками!
TDI/SDI #12429
На колтрике бензиновый 5.5KW Может у вас слабоват просто?
- v_Alexey
- Активный участник
- Сообщения: 3929
- Зарегистрирован: 06-07-2004 20:06
- Откуда: Волгоград, Москва
- Контактная информация:
"Руку не приложить" - это примерно 60-70kaliptus писал(а):электродвигатель нагрелся до 80-100 С (руку не приложить).
80-100 - это уже почти "плюнешь- и шипит"
Если 60-70 - это многовато для одного баллона. тем более, сейчас, зимой.
Варианты-
1.залипло пусковое рэле и не отключает пусковой конденсатор.
Диагностируется осмотром/прозвонкой. Лечится ремонтом/заменой рэле.
2. Межвитковое КЗ в двигателе.
диагностировать сложнее. Нужен хороший тестер. (низкое сопротивление и индуктивность)
Не лечится. Замена эл.двигателя.
Но в любом случае, не торопитель с диагнозом. Лучше еще раз хорошо проверить.
C уважением, Alexey
Спасибо. Были такие подозрения. Изучил сайт bauer - производитель уже лет 15 выпускают данные компрессора с постоянной конфигурацией (2,2 кВт электродвигатель на 220в; 2,2 кВт электродвигатель на 380; и 4,0 кВт бензиновый, есть еще для сша 110в, но он аналогичный). Так что думаю проблема не в этом.Rzhev писал(а):На колтрике бензиновый 5.5KW Может у вас слабоват просто?
Спасибо, тоже склоняюсь, что проблема в двигателе. Наверное придется снимать и нести в ремонт (несмотря на диплом инженера, с электричеством я увы на "Вы").v_Alexey писал(а):"Руку не приложить" - это примерно 60-70
80-100 - это уже почти "плюнешь- и шипит"
Если 60-70 - это многовато для одного баллона. тем более, сейчас, зимой.
Варианты-
1.залипло пусковое рэле и не отключает пусковой конденсатор.
Диагностируется осмотром/прозвонкой. Лечится ремонтом/заменой рэле.
2. Межвитковое КЗ в двигателе.
диагностировать сложнее. Нужен хороший тестер. (низкое сопротивление и индуктивность)
Не лечится. Замена эл.двигателя.
Но в любом случае, не торопитель с диагнозом. Лучше еще раз хорошо проверить.
Сегодня обратил внимание на новый симптом - при работе греется шнур питания. Поскольку его докупал отдельно (компрессор пришел без шнура) - возникли подозрения в правильности подключения и самом шнуре. Полазил по электрическим форумам. Наткнулся на похожую ситуацию - описывали перегрев электродвигателя. Есть мысль, что либо сечение кабеля не достаточно большое для данной мощности электродвигателя, либо проблема в проводке к розетке. Советуют попробовать включить в сеть в другую розетку, поближе к щитовой. В понедельник перевезу компрессор из гаража в склад и попробую включить там. Это из простых решений. Но все таки склоняюсь к ремонту электродвигателя.
Еще раз спасибо отписавшимся - для себя понял главное, что данная температура не нормальна и надо искать проблему.
От шнура питания зависит многое.У нас Колтри,если подключать к розетке через обычный удлинитель,вообще не запускается.Пришлось делать для него специальный,с кабелем 3х4мм,тогда проблема пропала.Если не ошибаюсь,пусковой ток 40А,потом 14 при работе.
-
- Активный участник
- Сообщения: 1117
- Зарегистрирован: 02-07-2011 14:25
- Контактная информация:
Поставьте кабель с сечением не менее 2,5 мм2, а лучше 4 мм2. Думаю, поможет.. Из-за тонкого кабеля - большое падение напряжения при таких токах.. Двигатель греется при этом..
Я бы взял частями - но мне нужно все сразу..!
Проверь двигатель на обрыв обмоток. Сопротивление должнотбыть одинаково на всех трёх. Достаточно обычного тестера. Проверь замыкание на корпус каждой обмотки. Если всё гуд двиг. В норме. Кондёр влияет на пудск. Если крутил - значит кондёр фурычит. Следующий шаг провод. На шильде двигателя есть рабочий ток. Посмотри и подбери провод согласно току в нете полно таблиц соответствия...
- pavelth
- Активный участник
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 08-01-2013 19:40
- Откуда: Область нерезиновой
2,5 квадрата вполне хватит для двигателя 2,2Квт.
Но вот что следует из догадок с упомянутыми конденсаторами - двигатель трехфазный, но включен в однофазное напряжение через конденсаторы?
Тогда может быть один из кондеров сдох, что вызывает перекос фаз. Или мощности кондеров не хватает.
В этом случае если нет сильной ограниченности в финансах, то по хорошему надо выкинуть всю батарею конденсаторов и поставить однофазный частотный преобразователь, например Mitsubishi или Danfos. Грется двигатель 100% перестанет, сможете регулировать частоту вращения в широких пределах и т.д.
А, забыл, а крыльчатка двигателя на месте? Может ее сорвало?
А вообще - что на шильдике двигателя написано?
Но вот что следует из догадок с упомянутыми конденсаторами - двигатель трехфазный, но включен в однофазное напряжение через конденсаторы?
Тогда может быть один из кондеров сдох, что вызывает перекос фаз. Или мощности кондеров не хватает.
В этом случае если нет сильной ограниченности в финансах, то по хорошему надо выкинуть всю батарею конденсаторов и поставить однофазный частотный преобразователь, например Mitsubishi или Danfos. Грется двигатель 100% перестанет, сможете регулировать частоту вращения в широких пределах и т.д.
А, забыл, а крыльчатка двигателя на месте? Может ее сорвало?
А вообще - что на шильдике двигателя написано?
- 43
- Активный участник
- Сообщения: 1249
- Зарегистрирован: 17-03-2009 22:44
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
При всём живом, и так приведет в потере мощности, помоему в 1.4 раза.pavelth писал(а): Но вот что следует из догадок с упомянутыми конденсаторами - двигатель трехфазный, но включен в однофазное напряжение через конденсаторы?
Тогда может быть один из кондеров сдох, что вызывает перекос фаз. Или мощности кондеров не хватает.
Сертифицированное обслуживание регуляторов AquaLung[19](152), ScubaPro, Apeks
Ремонт Сухих Костюмов.
В тендерах не участвую.
Ремонт Сухих Костюмов.
В тендерах не участвую.
- pavelth
- Активный участник
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 08-01-2013 19:40
- Откуда: Область нерезиновой
Да, падение мощности будет, но там все еще зависит от соединения, треугольник или звезда, от мощности кондеров, их типа и т.д. Если мне не изменяет память при некоторых типах соединения ток потребления возрастает почти в 2 раза, а номинальная мощность двигателя падает очень незначительно.
Кстати, могут конденсаторы и обмотки в фазу не попасть. А может просто достаточно перевернуть вилку в розетке сменив фазу и ноль и двигатель грется будет меньше.
Вообще конечно хорошо бы увидеть фото шильдика двигателя и схему его включения (в паспорте она обычно есть). Тогда можно советовать что-то определенное, а пока это так - догадки и домыслы. Может там асинхронник не универсальный, а чисто однофазный и имеет не 3 обмотки в двигателе, а 2, и тогда все советы будут уже другими. А может для повышения пускового момента там какие-то нестандартные типы включения применили типа неполной звезды с фазосдвигающими и пусковыми кондерами.
Кстати, могут конденсаторы и обмотки в фазу не попасть. А может просто достаточно перевернуть вилку в розетке сменив фазу и ноль и двигатель грется будет меньше.
Вообще конечно хорошо бы увидеть фото шильдика двигателя и схему его включения (в паспорте она обычно есть). Тогда можно советовать что-то определенное, а пока это так - догадки и домыслы. Может там асинхронник не универсальный, а чисто однофазный и имеет не 3 обмотки в двигателе, а 2, и тогда все советы будут уже другими. А может для повышения пускового момента там какие-то нестандартные типы включения применили типа неполной звезды с фазосдвигающими и пусковыми кондерами.
Ny da, zvezda treygoljnik. Osobenna vazhno na odnofaznom dvigatele ne perepytatj :)
Греется это нормально. Когда фаза полетит будет выбивать 10 амперный автомат на розетке .Немецкие моторы не в пример лучше СНГ и наших и китайских. Когда сломается перемотайте в мастерской по приличней а в блок управления не трогайте он практический вечный.А бить в принцепе новый бьёт 12 шку минут 20. с 0.Если больше 30-40 минут то ТО с проверкой клапанов и 4 ступени. PS меняйте фильтра по чаще.
Чистого воздуха.
Чистого воздуха.
В пузыриках ГАЗ а в пузырьке жидкость
Эл двигатель бауер в Москве стоит безумных денег около 60 килорублей .можно 10 раз перемотать .А наши по оборотам не подходят .А после перемотки ещё ни один не сломался.v_Alexey писал(а):"Руку не приложить" - это примерно 60-70kaliptus писал(а):электродвигатель нагрелся до 80-100 С (руку не приложить).
80-100 - это уже почти "плюнешь- и шипит"
Если 60-70 - это многовато для одного баллона. тем более, сейчас, зимой.
Варианты-
1.залипло пусковое рэле и не отключает пусковой конденсатор.
Диагностируется осмотром/прозвонкой. Лечится ремонтом/заменой рэле.
2. Межвитковое КЗ в двигателе.
диагностировать сложнее. Нужен хороший тестер. (низкое сопротивление и индуктивность)
Не лечится. Замена эл.двигателя.
Но в любом случае, не торопитель с диагнозом. Лучше еще раз хорошо проверить.
В пузыриках ГАЗ а в пузырьке жидкость
Праздники прошли. Появилось время - выкладываю отчет по устранению неисправности.
В общем обо все по порядку. Как писал, далек от электричества и всего с ними связанного, вспоминать как это было 10 лет назад в универе было тяжело. Поэтому решил пойти к другу, который сделал своим хлебом все связанное с электродвигателями (2 цеха, краны-балки, квалифицированный персонал и клиенты, среди которых несколько заводов и атомная электростанция с их проблемами связанными с электродвигателями на вытяжках, печах и пр).
Приехал к нему как раз, в тот момент, когда кто то 200 кВт махину на перемотку привез. Даже как то неудобно стало, со своей проблемой...
В общем отдал пациента и единственное, что попросил - не парить мозги и не разводить на ремонт, если наметанным глазом увидит, что поциент скорее жив, чем мертв. Одним словом - посмотри и скажи, стоит возится или легче забить и купить аналогичный новый (нашел за 400 дол).
Оставил свой агрегат утром. На следующий день утром звонок - бери коньяк и приезжай забирай. Спрашиваю, а как же замена кондеров, шнура, реле, короткое замыкание и пр? Приезжай сам увидишь.
Приехал, увидел. Толи из за того, что компрессор долго простоял без работы, толи из за сильного натяжение ремня привода... В общем внутри все чистое и красивое. А вот подшипники вала видно потихоньку склеивают ласты. Сухие, шумят и слышен зазор между между обоймами (стучат). Особенно тот, который со стороны шкива (205). Как итог - при работе сильный нагрев сначало вала, а потом и всего корпуса.
Итог - в крышке поставили втулку (профессионалам не понравилось, что сильно легко одевается -может прокрутить подшипник) и заменили сами подшипники.
Сегодня забивал 2 х 15 л. Час работы, температура электродвигателя около 40-50 град.
Жаль пирометра под рукой не было - в следущий раз сделаю фото и выложу.
Выкладываю фотоотчет, надеюсь кому то эта информация окажется полезной и поможет решить похожую проблему.
В общем обо все по порядку. Как писал, далек от электричества и всего с ними связанного, вспоминать как это было 10 лет назад в универе было тяжело. Поэтому решил пойти к другу, который сделал своим хлебом все связанное с электродвигателями (2 цеха, краны-балки, квалифицированный персонал и клиенты, среди которых несколько заводов и атомная электростанция с их проблемами связанными с электродвигателями на вытяжках, печах и пр).
Приехал к нему как раз, в тот момент, когда кто то 200 кВт махину на перемотку привез. Даже как то неудобно стало, со своей проблемой...
В общем отдал пациента и единственное, что попросил - не парить мозги и не разводить на ремонт, если наметанным глазом увидит, что поциент скорее жив, чем мертв. Одним словом - посмотри и скажи, стоит возится или легче забить и купить аналогичный новый (нашел за 400 дол).
Оставил свой агрегат утром. На следующий день утром звонок - бери коньяк и приезжай забирай. Спрашиваю, а как же замена кондеров, шнура, реле, короткое замыкание и пр? Приезжай сам увидишь.
Приехал, увидел. Толи из за того, что компрессор долго простоял без работы, толи из за сильного натяжение ремня привода... В общем внутри все чистое и красивое. А вот подшипники вала видно потихоньку склеивают ласты. Сухие, шумят и слышен зазор между между обоймами (стучат). Особенно тот, который со стороны шкива (205). Как итог - при работе сильный нагрев сначало вала, а потом и всего корпуса.
Итог - в крышке поставили втулку (профессионалам не понравилось, что сильно легко одевается -может прокрутить подшипник) и заменили сами подшипники.
Сегодня забивал 2 х 15 л. Час работы, температура электродвигателя около 40-50 град.
Жаль пирометра под рукой не было - в следущий раз сделаю фото и выложу.
Выкладываю фотоотчет, надеюсь кому то эта информация окажется полезной и поможет решить похожую проблему.
Хеппи ЭНД
В пузыриках ГАЗ а в пузырьке жидкость
Не знаю ситуации с Московскими ценами, но в Киеве озвучили ценник в 1000 евро. Тихо фигею от зазоров таких "бизнесменов".puzirok писал(а): Эл двигатель бауер в Москве стоит безумных денег около 60 килорублей .можно 10 раз перемотать .А наши по оборотам не подходят .А после перемотки ещё ни один не сломался.
Если будет нужна помощь с покупкой нового - стучитесь в пм. Состыкую Вас с китайцем у которого нашел оригинальный аналогичный электродвигатель за 300 дол + 100 доставка. У него уже брал другие запчасти для своей техники на складе, нареканий не было.
Посылку отправит, как личную посылку. В обход госпошлины и НДС. Могут возникнуть вопросы на таможне - но скажите, что нить вроде - двигатель нужен для личных целей: везу к себе в гараж, где нужен качественный электропривод для своего хобби - выпиливания по дереву.
Спасибо. Мы настрелялись чинить и здесь. А китайские движки они по мойму по оборотам меньше да и без кучи кондёров не запускаются.А Наши Пи- ой бизнесмены совсем офигели .А так у меня это просто хобби для друзей стараюсь да и самому приятно дышать самозабитоочищенным воздухом.
В пузыриках ГАЗ а в пузырьке жидкость
- Сергей Веретягин
- Активный участник
- Сообщения: 1710
- Зарегистрирован: 23-10-2004 14:31
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Кстати, какое минеральное масло можно лить в компрессор bauer P-200? Где его лучше покупать?
АКА Борменталь
Нужно литьСергей Веретягин писал(а):Кстати, какое минеральное масло можно лить в компрессор bauer P-200?...
- масло компрессорное минеральное Bauer N22138
- масло компрессорное синтетическое Bauer N28355
Можно лить
- минерально Shell Corena P150
- синтетическое Mobil Rarus 829
Bauer - в ТетисеСергей Веретягин писал(а):... Где его лучше покупать?
Mobil - тебе Сережа, у меня