Электрики есть? Компрессор BAUER Junior II выключается сам?

[SergVK]

Господа хорошие! Кто сталкивался? На упомянутом компрессоре стоит электродвигатель Leroy Sommer 2.2 kW с однофазной схемой включеня. В коробке на двигателе стоит что то похожее на релле. Так вот, после 5-10 минут работы реле срабатывает двигатель выключается на несколько мнут, пока реле не отпустит. Выключается как в холостом режиме так и под нагрузкой. Что это за реле, кто нибудь знает? И можно ли его отключить?

[Andrew A.]

Серега, я лишь уточню... Это бывает не всегда (5-10 мин)... Иногда мне хватает забить 3, а то и 4 баллона... Но потом не минуемо релюха отключает его. Включается он минут через 5-10.

[Александр Першанин]

Было дело на точно таком же компрессоре из-за перегрева. В жарких климатических условиях компрессор эксплуатировался.

Опиши условия эксплуатации, плз.

[SergVK]

Москва, бассейн, помещение с открытым окном.... Далеко не +40 как допускается в мануале.... фокус в том, что двигатель даже не успевает толком нагреться, как его вырубает... Реллюха включена между двумя выводами обмотки двигателя и при замыкании подвешивает к сдвигвому конденсатору впараллель еще один емкостью 100 мик, после этого отключается пусковой выключатель, схема обесточивается но реллюха держит еще несколько минут. Я бы понимал, еслибы реллюха включалась при пуске, а так не понимаю ее работу.....
Единственно на что могу подумать, хилая розетка, напруга в ней падает пока до компрессора дойдет.....

[Александр Першанин]

По факту мануал и реальная жизнь не всегда соответствуют. При +30 у нас вырубался от температуры. Тут, похоже, не тот случай - не в перегреве дело.

Розетка тоже конечно может быть (у буржуйской техники допуски на перепады малы), но это же легко проверить: подрубись на пробу к розетке вблизи щита ну или вольтметром замерь что в твоей.

В общем: я бы для начала попробовал изменить внешние условия. В этом случае - розетка.

[ocean]

вообще то, это дефект электрики. обратись в тетись..

[v_Alexey]

Это срабатывает термореле защиты. Причина, ИМХО, в следующем.
При пуске токовое реле подключает параллельно рабочему конденсатору еще один, пусковой. Это происходит при повышенном токе в рабочей цепи и компенсирует недостаток фазового сдвига рабочим кондером в момент пуска. Далее, после выхода на рабочий режим, по идее ток должен упасть, пусковое реле отключает дополнительный конденсатор. Если его не отключить, то из-за неправильного сдвига фаз в обмотках двигателя это может привести к черезмено большому току в рабочей цепи, потере мощности и перегреву двигателя. Возможно, так у Вас так и происходит и через некоторое время термореле отключает двигатель.
Еще возможная причина - плохой контакт на клемах самого реле. От этого оно нагревается и срабатывает защита.

У меня точно такой же Бауэр. Года полтора назад стала ерундить вся эта автоматика. Я выкинул все это нафиг. Оставил один рабочий конденсатор, на пуск подключил обычный двухфазный автомат на 15А. Перед пуском приходится полностью стравливать воздух с первой ступени, чтоб легче стартовал. Но это все равно делается при сливе конденсата.

[ocean]

Это срабатывает термореле защиты. Причина, ИМХО, в следующем.
При пуске токовое реле подключает параллельно рабочему конденсатору еще один, пусковой. Это происходит при повышенном токе в рабочей цепи и компенсирует недостаток фазового сдвига рабочим кондером в момент пуска. Далее, после выхода на рабочий режим, по идее ток должен упасть, пусковое реле отключает дополнительный конденсатор. Если его не отключить, то из-за неправильного сдвига фаз в обмотках двигателя это может привести к черезмено большому току в рабочей цепи, потере мощности и перегреву двигателя. Возможно, так у Вас так и происходит и через некоторое время термореле отключает двигатель.
Еще возможная причина - плохой контакт на клемах самого реле. От этого оно нагревается и срабатывает защита.

У меня точно такой же Бауэр. Года полтора назад стала ерундить вся эта автоматика. Я выкинул все это нафиг. Оставил один рабочий конденсатор, на пуск подключил обычный двухфазный автомат на 15А. Перед пуском приходится полностью стравливать воздух с первой ступени, чтоб легче стартовал. Но это все равно делается при сливе конденсата.

Я полностью согласен с этим. Прекрасное изложение темы. Поэтому, проще обратиться в Тетис и поменят весь блок автоматики. Тем более, что компрессор наверняка еще на гарантии.

[SergVK]

Поэтому, проще обратиться в Тетис и поменят весь блок автоматики. Тем более, что компрессор наверняка еще на гарантии.

Однако новый машин покупать нада!!!!!!!

Спасибо за совет, но менять блок автоматики!!!!! там всей автоматики 1(одно) релле.... а вот работает оно против логики. Оно должно быть пусковым, т.е. пока двигатель не вышел на рабочие обороты должно держать пусковой кондей подключенным.... до него же доходт, что надо включиться аж минут через 5, а двгатель крутится уже..... вот и вышибает нафиг. Надо брать тестер и вспоминать ТОЭ...... Эх! А счастье было так возможно! И вот так возможно, и вот так....

А может это в двгателе проблемма? Какая нибудь обмотка замкнута?

[v_Alexey]

Поэтому, проще обратиться в Тетис и поменят весь блок автоматики. Тем более, что компрессор наверняка еще на гарантии.

Однако новый машин покупать нада!!!!!!!

Спасибо за совет, но менять блок автоматики!!!!!

Позвольте!!!
Я такого не писал, моя жмотная еврейская сущность на такое впринципе не способна

С двигаталем, скорее всего, все в порядке. Если бы было межвитковое замыкание, он, во-первых, потерял бы в мощности, и во-вторых, вполне ощутимо нагревался уже за 5-10 минут работы. А уж за 3-4 забитых танка все бы дымилось и воняло.
Выкиньте нафиг весь этот релейный тюнинг, чем проще - тем надежнее. Почти как ДИР. (не к ночи будет упомянут )
Единственный замеченный за полтора года минус - плохо стартует зимой, в холода приходится предварительно разогревать масло воздуходуйкой.

Если очень хочется, стартовый кондер можно оставить, заменив реле обычной механической кнопкой на замыкание. Просто нажимать ее при пуске до раскрутки компрессора.

[SergVK]

Ремонт за чей счет будет?

[Andrew A.]

Тем более, что компрессор наверняка еще на гарантии.

С чего ты взял?

[SergVK]

Реле слава богу отрегулировал, подогнули, подкрутили, подтянули теперь работает как положено.... вот тока двигатель всеравно вырубается
и не в ем как раз и дело, вырубает выключатель, он с защитой 20А, он и выключает....
У кого остались знания по ТОЭ?

[СВЛ]

Нарисуйте схему, попробуем разобраться.

[Александр Першанин]

...вырубает выключатель, он с защитой 20А, он и выключает....

Автоматы бывают с тепловой защитой, с эл.магнитной, и с комбинированой (оба вида в одном). У тебя какой на компрессоре?

У кого остались знания по ТОЭ?

"Косинус Фи" что-ли надо замерить? Так у вас компрессор однофазный

Розетка всё та же? Не пытались проверить компрессор в каком-нибудь более приближенном к силовому щиту месте? Может проводка до вашей розетки битая - искрит где-нибудь и подбрасывает импульсы в систему питания, от которых срабатывет электромагнитная защита на компрессоре. Вольтметром, да и петлемером зачастую, подобное не ловится.

А вольметр под нагрузкой что показывает по питанию? За паспортные допуски компрессора не выходит напряжение?

И вообще: что у вас имеется из приборов и инструментов?

[ocean]

Кондесатор проверь.

[SergVK]

По порядку Господа!

Выключатель немецкий, модель E-T-A 3120-f554-p7t1-w02d
14A AC240V DC50V
Судя по остальной цифири на нем написанной рабочий ток 14А, ток отсечки 20А.

Двигатель LeroySomer LS90PR 2,2 кВ 2700 об 230В 50Гц

Кондеи, прям как по табличке на двигателе CP-40микФ 400В, CD- 100 микФ 250В. Кондеи исправны, иначе не крутился бы вообще..... а он стартует и крутит как положено.

Вот теперь про розетку и напругу.... Проводка алюминиевая, с заземляющим (узнать бы куда он воткнут этот средний!), розетка не греется, без нагрузки показывает 225, а при работающем 194-196.....
Если мне не изменяет память, чем ниже напряжение, тем ниже ток. Так ли это в ассинхронных двигателях не помню.

Могут ли быть скачки? а как вы думаете в бассейне они могут быть? Тока вот при такой индуктивной нагрузке скачек напряжения должен быть вольт 300, что в принципе возможно при перекосе фаз.... Но скачки дело случайное, а здесь система!

[СВЛ]

Судя по марке, двигатель обычный трехфазный со сдвигающей емкостью?
Если так, то найдите где-нибудь токоизмерительные клещи и определите токи
по фазам на рабочем режиме. Они должны быть приблизительно одинаковы и
не превышать 8 … 9 А.
Возможно:
- обрыв рабочего конденсатора ( 40 мкф ), двигатель запускается на пусковом , а
работает на двух фазах, отсюда перегрузка и отключение.
- после запуска не отключается пусковой конденсатор, перекос фаз – перегрузка.
- не правильно рассчитан рабочий конденсатор, должен считаться под фактическую
мощность привода.
- межвитковое замыкание в обмотке двигателя, тогда в перемотку.
Если токи по трем фазам нормальные, а по двум (в розетке) не превышают 14 А,
то, скорее всего - дохлый автомат. Если в нем есть тепловая (токовая) защита, то
вполне возможно, что она занижена.

[SergVK]

спасибо СВЛ, вот это толково. Будем мерять, клещей нет конечно, но тестер помощнее найдем, с шунтом.......

[СВЛ]

Зы. Посчитал емкость рабочего конденсатора.
Для обычного трехфазного двигателя она маловата.
Наверное это двигатель, специально намотанный под одну фазу, тогда токи в трех выводах обмотки могут быть разными.
Все остальное в силе.
С тестером на такие токи можно наколоться, боже упаси
использовать цифровой, китайский.
Лучше найти клещи, можно взять "на прокат" в магазине.