Проблемы с автофокусировкой

Сообщение

ЮрВал · Добавлено: 07-02-2008 11:46

Использую платисковый бокс Nimar, камеру Canon -400D, ведущую вспышку Nimar TTL, ведомую - Sea & Sea 90. В условиях малого освещения не могу добиться автофокусировки. Приобрел еще специальный фонарь от Nimar, который по утверждению производителя должен обеспечивать автофокусировку. Установил его на бокс на специальную штангу. Если фонарь и высвечивает объект (до 2 м.), то на снимке отчетливо виден ореол луча, даже когда срабатывают вспышки, что не есть хорошо. При съемке в гротах при использовании широкоугольника в определенном отдалении от объекта при малых ISO (200-400) автофокусировка либо не срабатывает, либо дает нереальную выдержку. Приходится повышать ISO и получать крупное зерно. Штатная инфрокрасная подсветка автофокусировки на камере расположена сбоку и вполне удачно работае на поверхности. В боксе, хотя он и прозрачный, эта функция блокируется за счет толщины пластика. Братцы, кто чего порекомендует?
P.S. Использовал Sony-717 в боксе от Амфибико, таких проблем не наблюдал, потому-что там несъемный объектив и инфракрасная подсветка расположена в передней части объектива. Работает "на пяторочку". Использую камеру более выского класса (Canon - 400D), а снимки получаются хуже. Что делать.

НырЯлкин · Добавлено: 07-02-2008 12:07

"автофокусировка либо не срабатывает, либо дает нереальную выдержку" - это как так происходит?
фокусировка на экспозиционные параметры не влияет никаким образом..

или вы привязываете замер к точке фокусировки? (хотя я сомневаюсь, что в 400D есть эта функция)...
В фонаре подсветки какая лампа стоит?
Режим фокусировке какой? какую точку используете?
Какой объектив на камере стоит, его светосила?

ЮрВал · Добавлено: 07-02-2008 17:10

автофокусировка либо не срабатывает, либо дает нереальную выдержку" - это как так происходит?
фокусировка на экспозиционные параметры не влияет никаким образом..
Происходит это следующим образом: Объектив усиленно начинает рыскать. Либо это продолжается достаточно долго и затвор не срабатывает, либо затвор срабатывает, но выдержка - разве что для использования штатива, так что на снимке все размыто из-за естественного колебания камеры в руках.
или вы привязываете замер к точке фокусировки? (хотя я сомневаюсь, что в 400D есть эта функция)...
Я тоже сомневаюсь, что эта функиця имеется в 400D. Во всяком случае специально я ее не выставляю, и не наблюдал, чтобы точка фокусировки влияла на замер.
В фонаре подсветки какая лампа стоит? Пилотная подсветка автофокуса мощность светодиода 3 Ватт
Режим фокусировке какой? какую точку используете?
Вышеописанные проблемы возникают как на центральной точке фокусировки, так и на всех других в т.ч. многоточечная фокусировка.
Какой объектив на камере стоит, его светосила?
Объектив Tamron SP AF 11-18mm F/4.5-5.6 Di II LD Aspherical [IF]
Объектив 15 элементов в 12 группах
Зум 1.6
Относительное отверстие (максимальная диафрагма) 1/4.5-1/5.6
Минимальная диафрагма 22
Угол зрения 103° - 75°
Минимальная дистанция фокусировки 0.25.

ocean07 · Добавлено: 07-02-2008 17:49

При такой светосиле это возможно. Особенно если в гротах. Пример из моей жизни: объектив 2.8 - фокус нормальный, добавляю конвертер - светосила падает до 4 - начинаются некоторые проблемы с фокусировкой. Не забываем: фокусировка - это работа по контрасту.

И выдержка, конечно, будет длинной. Тогда не надо снимать в режиме приоритета диафрагмы. Ставим камеру в ручной режим: 1/125 (можно 1/60) и нужную диафрагму, вспышка в ТТЛ. Экспозицию обеспечит именно вспышка, но только в пределах её возможностей. Естественного освещения фона уже не получишь. Но и смазки не будет. Так думаю...

ЮрВал · Добавлено: 07-02-2008 18:40

Спасибо Большое! Попробую.

Mikle · Добавлено: 08-02-2008 13:43

Ну ансчет выдерэжки все правильно.

Длинные выдержки - смазанная картинка. Автофокус тут не причем, естественно.

При использовании автофокуса помните:
- объект фокусировки должен быть освещен. И чем меньше светосила объектива, тем ярче освещен.
- отключите следящий автофокус - в большистве случаев под водой он приводит к долгой и неверной фокусировке.
- по возможности выбирайте зону фокусировки в ручную - это ускорит настройку.
- лампа подсветки автофокуса не должна сама быть видна на экспонированном кадре. Если она автоматически не отключается - используйте режимы при которых вспышка её должна явно перебить

Лучше всего - пройтиде курсы подводной фотографии чтобы по сто раз не наступать на эти грабли, уже освоенные другими

НырЯлкин · Добавлено: 08-02-2008 13:59

4.5-5.6 - это конечно маловато для уверенного автофокуса да еще под водой..
выход один, как советовал ocean07 - ручной режим, выдержка при фокусном расстоянии 18 мм теоретически возможна до 1/30, но будет велика вероятность смаза..
По возможности использовать центральную точку фокусировки, наводите ее на максимально контрастные объекты, (центральная точка работает в двух плоскостях) в отличии от остальных ( горизонтальные точки -цепляются за вертикальные линии и наоборот..возможно не очень доходчево объяснил..

..можете провести эксперименты на суше, какие объекты лучше подходят для каких точек)..
пододвигаем вспышку чуть поближе..по возможности при съемке отрубаем подсветку..хотя непонятно почему так происходит..светодиоды обычно имеют температуру вспышки или даже выше..поэтому поидее не должны появляться на снимке..
ну и конечно больше практики..литературку почитайте...со временем все навыки придут...при условии что постоянно тренироваться..

Олег Савинкин · Добавлено: 15-06-2008 17:24

Для подсветки автокуса светодиодные фонари просто не пригодны.
Возмите обычный фонарь с лампочкой а не светодиодом и навсегда забудете эту проблему.

Mikle · Добавлено: 18-06-2008 06:31

Олег Савинкин писал(а):Для подсветки автокуса светодиодные фонари просто не пригодны.
Возмите обычный фонарь с лампочкой а не светодиодом и навсегда забудете эту проблему.

Олег, а почему так?

Не, я , конечно, использую галогенку.

Но почему светодиодные не пригодны-то?

Олег Савинкин · Добавлено: 18-06-2008 14:29

Все дело в цветовой температуре светодиодов, имеется ввиду белого цвета.
Если взять светодиоды желтоватого ( не более 4.500 кельвина), то скорее всего этой проблемы не будет.
У ламп накаливания цветовая температура почти всегда ниже и фотокамеры их поэтому хорошо видят.
Я сталкивался с этой проблемой тоже.
В итоге я ставлю фонарь на бокс на гибком кронштейне ф. Технисаб на 4 аккумулятора, имеющего хороший рабочий угол. Для универсальности, переделал его на пальчики (сделал пенопластовые вкладыши) . В таком варианте (с хорошими пальчиками) его хватает минимум на 2-3 часа, и он не влияет на плавучесть системы.
Во время съемки фонарь не выключаю. Им одновременно освещаю дно и объект при съемке.

Maximus_IT · Добавлено: 18-06-2008 15:24

Олег Савинкин писал(а):Для подсветки автокуса светодиодные фонари просто не пригодны.
Возмите обычный фонарь с лампочкой а не светодиодом и навсегда забудете эту проблему.

С пару лет использую LED фанарик для фокусировки для макро как в ручную так и на автомате проблемм не замечал... - это на поверхности...
Под водой тоже есть LED фокусировочный фанарик... и тоже без проблемм...
Если мы говорим про расстояния до метра - то все работает на ура... а больше - 3W фанаря просто сил не хватит... тут надо что-то посильнее... думаю сам LED тут непричем...
Автофокусировака в зеркалках котрасты сверяет на разных положениях фокуса и выбирает лучший... им не до цветовой температуры...

Namgul · Добавлено: 18-06-2008 17:11

Maximus_IT писал(а): Автофокусировака в зеркалках котрасты сверяет на разных положениях фокуса и выбирает лучший... им не до цветовой температуры...

Это в мыльницах фокусировка основана на сверке контрастов на разных положениях объектива, в зеркалке датчики сразу выдают необходимую поправку к фокусу (поэтому и фокусируются быстро, что не ездят по всему диапазону фокусировок).

Maximus_IT · Добавлено: 18-06-2008 17:38

Namgul писал(а):
Maximus_IT писал(а): Автофокусировака в зеркалках котрасты сверяет на разных положениях фокуса и выбирает лучший... им не до цветовой температуры...
Это в мыльницах фокусировка основана на сверке контрастов на разных положениях объектива, в зеркалке датчики сразу выдают необходимую поправку к фокусу (поэтому и фокусируются быстро, что не ездят по всему диапазону фокусировок).

В зеркалках, есть призма, которая (в примитивном варианте) дает картинку на 2 сенсора (D2x это прямоулольный сенсор с более сложным разложением) и по сравнению их характеристик (а именно пиков контрастности) выбираеться куда крутить дальше и на сколько... потом крутим и снова сравниваем и так пока не понравиться... Это уж если коректно выражаться...
D300 работает в 2 режимах в том числе и прямом гонянии, мимо призмы...

Так вот если расскажите теперь при таком знании мат части где я был неправ а заодно как на это может влиять LED освещения - будет в тему...

P.S. если у вас не дорогущий промышленный LED с учень узким диапазоном длин волн, а обычный фанарь, то все должно работать...

Олег Савинкин · Добавлено: 18-06-2008 18:54

Я подсказал универсальный надежный вариант решить проблему с авто фокусировкой.
С отдельными светодиодными фонарями и отдельные камеры могут работать. Но если у человека проблема, то фонарь проще поменять чем камеру и после этого забыть про эту проблему.
И думать не о том, какие возможности у моей камеры, а заниматься съемкой и не париться на тему фонаря.
Снимать и получать хорошие кадры можно любой камерой. Надо только научиться максимально использовать ее возможности . А хорошая камера позволяет с меньшим браком и с меньшей головной болью это делать...

Namgul · Добавлено: 20-06-2008 12:40

Maximus_IT писал(а):
В зеркалках, есть призма, которая (в примитивном варианте) дает картинку на 2 сенсора (D2x это прямоулольный сенсор с более сложным разложением) и по сравнению их характеристик (а именно пиков контрастности) выбираеться куда крутить дальше и на сколько... потом крутим и снова сравниваем и так пока не понравиться... Это уж если коректно выражаться...
D300 работает в 2 режимах в том числе и прямом гонянии, мимо призмы...

Не призма, а полупрозрачное зеркало. Не сенсор, а фазовые датчики. Не контрастность, а разницу фаз. Не крутит и сравнивает, а выдает точный сдвиг, и причем только один раз. Почтайте статью http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=13506

Maximus_IT · Добавлено: 20-06-2008 12:57

Namgul писал(а):Не призма, а полупрозрачное зеркало. Не сенсор, а фазовые датчики. Не контрастность, а разницу фаз. Не крутит и сравнивает, а выдает точный сдвиг, и причем только один раз. Почтайте статью http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=13506

Учим мат часть с азов:
http://en.wikipedia.org/wiki/Autofocus

То что вы прочитали это рассуждения на тему новых патентов от кенона... В базовых маделях этого нет... или как минимум дублируеться другими методами...

P.S. Возвращаясь к вопросу чем LED мешает фокусироваться?

ocean07 · Добавлено: 20-06-2008 13:02

Namgul писал(а):
Maximus_IT писал(а):
В зеркалках, есть призма, которая (в примитивном варианте) дает картинку на 2 сенсора (D2x это прямоулольный сенсор с более сложным разложением) и по сравнению их характеристик (а именно пиков контрастности) выбираеться куда крутить дальше и на сколько... потом крутим и снова сравниваем и так пока не понравиться... Это уж если коректно выражаться...
D300 работает в 2 режимах в том числе и прямом гонянии, мимо призмы...
Не призма, а полупрозрачное зеркало. Не сенсор, а фазовые датчики. Не контрастность, а разницу фаз. Не крутит и сравнивает, а выдает точный сдвиг, и причем только один раз. Почтайте статью http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=13506

Я бы не стал делать вывода из этого чудовищно переведенного текста

Maximus_IT · Добавлено: 20-06-2008 14:02

Namgul писал(а):Не призма, а полупрозрачное зеркало. Не сенсор, а фазовые датчики. Не контрастность, а разницу фаз. Не крутит и сравнивает, а выдает точный сдвиг, и причем только один раз. Почтайте статью http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=13506

Плупрозрачное зеркало нужно чтобы исхетриться чтобы пропустить свет для замеров... Есть все еще 2-х линзовые зеркалки - там нет таких зеркал

фазовые датчики - это как раз вся та система которую я описывал из призм и датчиков...
датчики к сожалению умеют измерять только пики яркостей и т.д. - а это контраст... следовательно датчики контрастности...
и по поводу один раз замерили... вы прикиньте точность замеров 5-10 пиксельных датчиков и точность нужную для движения фокусироваки в обьективе... сразу станет понятно... чудес не бывает... дергаеться и еще как...

Namgul · Добавлено: 21-06-2008 05:30

Maximus_IT писал(а): Учим мат часть с азов:
http://en.wikipedia.org/wiki/Autofocus

Если даете ссылку на материал - хотя бы читайте его, что-ли. Внимательно - ключевые слова "phase detection" (схема, устройство, камеры к которым относится, и главное "This instantly gives the exact direction of focusing and amount of focus ring's movement.")

Maximus_IT · Добавлено: 21-06-2008 11:53

Namgul писал(а):
Maximus_IT писал(а): Учим мат часть с азов:
http://en.wikipedia.org/wiki/Autofocus
Если даете ссылку на материал - хотя бы читайте его, что-ли. Внимательно - ключевые слова "phase detection" (схема, устройство, камеры к которым относится, и главное "This instantly gives the exact direction of focusing and amount of focus ring's movement.")

Вот и читайте пока кроме замечания отдельных слов не начнет осознаваться смысл... Ухватывая 2-3 промежуточных деталей не есть понимание устройства... Так как же работает phase detection? и как ему LED мешает работать?