Фотосъемка в ручном режиме - прошу совета
- elDiamante
- Активный участник
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 23-12-2007 15:30
- Откуда: Москва
Представим ситуацию - Красное море, глубина 15-20 метров, время 10-11 утра, небо в облаках, освещенность средняя.
Сайт - коралловая стенка,
Фотоаппарат Canon G10 в "родном" боксе, вспышка YS-27DX. Ручной режим.
Погружение - дрифт, возможности на второй, тем более третий кадр нет.
Каким образом можно оценить освещенность и выставить правильную комбинацию параметров? Очень много пересвета-недосвета.
Подскажите пожалуйста, как улучшить процесс?
Вариант с переходом на TTL мне понятен, но пока не получается ...
Сайт - коралловая стенка,
Фотоаппарат Canon G10 в "родном" боксе, вспышка YS-27DX. Ручной режим.
Погружение - дрифт, возможности на второй, тем более третий кадр нет.
Каким образом можно оценить освещенность и выставить правильную комбинацию параметров? Очень много пересвета-недосвета.
Подскажите пожалуйста, как улучшить процесс?
Вариант с переходом на TTL мне понятен, но пока не получается ...
Если страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему
- ocean07
- Активный участник
- Сообщения: 10372
- Зарегистрирован: 15-04-2007 21:33
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
А где пересвет-недосвет?
Тут ведь два очевидных героя снимка: фон и объект. И подход будет разным. Под фон работаем диафрагмой и тут ошибка сильно не влияет на результат. Достаточно находиться в пределах 8-16.
А для объекта и вспышки есть таблица с расстояниями и диафрагмами. Да, надо оценивать дистанции и морщить лоб.
Поскольку любые оценки несут ошибку, и/или не хочется думать, то выбираем диапазон будущих сюжетов и под них рассчитываем экспозиционную пару, одну на все, и в процессе ничего не меняем. Но и не шарахаемся между пейзажем и макро.
Кстати, если в камере есть быстродоступная кнопка экспокоррекции, я бы её привлек к работе - камере проще задавать коррекцию от заданного среднего, нежели заново пересчитывать пару. Видишь, что рыбка теперь на 50% дальше - добавляй ступень мощности вспышки и т.п.
Если есть РАВ-формат - пользуем его, тогда ошибки проще исправить.
Тут ведь два очевидных героя снимка: фон и объект. И подход будет разным. Под фон работаем диафрагмой и тут ошибка сильно не влияет на результат. Достаточно находиться в пределах 8-16.
А для объекта и вспышки есть таблица с расстояниями и диафрагмами. Да, надо оценивать дистанции и морщить лоб.
Поскольку любые оценки несут ошибку, и/или не хочется думать, то выбираем диапазон будущих сюжетов и под них рассчитываем экспозиционную пару, одну на все, и в процессе ничего не меняем. Но и не шарахаемся между пейзажем и макро.
Кстати, если в камере есть быстродоступная кнопка экспокоррекции, я бы её привлек к работе - камере проще задавать коррекцию от заданного среднего, нежели заново пересчитывать пару. Видишь, что рыбка теперь на 50% дальше - добавляй ступень мощности вспышки и т.п.
Если есть РАВ-формат - пользуем его, тогда ошибки проще исправить.
- elDiamante
- Активный участник
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 23-12-2007 15:30
- Откуда: Москва
Спасибо за совет.
Проблема в том, что для YS-27DX я что-то не нахожу такую вот справочную таблицу
И еще есть проблема - трудно наводить вспышку в середину кадра - как ее лучше прицеливать?
Проблема в том, что для YS-27DX я что-то не нахожу такую вот справочную таблицу

И еще есть проблема - трудно наводить вспышку в середину кадра - как ее лучше прицеливать?
Если страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему
- ocean07
- Активный участник
- Сообщения: 10372
- Зарегистрирован: 15-04-2007 21:33
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Таблицу можно составить самому, если известно ведущее число вспышки (обязательно под водой). Оно должно быть указанно в инструкции.
Допустим, оно = 8. Это означает, что для чувствительности 100 ISO и расстояния до объекта один метр, вспышка на полном импульсе даст правильную экспозицию, если диафрагма будет 8. Отсюда выстраиваем всю дальнейшую таблицу. Т.е. для диафрагмы 11, максимальное расстояние будет 0.5м. Для 16 - 0.25м. Хотим сохранить расстояние 1м, но увеличить диафрагму до 11 - повышаем чувствительность матрицы до 200. И т.д. Это несложно. Важно помнить простые вещи:
- каждая ступень диафрагмы (4, 5.6, 8, 11, 16, 22) меняет поток света в два раза,
- падение света с расстоянием соответствует квадратичному закону - расстояние увеличилось в два раза - теряем в свете 4-х кратно, значит число диафрагмы уменьшаем на две ступени...
Все эти расчеты принято еще и проверять под водой. Мало ли, может производитель обманул с ведущим числом.
Насчет направления вспышки.
Во-первых, рекомендую снимать с диффузором или сделать его самостоятельно (из полупрозрачного молочного пластика). В ведущем числе при этом потеряем, зато свет будет более мягким и широким.
Во-вторых, к вспышке можно соосно присобачить фонарик с узким лучом - он покажет истинное направление блица.
В-третьих, я периодически смотрю на систему как бы со стороны, повертеть в руках надо.
Допустим, оно = 8. Это означает, что для чувствительности 100 ISO и расстояния до объекта один метр, вспышка на полном импульсе даст правильную экспозицию, если диафрагма будет 8. Отсюда выстраиваем всю дальнейшую таблицу. Т.е. для диафрагмы 11, максимальное расстояние будет 0.5м. Для 16 - 0.25м. Хотим сохранить расстояние 1м, но увеличить диафрагму до 11 - повышаем чувствительность матрицы до 200. И т.д. Это несложно. Важно помнить простые вещи:
- каждая ступень диафрагмы (4, 5.6, 8, 11, 16, 22) меняет поток света в два раза,
- падение света с расстоянием соответствует квадратичному закону - расстояние увеличилось в два раза - теряем в свете 4-х кратно, значит число диафрагмы уменьшаем на две ступени...
Все эти расчеты принято еще и проверять под водой. Мало ли, может производитель обманул с ведущим числом.
Насчет направления вспышки.
Во-первых, рекомендую снимать с диффузором или сделать его самостоятельно (из полупрозрачного молочного пластика). В ведущем числе при этом потеряем, зато свет будет более мягким и широким.
Во-вторых, к вспышке можно соосно присобачить фонарик с узким лучом - он покажет истинное направление блица.
В-третьих, я периодически смотрю на систему как бы со стороны, повертеть в руках надо.
- elDiamante
- Активный участник
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 23-12-2007 15:30
- Откуда: Москва
Для YS-27DX заявлено ведущее число 20 на воздухе.
Можно предположить, что в воде это будет 10, а с рассеивателем - 6.
У G10 самая узкая диафрагма - 8. На ISO200 снимать еще можно, на ISO400 уже шумы.
То есть усредненно получается, что на диафрагме 8 с рассеивателем и ISO100 можно снимать только макро. А для фото дайверов-рыбок надо ставить ISO200/диафрагма 5,6.
Мощность вспышки всегда ставить на максимум, регулировки производить только колесиком компенсации экспозиции.
Я правильно понял?
Можно предположить, что в воде это будет 10, а с рассеивателем - 6.
У G10 самая узкая диафрагма - 8. На ISO200 снимать еще можно, на ISO400 уже шумы.
То есть усредненно получается, что на диафрагме 8 с рассеивателем и ISO100 можно снимать только макро. А для фото дайверов-рыбок надо ставить ISO200/диафрагма 5,6.
Мощность вспышки всегда ставить на максимум, регулировки производить только колесиком компенсации экспозиции.
Я правильно понял?
Если страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему
- ocean07
- Активный участник
- Сообщения: 10372
- Зарегистрирован: 15-04-2007 21:33
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Почти правильно.
Всё же два уточнения.
1. До метра - это нормальный диапазон сюжетов. Сюда войдут и макро, и сценка, и крупный план, и коралльчики. Съемка на дистанциях более метра - это уже обычно пейзаж. А здесь стараться осветить всю сцену (как в макро или портрете) совсем необязательно. И даже - вредно. Тем более, на таких дистанциях мы начинаем терять качество: подсвеченные объекты мылятся, цветовой спектр извращается и т.п.
В пейзаже важней подсветить только часть сцены: ближайший кустик, рыбку в углу и т.д. И необязательно сильно - важно, чтоб там просто было цветовое пятно. А вот вся сцена, её освещенность будут зависеть только от диафрагмы. Формально, брака здесь не будет, мы просто имеем более или менее синюю воду, большую (видимую) глубину сцены или камерное пространство. Тут Вам подскажут ваши вкусы и наработка. Проблемы будут скорее только с солнцем, попавшим в кадр. Не исключено - нерешаемые.
2. Насчет колесика поправки - это не истина в последней инстанции. Это мой вариант решения, чтоб постоянно не пересчитывать. Важно не забывать сразу возвращаться к правильной экспопаре, иначе заблудимся как в лесу.
При маленьком ведущем числе как здесь, да, нам остается отталкиваться от максимальной мощности. Разумеется, саму мощность тоже можно включить в набор регулировок: не хочется зажимать диафрагму - ставим мощность на ступеньку ниже.
Да, чуть не забыл. Надо бы еще разобраться какой механизм заложен в Вашей камере в компенсацию экспозиции. Я то по умолчанию полагал, что это осуществляется за счет мощности вспышки. Вдруг у Вас автоматика регулирует диафрагмой? Если не описано в инструкции, это легко устанавливается опытным путем на суше.
Всё же два уточнения.
1. До метра - это нормальный диапазон сюжетов. Сюда войдут и макро, и сценка, и крупный план, и коралльчики. Съемка на дистанциях более метра - это уже обычно пейзаж. А здесь стараться осветить всю сцену (как в макро или портрете) совсем необязательно. И даже - вредно. Тем более, на таких дистанциях мы начинаем терять качество: подсвеченные объекты мылятся, цветовой спектр извращается и т.п.
В пейзаже важней подсветить только часть сцены: ближайший кустик, рыбку в углу и т.д. И необязательно сильно - важно, чтоб там просто было цветовое пятно. А вот вся сцена, её освещенность будут зависеть только от диафрагмы. Формально, брака здесь не будет, мы просто имеем более или менее синюю воду, большую (видимую) глубину сцены или камерное пространство. Тут Вам подскажут ваши вкусы и наработка. Проблемы будут скорее только с солнцем, попавшим в кадр. Не исключено - нерешаемые.
2. Насчет колесика поправки - это не истина в последней инстанции. Это мой вариант решения, чтоб постоянно не пересчитывать. Важно не забывать сразу возвращаться к правильной экспопаре, иначе заблудимся как в лесу.
При маленьком ведущем числе как здесь, да, нам остается отталкиваться от максимальной мощности. Разумеется, саму мощность тоже можно включить в набор регулировок: не хочется зажимать диафрагму - ставим мощность на ступеньку ниже.
Да, чуть не забыл. Надо бы еще разобраться какой механизм заложен в Вашей камере в компенсацию экспозиции. Я то по умолчанию полагал, что это осуществляется за счет мощности вспышки. Вдруг у Вас автоматика регулирует диафрагмой? Если не описано в инструкции, это легко устанавливается опытным путем на суше.
- elDiamante
- Активный участник
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 23-12-2007 15:30
- Откуда: Москва
настройка компенсации экспозиции доступна только для P, Av и Tv режимов. В ручном и полном автомате - не работает.
За счет чего это делается - не понятно.
Настройка мощности вспышки - это отдельный пункт меню. Компенсация экспозиции - колесо.
Так что придется регулировать мощностью вспышки и диафрагмой.
За счет чего это делается - не понятно.
Настройка мощности вспышки - это отдельный пункт меню. Компенсация экспозиции - колесо.
Так что придется регулировать мощностью вспышки и диафрагмой.
Если страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему