Вот наконец-то я обратила внимание на этот раздел форума.
Снимать под водой начала давно и снимала много, но все время какими-то случайными камерами, чаще на пленку и без фанатизма. А на днях у меня появилась своя цифровая камера, не супер-пупер конечно, но ожидала мягко говоря большего.
То, что нужен свет - это уже понятно, пока жду вспышку, хотелось бы разобраться со всем остальным. Гуру,объясните мне глупой, что есть что.
1. ISO - 50, 100, 200, 400 или авто?
2. Фокус (пишу как есть, боюсь грамотно перевести не смогу)
- Wide end: 10 cm (3.94 in.) to infinity
Tele end: 80 cm (31.50 in.) to infinity (total range mode)
- 80 cm (31.50 in.) to infinity (normal mode)
- Manual setting to any distance from 2 cm (0.79 in.) to 8 m (26.25 in.) as well as to infinity (manual focus)
- 2 cm (0.79 in.) to 60 cm (23.62 in.) (super macro mode: wide end only)
И что делать с функцией "заблокировать фокус"?
Ручного ББ нет, есть авто, солнечно-облачно и т.д. Что делать с этим.
И еще, может есть какие мысли по поводу можно ли как-то к этому делу приспособить фонарь?
Не сочтите за труд.
Елена Леликова,
Divers' Lodge, SSH
Гуру, помогите очередному чайнику
-
Андрей Яшин
- Активный участник
- Сообщения: 2144
- Зарегистрирован: 12-11-2004 15:04
- Откуда: Москва
1 — ISO это чувствительность матрицы. Чем она больше, тем при меньшем количестве света можно снимать. НО! Чем больше чувствительность, тем больше шумов на картинке. Шумы вызываются тем, что при съемке в условиях недостаточной освещенности (без вспышки, разумеется) на матрицу надо подавать больший ток питания. Из-за этого возникают артефакты, проявляющиеся, как разноцветные точки, не имеющие отношения к цвету объекта. Это и есть шум. Чтобы его не было надо снижать насколько возможно ISO и компенсировать недостаток освещенности мощьностью вспышки. ISO AUTO — это когда автоматика камеры сама выставляет чувствительность матрицы, руководствуясь своими соображениями. Результат в 50% случаев удручающий.
2. — Перевод: Широкий угол (это где нарисованы 3 ёлочки) от 10 см (3,94 дюйма) до бесконечности
Теле-положение (там нарисована одна ёлочка) от 80 см (31,5 дюйма) до бесконечности (во всех диапазонах). Это дистанции, в пределах которых автоматика камеры должна, по мнению производителя, гарантировать резкий снимок. Ну, при условии, что для работы системы автофокусировки достаточно света...
Manual setting... и т.д. описан диапазон расстояний (от 2 см до 8 метров) на котором можно наводить на резкость (фокусироваться, то есть) вручную. На простенькой «цифре» это бесперспективное занятие. Дистанция более 8 метров считается "бесконечностью", и картинка, в принципе, должна быть резкой.
2 см — 60 см. Режим Супермакро. Объектив принудительно блокируется в положении Wide (широкий угол или «три ёлочки», если по-русски). Режим предназначен для съемки мелких объектов крупным палном. У некоторых камер при этом блокируется вспышка.
Функция «заблокировать фокус» или, Focus Lock нужна для следующего финта ушами: если, к примеру надо снять группу товарищей, то часто есть шанс, что фокусировка отработает на какой-то удаленный объект между ними и в итоге поучатся лица не в фокусе, зато очень резко получается объект (например висилица) у них за спинами. То есть снимок будет испорчен. Чтобы этого не было наводим аппарат на одного из товарищей, так, чтобы рамка фокусировки попала на его лицо (или еще на что-нибудь) и нажимаем кнопочку спуска до половины. Рамочка фокусировки на экране камеры становится другого цвета и еще зажигается лампочка и раздается писк, свидетельствующие о том, что камера навелась на резкость. Теперь, не отпуская кнопку, перестраиваем кадр так, чтобы вся группа товарищей уместилась бы в кадре (но зумом, тем, что с ёлочками, сейчас воспользоваться не удастся и бегать с камерой вперед-назад нельзя). Теперь нажимаем кнопку спуска до конца. О-па! Мы только что воспользовались функцией Focus-Lock. В руководстве к камере это должно быть нарисовано.
Баланс белого ставь либо AUTO либо Sunny. Оба они дают нормальные результаты при съемке с заполняющей вспышкой. Судя по описанию камера довольно простая, по-этому баланс белого можно просто оставить AUTO и не морочиться.
Про фонарь была тут тема «Вспышка или фонарь». Я уверен, что фонарь нужен, но слабенький, вроде тех, что на маску вешают. Для подсветки автофокуса. На ночных съемках он будет очень кстати.
Мне такая схема очень подо льдом помогала.
Вроде всё. Пиши, если что. Может в конце июля вас посещу... Если будет определенность относительно наличия баллонов для Draeger.
2. — Перевод: Широкий угол (это где нарисованы 3 ёлочки) от 10 см (3,94 дюйма) до бесконечности
Теле-положение (там нарисована одна ёлочка) от 80 см (31,5 дюйма) до бесконечности (во всех диапазонах). Это дистанции, в пределах которых автоматика камеры должна, по мнению производителя, гарантировать резкий снимок. Ну, при условии, что для работы системы автофокусировки достаточно света...
Manual setting... и т.д. описан диапазон расстояний (от 2 см до 8 метров) на котором можно наводить на резкость (фокусироваться, то есть) вручную. На простенькой «цифре» это бесперспективное занятие. Дистанция более 8 метров считается "бесконечностью", и картинка, в принципе, должна быть резкой.
2 см — 60 см. Режим Супермакро. Объектив принудительно блокируется в положении Wide (широкий угол или «три ёлочки», если по-русски). Режим предназначен для съемки мелких объектов крупным палном. У некоторых камер при этом блокируется вспышка.
Функция «заблокировать фокус» или, Focus Lock нужна для следующего финта ушами: если, к примеру надо снять группу товарищей, то часто есть шанс, что фокусировка отработает на какой-то удаленный объект между ними и в итоге поучатся лица не в фокусе, зато очень резко получается объект (например висилица) у них за спинами. То есть снимок будет испорчен. Чтобы этого не было наводим аппарат на одного из товарищей, так, чтобы рамка фокусировки попала на его лицо (или еще на что-нибудь) и нажимаем кнопочку спуска до половины. Рамочка фокусировки на экране камеры становится другого цвета и еще зажигается лампочка и раздается писк, свидетельствующие о том, что камера навелась на резкость. Теперь, не отпуская кнопку, перестраиваем кадр так, чтобы вся группа товарищей уместилась бы в кадре (но зумом, тем, что с ёлочками, сейчас воспользоваться не удастся и бегать с камерой вперед-назад нельзя). Теперь нажимаем кнопку спуска до конца. О-па! Мы только что воспользовались функцией Focus-Lock. В руководстве к камере это должно быть нарисовано.
Баланс белого ставь либо AUTO либо Sunny. Оба они дают нормальные результаты при съемке с заполняющей вспышкой. Судя по описанию камера довольно простая, по-этому баланс белого можно просто оставить AUTO и не морочиться.
Про фонарь была тут тема «Вспышка или фонарь». Я уверен, что фонарь нужен, но слабенький, вроде тех, что на маску вешают. Для подсветки автофокуса. На ночных съемках он будет очень кстати.
Мне такая схема очень подо льдом помогала.
Вроде всё. Пиши, если что. Может в конце июля вас посещу... Если будет определенность относительно наличия баллонов для Draeger.
Простите великодушно за столь долгий ответ! Спасибо большое, очень доходчиво. Баллоны есть на месте, даже заказывать специально ничего не нужно. Приезжайте, будем рады, особенно я: буду пытать, долго и нудно ( по поводу фото- видео- приблудов - не подумайте плохого).
Елена Леликова,
Divers' Lodge, SSH
Елена Леликова,
Divers' Lodge, SSH