Шлифовка и полировка ствола
Модераторы: KWAK, DukeSS, Grower
Решил поделиться со всеми очень удачным способом внутренней шлифовки и полировки трубок. Этот способ используют при калибровке и подгонке самых ответственных деталей!
Вместо того, чтобы шлифовать дрелью с наждачкой несколько часов, необходимо следующее:
1. Выточить шток и притир:
шток - калиброванный пруток диаметром минимум на 4мм меньше диаметра обрабатываемого отверстия, длиной на 100мм больше трубки; на конце выточить конус 1-2градуса, длиной 100мм.
притир - чугунная болванка наружный диаметр на 0,1мм меньше обрабатываемого отверстия, внутренний диаметр на 1мм меньше диаметра штока, длина - минимум вдвое больше диаметра; в притире необходимо пропилить продольшый паз до внутреннего отверстия так, чтобы при забивании внутрь него конусной части штока, притир увеличивался в диаметре.
2. Трубку смачиваете внутри маслом и засыпаете мелкий абразивный порошок, так, чтоб он прилип к стенкам трубки (можно и просто замешать абразив с маслом и положить комочками в трубку, но придется очень акуратно вставлять притир, чтоб не заклинил).
3. Зажать шток с притиром в дрель и шлифовать; если необходимо снять 0,1мм и более, то, по мере шлифовки, необходимо увеличивать диаметр притира, забивая его на конус штока.
4. После получения однородной поверхности внутри трубки, необходимо хорошо протереть и промыть трубку и притир. Нанести на притир пасту гои и выполировать (если это необходимо).
Преимущества способа:
1. Трубка получится идеально круглая и одного диаметра по всей длине;
2. Уплотняется поверхностный слой металла - выше износостойкость ствола;
2. Намного быстрее и удобнее, чем наждачкой.
Я шлифовал дюралевую трубку для ресивера гидропневмата (внутри были огромные продольные задиры до 0,2мм, возникшие при производстве трубы) да еще и анодированная поверхность.
Крупной и средней наждачкой за шесть часов я не смог убрать всех дефектов на длине 200мм! Думал выкинуть эту трубу, но другой просто не было. Посоветовавшись с начальником участка, узнал вышеописанный способ. Начав с другого конца ресивера, за тридцать минут довел притиром трубу до идеального состояния!
Вместо того, чтобы шлифовать дрелью с наждачкой несколько часов, необходимо следующее:
1. Выточить шток и притир:
шток - калиброванный пруток диаметром минимум на 4мм меньше диаметра обрабатываемого отверстия, длиной на 100мм больше трубки; на конце выточить конус 1-2градуса, длиной 100мм.
притир - чугунная болванка наружный диаметр на 0,1мм меньше обрабатываемого отверстия, внутренний диаметр на 1мм меньше диаметра штока, длина - минимум вдвое больше диаметра; в притире необходимо пропилить продольшый паз до внутреннего отверстия так, чтобы при забивании внутрь него конусной части штока, притир увеличивался в диаметре.
2. Трубку смачиваете внутри маслом и засыпаете мелкий абразивный порошок, так, чтоб он прилип к стенкам трубки (можно и просто замешать абразив с маслом и положить комочками в трубку, но придется очень акуратно вставлять притир, чтоб не заклинил).
3. Зажать шток с притиром в дрель и шлифовать; если необходимо снять 0,1мм и более, то, по мере шлифовки, необходимо увеличивать диаметр притира, забивая его на конус штока.
4. После получения однородной поверхности внутри трубки, необходимо хорошо протереть и промыть трубку и притир. Нанести на притир пасту гои и выполировать (если это необходимо).
Преимущества способа:
1. Трубка получится идеально круглая и одного диаметра по всей длине;
2. Уплотняется поверхностный слой металла - выше износостойкость ствола;
2. Намного быстрее и удобнее, чем наждачкой.
Я шлифовал дюралевую трубку для ресивера гидропневмата (внутри были огромные продольные задиры до 0,2мм, возникшие при производстве трубы) да еще и анодированная поверхность.
Крупной и средней наждачкой за шесть часов я не смог убрать всех дефектов на длине 200мм! Думал выкинуть эту трубу, но другой просто не было. Посоветовавшись с начальником участка, узнал вышеописанный способ. Начав с другого конца ресивера, за тридцать минут довел притиром трубу до идеального состояния!
Полностью согласен, но есть тонкости. Во-первых, на том конце трубы, куда вводите притир, должна быть направляющая для штока, иначе при перекосах все испортите. Во-вторых, материал притира зависит от матерала притираемого изделия. Например, для стали хорош медный притир, а для алюминия лучше текстолитовый (только не стеклотекстолитовый!!!). В-третьих, имеет значение абразив, которым работаете. Сказать "абразивный порошок - это ничего не сказать. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применять алмазных абразивов! Неплохо работают пасты для притирки автомобильных клапанов. Против пасты ГОИ ничего плохого не скажу. В-четвертых, насчет "промыть". Могу сказать, что те стволы, которые я притирал, не жрали резинки только после промывки в ультазвуковой установке. Обычная промывка и протирка не убирала абразив, внедрившися в металл.
Хочется еще добавить, что при растирке ствола диаметром, например, 10 мм, изготовление внутреннего конуса притира становится отдельной проблемой.
Хочется еще добавить, что при растирке ствола диаметром, например, 10 мм, изготовление внутреннего конуса притира становится отдельной проблемой.
Истина где-то посередине....
Так это и есть стандартный метод, которым пользуются испокон веку!
Только с двумя маленькими, но очень важными дополнениями:
1. Трубка д.б. зажата в патроне станка и сцентрована, шток притира - в бабке. Они обязательно д.б. соосны (это если нужна точность)
2. В качестве абразива надо тспользовать пасту ГОИ, т.к. с другими порошками легко налететь на твёрдые (типа алмазных), после чего ствол превращается в средство для обдирания колец.
. И ничем не вымыть, даже ультразвуком.
И в результате, как правило, получается трубка хуже калиброваной.
Про дрель в этом методе ничего не знаю. Думаю, что диаметр по длине будет сильно гулять.
Только с двумя маленькими, но очень важными дополнениями:
1. Трубка д.б. зажата в патроне станка и сцентрована, шток притира - в бабке. Они обязательно д.б. соосны (это если нужна точность)
2. В качестве абразива надо тспользовать пасту ГОИ, т.к. с другими порошками легко налететь на твёрдые (типа алмазных), после чего ствол превращается в средство для обдирания колец.

И в результате, как правило, получается трубка хуже калиброваной.
Про дрель в этом методе ничего не знаю. Думаю, что диаметр по длине будет сильно гулять.
JACK
Как мы совпали!
Опыт не пропьёшь!
Как мы совпали!
Опыт не пропьёшь!

Вот и мне сказали, что это стандартный метод обработки, а люди полируют наждачкой по 4 часа (на форуме кто-то хвалился). Сказали, что для нержи, титана и дюраля идеальный вариант - серый чугун. И притереть можно без абразива (но с ним быстрее). Притир делается с небольшим отклонением по диаметру и большой длины - минимум два диаметра, но лучше - больше. И, главное - отверстие в притире без конуса. Поэтому, вставляя шток вы расширяете только край притира, а остальная часть его центрует.
Во-первых, есть общее правило: притир должен быть МЯГЧЕ детали, иначе трется не деталь, а притир.FA писал(а):Сказали, что для нержи, титана и дюраля идеальный вариант - серый чугун. И притереть можно без абразива (но с ним быстрее). Притир делается с небольшим отклонением по диаметру и большой длины - минимум два диаметра, но лучше - больше. И, главное - отверстие в притире без конуса. Поэтому, вставляя шток вы расширяете только край притира, а остальная часть его центрует.
Во-вторых, без абразива НИЧЕГО не притрешь! Жизни не хватит и задиры возможны.
В-третьих, если хотите получить в трубе ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ поверхность, будьте любезны и наружную поверхность притира обеспечить цилиндрической, т.е., "Раздвигать только край", конечно, можно, но нет никакой гарантии, что поверхность получится не волнистой. Притир должен работать ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, тогда и можно расчитывать на хорошую геометрию отверстия.
Истина где-то посередине....
4 часика полируют уже ДОВЕДЕННЫЙ ствол..
пастой ГОИ

Course Director I A P****
обучение и подготовка инструкторов. сертификация.
****
обучение и подготовка инструкторов. сертификация.
****
JACK, чугун сам по себе абразив! Кроме того, частицы чугуна имеют скругленную форму, что пзволяет в дальнейшем не вымывать их особо старательно. Я думаю, но не уверен, что они не будут рвать резину. Проверю - напишу.
Хм.... По-моему, это открытие в области материаловедения... Как он может быть образивом при таком содержании графита???FA писал(а):JACK, чугун сам по себе абразив!
Сколько себя помню, чугун всегда был матералом с низким коэфициентом трения. Только бронзе уступает.
Истина где-то посередине....
JACK, хватит издеваться, чугуном притирают и без абразива (финишные операции). Возьми сам попробуй. Я на малом диаметре не испытывал, на диаметре 27мм получается замечательно! Вчера полировал без пасты - смочил притир маслом и ... поцарапал поверхность! Затем притупил на притире все кромки надфильком, прогнал его мелкой наждачкой, промыл, опять смазал маслом и нормально выполировал ресивер! Найду чем сфоткать - выложу!
Да не издеваюсь я вовсе! Ну, посмотри вокруг, сколько кругом чугунных подшипников скольжения! (Любой станок возьми!) Разве они бы работали, будь чугун абразивом? Сколько я за 40 лет моделизма пар "сталь-чугун" перетер, можешь себе представить?FA писал(а):JACK, хватит издеваться, чугуном притирают и без абразива (финишные операции). Возьми сам попробуй. Я на малом диаметре не испытывал, на диаметре 27мм получается замечательно! Вчера полировал без пасты - смочил притир маслом и ... поцарапал поверхность! Затем притупил на притире все кромки надфильком, прогнал его мелкой наждачкой, промыл, опять смазал маслом и нормально выполировал ресивер! Найду чем сфоткать - выложу!
Могу предположить, что при притирке мягкого материала, типа алюминия, чугун может давать эффект выглаживания, улучшая чистоту поверхности, но, практически не меняя размера. Если же пытаться чугуном тереть более твердые материалы (сталь), то будешь обеспечен "интересным занятием" до самой пенсии.
Истина где-то посередине....
JACK, сегодня консультировался со спецами: "...поверхность чугунного притира при работе выкрашивается, и полученные частицы, попадая в рабочий зазор, полируют поверхность... чугуном снять 0,1мм не выйдет, а вот 0,02 - вполне... притир сминает микронеровности поверхности..."
Я абсолютно уверен, что где-то есть люди, которые знают это процесс лучше меня. Могу сказать, что многие годы строил, обслуживал и эксплуатировал модельные моторы, в которых цилиндр был стальным, а поршень чугунным. Моторы гладкопоршневые, т.е., без поршневых колец. Во многих из них пара работала годами без видимых признаков износа. Зазор в паре 0.02 мм - это брак, с которым можно даже не мечтать о запуске двигателя. При попадании в пару образивных частиц она выходит из строя МГНОВЕННО. Если бы чугун выкрашивался, или был образивом..... Можно даже не объяснять.FA писал(а):JACK, сегодня консультировался со спецами: "...поверхность чугунного притира при работе выкрашивается, и полученные частицы, попадая в рабочий зазор, полируют поверхность... чугуном снять 0,1мм не выйдет, а вот 0,02 - вполне... притир сминает микронеровности поверхности..."
А как работают чугунные направляющие металлорежущих станков? Там зазор 0.02 мм - причина для капитального ремонта. Станки работают годами.
Истина где-то посередине....
- Hanter
- Активный участник
- Сообщения: 3145
- Зарегистрирован: 26-09-2002 00:01
- Откуда: Piter
- Контактная информация:
Чугун наоборот всегда считался антифрикционным материалом... отчасти из за своей пористой структуры, хорошо удерживающей масло. но уж точно не абразивом.
... дайвер бывает или старый или смелый... старых смелых дайверов не бывает...
- Dok
- Активный участник
- Сообщения: 1709
- Зарегистрирован: 17-04-2003 00:01
- Откуда: Рига
- Контактная информация:
А теперь спросим у рядового подвоха.. Ну или "мастера" типа меня... И где я возьму такой притир? И кто мне его выточит в нескольких диаметрах? И за сколько? Я пожалуй, лучше наждачкой таки ...
Привет всем людям доброй ловли.
извращенецDok писал(а):А теперь спросим у рядового подвоха.. Ну или "мастера" типа меня... И где я возьму такой притир? И кто мне его выточит в нескольких диаметрах? И за сколько? Я пожалуй, лучше наждачкой таки ...





Course Director I A P****
обучение и подготовка инструкторов. сертификация.
****
обучение и подготовка инструкторов. сертификация.
****
Мне кажется, что "рядовому подвоху" категорически не следует браться за такую операцию! Это сложнее, чем выточить новый поршень, или нарезать резьбу на стволе! Если нет возможности обратиться к тому, кто умеет это делать и имеет нужное оборудование, то лучше не портить "железки". Что касается обработки шкуркой (пардон, наждачкой), то, если провести аналогию с автомобилем, в принципе, кузов можно покрасить и кисточкой...Dok писал(а):А теперь спросим у рядового подвоха.. Ну или "мастера" типа меня... И где я возьму такой притир? И кто мне его выточит в нескольких диаметрах? И за сколько? Я пожалуй, лучше наждачкой таки ...
Истина где-то посередине....
-
- Активный участник
- Сообщения: 956
- Зарегистрирован: 16-10-2003 00:01
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
я думаю, в этом случае цена вопроса будет сопоставима с новым ружьем, уж со стволом-то точно...JACK писал(а):Мне кажется, что "рядовому подвоху" категорически не следует браться за такую операцию! Это сложнее, чем выточить новый поршень, или нарезать резьбу на стволе! Если нет возможности обратиться к тому, кто умеет это делать и имеет нужное оборудование, то лучше не портить "железки". Что касается обработки шкуркой (пардон, наждачкой), то, если провести аналогию с автомобилем, в принципе, кузов можно покрасить и кисточкой...Dok писал(а):А теперь спросим у рядового подвоха.. Ну или "мастера" типа меня... И где я возьму такой притир? И кто мне его выточит в нескольких диаметрах? И за сколько? Я пожалуй, лучше наждачкой таки ...
Цена изготовления поршня - 15грн. (3$)А теперь спросим у рядового подвоха.. Ну или "мастера" типа меня... И где я возьму такой притир? И кто мне его выточит в нескольких диаметрах? И за сколько? Я пожалуй, лучше наждачкой таки ...
Цена изготовления притира - 15грн. (3$) + доработка притира 0,5ч.
Стоимость работы ?.. - делал сам: шлифовка 0,5часа; полировка - часа два (но можно было и быстрее - по неопытности сначала поцарапал).
А зачем в нескольких диаметрах? Диапазон регулировки около 0,5мм (для диаметра 27мм).