с ними скорость фокусировки объективов не поддерживающих контрастный автофокус низкая... ((murmur писал(а):В принципе, адапторы специальные есть.
Беззеркальные камеры в подводной съемке
Последний раз редактировалось Orlandin 17-04-2012 16:07, всего редактировалось 1 раз.
ну я говорил про беззеркалки...Андрей Яшин писал(а):К сожалению, ничего близко похожего на ZD 12-60 / 2,8-4 SWD и ZD 50-200 / 2,8-3,5 SWD там пока нет.
В существующих объективах светосилу поменяли на компактность.
Разумеется, у Olympus для этого были основания.
Подожду возможного выхода в будущем году E-7.
а так да, сам использую эти и многие другие объективы вместе с зеркалкой Е-5
а вот про Е7 я сомневаюсь, если честно... слишком много НО в этой теме..
-
Андрей Яшин
- Активный участник
- Сообщения: 2144
- Зарегистрирован: 12-11-2004 15:04
- Откуда: Москва
Sorry for off-top.
C E-7, конечно, много НО, согласен.
Но жаль со стеклами расставаться, меняя систему
C E-7, конечно, много НО, согласен.
Но жаль со стеклами расставаться, меняя систему
Немного из личного опыта пользования NEXом в боксе Nauticam для практикующих фотографов 
… Возможно, что кому то будет интересно.
До покупки алюминиевого бокса, был опыт использования только акриловых боксов для мыльниц, не отличающихся особой сложностью в уходе. С алюминиевым, казалось бы, также не должно быть никаких проблем, но есть нюанс…
Бокс сделан из дюралюминия, но помимо всех плюсов этого сплава, есть у него и один большой минус – у дюралюминия чрезвычайно низкая коррозионная стойкость!
Конечно, весь бокс защищён от коррозии (предположу, что это анодирование), но вот резьбы, которым приходиться «работать», через некоторое время утратили этот защитный слой и солёная вода просто «съела» витки!
После двух поездок (около 50ти дайвов) пришлось перерезать две резьбы (с М5х0,8 на М6х1) крепления левой рукоятки к боксу.
Объяснил сам себе так: – это та ручка, которую приходится чаще всего двигать, для того, что бы вынуть аппарат из бокса (замена аккумулятора, флэшки). На боте не всегда удаётся опреснить бокс и солёная вода, так или иначе, попадает в эти гнёзда.
Как ни странно, но даже для дешёвых, акриловых боксов, это не проблема, т.к. втулки с резьбой выполнены из нержавеющей стали.
Попробую сформулировать ошибки эксплуатации:
1. Не трогать резьбовые соединения без крайней необходимости до завершения нырялки. (фотоаппарат можно вынуть из бокса и при не полностью открытой крышке)
2. После разборки и опреснения бокса просушить и смазать резьбы (WD-40 например)
3. Возможно, применять защитную смазку при сборке резьбовых соединений (?)
Может быть, что то ещё посоветуют, более опытные коллеги?
… Возможно, что кому то будет интересно.До покупки алюминиевого бокса, был опыт использования только акриловых боксов для мыльниц, не отличающихся особой сложностью в уходе. С алюминиевым, казалось бы, также не должно быть никаких проблем, но есть нюанс…
Бокс сделан из дюралюминия, но помимо всех плюсов этого сплава, есть у него и один большой минус – у дюралюминия чрезвычайно низкая коррозионная стойкость!
Конечно, весь бокс защищён от коррозии (предположу, что это анодирование), но вот резьбы, которым приходиться «работать», через некоторое время утратили этот защитный слой и солёная вода просто «съела» витки!
После двух поездок (около 50ти дайвов) пришлось перерезать две резьбы (с М5х0,8 на М6х1) крепления левой рукоятки к боксу.
Объяснил сам себе так: – это та ручка, которую приходится чаще всего двигать, для того, что бы вынуть аппарат из бокса (замена аккумулятора, флэшки). На боте не всегда удаётся опреснить бокс и солёная вода, так или иначе, попадает в эти гнёзда.
Как ни странно, но даже для дешёвых, акриловых боксов, это не проблема, т.к. втулки с резьбой выполнены из нержавеющей стали.
Попробую сформулировать ошибки эксплуатации:
1. Не трогать резьбовые соединения без крайней необходимости до завершения нырялки. (фотоаппарат можно вынуть из бокса и при не полностью открытой крышке)
2. После разборки и опреснения бокса просушить и смазать резьбы (WD-40 например)
3. Возможно, применять защитную смазку при сборке резьбовых соединений (?)
Может быть, что то ещё посоветуют, более опытные коллеги?
-
pavelkolpakov
- Активный участник
- Сообщения: 3311
- Зарегистрирован: 21-03-2008 00:30
Алекс, можно вас попросить сфотографировать это место покрупнее где с резьбой возникла проблема, я пошлю на завод. Может имеет смысл сделать там более крупную резьбу.AlexChe писал(а): Объяснил сам себе так: – это та ручка, которую приходится чаще всего двигать, для того, что бы вынуть аппарат из бокса (замена аккумулятора, флэшки).
Рукоятки вообще-то задумано сдвигать (как доп. опция) только перед перевозкой в багаже, чтобы уменьшить габариты бокса если это нужно. По приезду на место их надо зафиксировать, когда собираем комплект и уже потом не трогать. В воде не надо крутить эти резьбы. Зафиксировать рукоятки нужно в такой позиции чтобы были доступны все манипуляции с боксом. К слову сказать, я на своем боксе NEX5 рукоятки вообще не двигал никогда, один раз установил и все.
Последний раз редактировалось pavelkolpakov 18-04-2012 17:37, всего редактировалось 1 раз.
AlexChe
могу предположить что "витки" были разрушены от механического воздействия, всетаки дюралий не сталь, если крепление постоянно расшатывать то от резьбы быстро ничего не останется.
Но аллюминий и его сплавы действительно очень быстро могут коррозировать в соленой воде при контакте со сталью - например если платформа из аллюминия а болтики стальные - то контакт быстро разрушается. Фотки моглибы прояснить ситуацию
/У меня есть золотое правило по уходу за боксом - сразу после дайва промыть хотябы литром минералки - и ваш бокс всегда в отличном состоянии/
могу предположить что "витки" были разрушены от механического воздействия, всетаки дюралий не сталь, если крепление постоянно расшатывать то от резьбы быстро ничего не останется.
Но аллюминий и его сплавы действительно очень быстро могут коррозировать в соленой воде при контакте со сталью - например если платформа из аллюминия а болтики стальные - то контакт быстро разрушается. Фотки моглибы прояснить ситуацию
/У меня есть золотое правило по уходу за боксом - сразу после дайва промыть хотябы литром минералки - и ваш бокс всегда в отличном состоянии/
Да, Павел, теперь я понимаю, что рукоятки трогать не надо. Но снимать и ставить, скорее всего придётся, т.к. с ними не помещается в отделение рюкзака (фото выложу). Я откручивал ручку для того, что бы открыть заднюю крышку бокса полностью, но фотоаппарат можно вынуть и вставить и так.pavelkolpakov писал(а):Алекс, можно вас попросить сфотографировать это место покрупнее где с резьбой возникла проблема, я пошлю на завод. Может имеет смысл сделать там более крупную резьбу.AlexChe писал(а): Объяснил сам себе так: – это та ручка, которую приходится чаще всего двигать, для того, что бы вынуть аппарат из бокса (замена аккумулятора, флэшки).
Рукоятки вообще-то задумано сдвигать (как доп. опция) только перед перевозкой в багаже, чтобы уменьшить габариты бокса если это нужно. По приезду на место их надо зафиксировать, когда собираем комплект и уже потом не трогать. В воде не надо крутить эти резьбы. Зафиксировать рукоятки нужно в такой позиции чтобы были доступны все манипуляции с боксом. К слову сказать, я на своем боксе NEX5 рукоятки вообще не двигал никогда, один раз установил и все.
Не соглашусь с тем, что дюралюминий "слабый" материал! Это материал авиационный и к механическим воздействиям очень стоек.Cappo писал(а):AlexChe
могу предположить что "витки" были разрушены от механического воздействия, всетаки дюралий не сталь, если крепление постоянно расшатывать то от резьбы быстро ничего не останется.
Но аллюминий и его сплавы действительно очень быстро могут коррозировать в соленой воде при контакте со сталью - например если платформа из аллюминия а болтики стальные - то контакт быстро разрушается. Фотки моглибы прояснить ситуацию
/У меня есть золотое правило по уходу за боксом - сразу после дайва промыть хотябы литром минералки - и ваш бокс всегда в отличном состоянии/
Винты, конечно, из нержавеющей стали - в сочетании с дюралюминием не повышают коррозионные процессы.
Резьбу уже перерезал, так что фото "съеденной" резьбы не смогу сделать. Хотя есть подозрение, что с правой стороны, так же есть проблемы.
А тщательно промывать, конечно надо! Расслабился...
-
elDiamante
- Активный участник
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 23-12-2007 15:30
- Откуда: Москва
к слову - смазка в этом месте хорошо помогает
Если страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему
Вот и я об этом подумываю...elDiamante писал(а):к слову - смазка в этом месте хорошо помогает
Что подойдет? Как дмаете? Что нибудь на основе силикона?
дюралий как вы и заметили хорош - в авиации!AlexChe писал(а): Винты, конечно, из нержавеющей стали - в сочетании с дюралюминием не повышают коррозионные процессы.
в сочетании со сталью и морской водой, такие механизмы быстро разрушаются в случае повреждения антикоррозийных покрытий!
алюминий и дюралий в сочетаниии со сталью, недопустимы например в судоходстве. Погуглите!
и замените винтики с тех же стальных на совместимые пары металлов
Уважаемый, Cappo!Cappo писал(а):дюралий как вы и заметили хорош - в авиации!AlexChe писал(а): Винты, конечно, из нержавеющей стали - в сочетании с дюралюминием не повышают коррозионные процессы.
в сочетании со сталью и морской водой, такие механизмы быстро разрушаются в случае повреждения антикоррозийных покрытий!
алюминий и дюралий в сочетаниии со сталью, недопустимы например в судоходстве. Погуглите!
и замените винтики с тех же стальных на совместимые пары металлов
Не люблю давать советы, но Вам порекомендую почитать "по теме", а не "гуглить", прежде чем клепать комментарии ради комментариев
Дюрадюминий анодируют, различными способами, как раз для того, что бы он не корродировал (а листовой плакируют). Не важно где ему работать дальше - в авиации, автомобилестроении, судостроении.
Сочетание анодированного алюминия с НЕРЖАВЕЮЩЕЙ сталью не ускоряет процесс коррозии. Таблицы сочетания материалов нагуглите самостоятельно, если интересно...
В машиностроении дюралюминий анодируют в специальных растворах (медь, хром и тд. в различных сочетаниях). Подобная обработка позволяет получить очень прочное покрытие, работающее даже на трущихся деталях (винт+гайка, например).
Для подводных боксов подобная процедура, судя по всему, неоправдано затратна, в связи с чем анодируют корпус просто в краске, получая и декоративное и защитное покрытие одновременно.
-
pavelkolpakov
- Активный участник
- Сообщения: 3311
- Зарегистрирован: 21-03-2008 00:30
Вижу, нужно прояснить ситуацию насчет материала боксов и покрытия Nauticam. Я присматривался к технологиям на заводе, и обсуждал это дело непосредственно c инженерами. Могу немного рассказать.
Материал: твердый алюминиевый сплав, устойчивый к морской воде, по составу похож на российский АМГ-5. Он применяется в судостроении, насколько я знаю. Фрезеруется корпус бокса - из цельного куска материала, последовательно на трех машинных CNC центрах, по программам.
Покрытие: Это твердое и холодное анодирование. Толщина и прочность слоя такова, что его напильником можно шкрябать по гладкой поверхности. В Москве мне не удается найти пока аналогичной гальваники, везде на практике оказывается мягкое и теплое анодирование, - качество покрытия даже близко не стоит.
Nauticam строил эту установку специально для боксов. Ванны и электроустановки занимают приличный по размеру цех. Очень дорогая установка. Но даже после ее постройки и наладки не сразу удалось добиться такого офигительного качества покрытия, полгода примерно экспериментировали, хотели добиться суперпокрытия. И это в общем-то удалось.
Процесс:
Перед анодированием изделие обрабатывается в нескольких ваннах, готовится, обезжиривается, и тд. Потом непосредственно идет анодирование, оно происходит в растворе серной кислоты в гальванической ванне с огромными свинцовыми пластинами- электродами. Учитывая большие площади поверхностей деталей и целую партию изделий на подвесе, приходится подавать колоссальные токи, электроустановка - впечатляет своим видом.
Твердое анодирование делают исключительно в холодных электролитах (-20...-10 градусов), в отличие от наиболее популярного обычного анодирования (мягкого). Температура электролита в этих ваннах в Наутикаме - минус 15 градусов по Цельсию, достигается с помощью специальной морозильной установки внутри ванн - там жидкость охладителя насосом гоняется по трубам которые лежат в этой кислоте, температура поддерживается с точностью 0,5 градуса.
После этого в следующей ванне дополнительно прокрашивают поры покрытия в специальном красителе черного цвета, дополнительно усиливая окраску до совсем радикального черного цвета. Потом на следующем этапе закрывают поры покрытия в горячей паровой установке под давлением. Потом идет ряд промывочных ванн и сушка. Вот такой процесс, если в двух словах. Достаточно непростой.
Кроме вот такого холодного анодирования боксы больше вообще никак не обрабатываются и ничем не покрываются в Наутикам.
К слову сказать, нескольким из самых наших обзщеизвестных производителей боксов так и не удается добиться такого же прочного и однородного покрытия, при всем желании, вследствие чего им приходится после анодирования еще и просто красить сверху.
Гудзев Владимир недавно обсуждал это Наутикамовское покрытие, я слышал, он отозвался что оно просто офигенное, необычного качества. Я с ним согласен, поскольку мне тоже время от времени приходится пользоваться услугами аналогичной гальваники в Москве на заводах, есть с чем сравнивать.
Материал: твердый алюминиевый сплав, устойчивый к морской воде, по составу похож на российский АМГ-5. Он применяется в судостроении, насколько я знаю. Фрезеруется корпус бокса - из цельного куска материала, последовательно на трех машинных CNC центрах, по программам.
Покрытие: Это твердое и холодное анодирование. Толщина и прочность слоя такова, что его напильником можно шкрябать по гладкой поверхности. В Москве мне не удается найти пока аналогичной гальваники, везде на практике оказывается мягкое и теплое анодирование, - качество покрытия даже близко не стоит.
Nauticam строил эту установку специально для боксов. Ванны и электроустановки занимают приличный по размеру цех. Очень дорогая установка. Но даже после ее постройки и наладки не сразу удалось добиться такого офигительного качества покрытия, полгода примерно экспериментировали, хотели добиться суперпокрытия. И это в общем-то удалось.
Процесс:
Перед анодированием изделие обрабатывается в нескольких ваннах, готовится, обезжиривается, и тд. Потом непосредственно идет анодирование, оно происходит в растворе серной кислоты в гальванической ванне с огромными свинцовыми пластинами- электродами. Учитывая большие площади поверхностей деталей и целую партию изделий на подвесе, приходится подавать колоссальные токи, электроустановка - впечатляет своим видом.
Твердое анодирование делают исключительно в холодных электролитах (-20...-10 градусов), в отличие от наиболее популярного обычного анодирования (мягкого). Температура электролита в этих ваннах в Наутикаме - минус 15 градусов по Цельсию, достигается с помощью специальной морозильной установки внутри ванн - там жидкость охладителя насосом гоняется по трубам которые лежат в этой кислоте, температура поддерживается с точностью 0,5 градуса.
После этого в следующей ванне дополнительно прокрашивают поры покрытия в специальном красителе черного цвета, дополнительно усиливая окраску до совсем радикального черного цвета. Потом на следующем этапе закрывают поры покрытия в горячей паровой установке под давлением. Потом идет ряд промывочных ванн и сушка. Вот такой процесс, если в двух словах. Достаточно непростой.
Кроме вот такого холодного анодирования боксы больше вообще никак не обрабатываются и ничем не покрываются в Наутикам.
К слову сказать, нескольким из самых наших обзщеизвестных производителей боксов так и не удается добиться такого же прочного и однородного покрытия, при всем желании, вследствие чего им приходится после анодирования еще и просто красить сверху.
Гудзев Владимир недавно обсуждал это Наутикамовское покрытие, я слышал, он отозвался что оно просто офигенное, необычного качества. Я с ним согласен, поскольку мне тоже время от времени приходится пользоваться услугами аналогичной гальваники в Москве на заводах, есть с чем сравнивать.
Cappo писал(а): в сочетании со сталью и морской водой, такие механизмы быстро разрушаются в случае повреждения антикоррозийных покрытий!
Алекс, антикоррозийное покрытие (или если удобнее аннодированный слой поверхности)AlexChe писал(а): Сочетание анодированного алюминия с НЕРЖАВЕЮЩЕЙ сталью не ускоряет процесс коррозии. Таблицы сочетания материалов нагуглите самостоятельно, если интересно...
всё также "разрушается в случае повреждения антикоррозийных покрытий"
Просто - царапины и следы использования
а дальше если крепление было неграмотно сделано - то контакт со сталью в соленой воде.
и Кстати "ржавеющую сталь" здесь в принципе не используют))
/(и конечноже важно, в отличие от вашего утверждения -
где именно используют сплав - в авиации, в автомобилостроении или в судостроении.
Я, кстати, достаточно долго проработал в сфере стандартизации в области оценки качества, преимущественно в металлургии, причем по совковой студенческой специализации.
И, кстате, неплохо так работалось по российским меркам, еслибы не бросил - щас бы клепал стандарты для Африки)
Впрочем, по счастливой случайности - не стал совковым буквоедом
Прошло несколько лет и ненужные знания частично смыло свежими волнами, но кое в чем я разбираюсь и без Гугля
Павел, Вы не путаете - электроды точно свинцовые? Типично, для такого процесса - алюминиевые электроды.
Вообще современные технологии давно уже обогнали мои скудные познания...
Предлагаю вернуться к вопросу эксплуатации боксов!
Предположу, что для подводных фотографов это важнее, чем технологические процессы...
Вообще современные технологии давно уже обогнали мои скудные познания...
Предлагаю вернуться к вопросу эксплуатации боксов!
Предположу, что для подводных фотографов это важнее, чем технологические процессы...
Думаю о применении силиконовой смазки для О-рингов, в качестве заполнителя резьбовых соединений. Тем более, она всегда под рукой.
-
pavelkolpakov
- Активный участник
- Сообщения: 3311
- Зарегистрирован: 21-03-2008 00:30
Нет, не путаю. При анодировании алюминия в сернокислых электролитах в качестве катода используют свинцовые пластины.AlexChe писал(а):Павел, Вы не путаете - электроды точно свинцовые? Типично, для такого процесса - алюминиевые электроды.
Для обслуживания нормобарических скафандров (у них алюминиевые корпуса с элементами арматуры из какой - то нержавеющей стали) используют смазку "Аквалюб", вязкая такая хрень сине - зеленого цвета. У нее интересная консистенция, очень хорошо держится на металле в воде, даже на трущихся частях. Для резины новых уплотнений на скафандре используют густой силикон, а для металлических частей - эту смазку. Завтра посмотрю на тюбике, кто производитель.
Спасибо!гога писал(а):Для обслуживания нормобарических скафандров (у них алюминиевые корпуса с элементами арматуры из какой - то нержавеющей стали) используют смазку "Аквалюб", вязкая такая хрень сине - зеленого цвета. У нее интересная консистенция, очень хорошо держится на металле в воде, даже на трущихся частях. Для резины новых уплотнений на скафандре используют густой силикон, а для металлических частей - эту смазку. Завтра посмотрю на тюбике, кто производитель.
Полезная информация.
Вот такая смазка.
- Вложения
-
-