Видеосвет-сделай сам

[Страник]

1)Максимальная мощность (получается по 6000 люминов на каждый фонарь) не всегда нужна -регулировка просто необходима.
2)я считаю нормальный режим -это когда будет половинная мощность
3)Аккумуляторы расчитываю на работу в половинной мощности -1 час.

[tursan]

никакого гемора, ручка на голове фонаря, доступ элементарный. вот с магнитиком, там да, гемор, потому и не пользуюсь. единственный минус ручки, это возможность затекания, но то уже такое дело, периодически проверять надо.

[Страник]

Ещё нужна схема регулировки яркости одновременно 2 фонарями

[tursan]

Ещё нужна схема регулировки яркости одновременно 2 фонарями

а на чём остановились, раздельные или моноблоки? если раздельники, и батарея общая, то нет проблем. и это в вашем случае было бы оптимально

[pavelkolpakov]

Пока не могу до конца определится с драйвером.
h6Flex http://www.taskled.com/techh6flex.html с цифровой регулировкой.
или
H6CC http://www.taskled.com/techh6cc.html -можно сделать ручную регулировку (резистором)

В каждом из этих вариантов есть своя проблемка.
В первом - нужна герметичная кнопка. Режимы и яркость этого драйвера управляются последовательными короткими нажатиями и удержаниями кнопки в течение неск секунд. Пьезокнопка - не работает в этом случае и не подходит, поскольку она не дает удержания, а работает только обычная контактная кнопка с возможностью удержания. В общем, либо герметичная кнопка нужна, либо городить еще отдельную плату управления на герконе, датчике холла. Тем не менее, это надежнее чем вариант с крутилкой. Герметичная крутилка переменного резистора (во втором варианте драйвера) - проблемная вещь в плане надежности самодельной конструкции.
Выбирать вариант стоит, исходя из ваших возможностей по исполнению именно герметичных узлов корпуса.

[Alex26rus]

Пока не могу до конца определится с драйвером.
h6Flex http://www.taskled.com/techh6flex.html с цифровой регулировкой.
или
H6CC http://www.taskled.com/techh6cc.html -можно сделать ручную регулировку (резистором)

В каждом из этих вариантов есть своя проблемка.
В первом - нужна герметичная кнопка. Режимы и яркость этого драйвера управляются последовательными короткими нажатиями и удержаниями кнопки в течение неск секунд. Пьезокнопка - не работает в этом случае и не подходит, поскольку она не дает удержания, а работает только обычная контактная кнопка с возможностью удержания. В общем, либо герметичная кнопка нужна, либо городить еще отдельную плату управления на герконе, датчике холла. Тем не менее, это надежнее чем вариант с крутилкой. Герметичная крутилка переменного резистора (во втором варианте драйвера) - проблемная вещь в плане надежности самодельной конструкции.
Выбирать вариант стоит, исходя из ваших возможностей по исполнению именно герметичных узлов корпуса.

По моему самый лучший вариант в этом случае- это магнит и геркон (датчик холла). Ну и пусть что будет ещё одна плата с набором элементов, зато надёжность!!! Я бы выбрал этот вариант.
Кстати что это за такое "ПЪЕЗОКНОПКА"??? Ни разу не видел её лично, и нигде не могу найти хоть какую нибудь инфу про неё.

[Amigo]

чем выше индекс CRI тем ближе он к естественному свету

[Amigo]

... и кстати с герконами очень даже правильная мысль- уже так делал для управления камерой и для света тоже буду делать ступенччатую регулировку через датчики холла...
мой опыт использования светильников показал что регулировка яркости вещь полезная, даже в пределах 2-3 ступеней (чуть не написал стопов )

[gawk]

Кстати что это за такое "ПЪЕЗОКНОПКА"??? Ни разу не видел её лично, и нигде не могу найти хоть какую нибудь инфу про неё.

Да вроде полно инфы про них в поисковиках
вот например:
http://www.lift-post.ru/goods/pezovyklyuchatel/
Сейчас их активно применять начали в лифтах и различных пультах управления промышленной техникой.
Основное достоинство для дайвинга - нет проходящего сквозь корпус подвижного элемента конструкции.
Недостаток в том, что у этих "кнопок", в кавычках потому, что по сути это отдельный класс устройств, нет понятия "нажать и подержать"

[Alex26rus]

Интересная альтернатива герметичным тумблерам и герконам!!! Вот только с IP "покрепче" найти, и придумать как её связать с драйвером. и можно использовать в фонарях...

[pavelkolpakov]

Интересная альтернатива герметичным тумблерам и герконам!!! Вот только с IP "покрепче" найти, и придумать как её связать с драйвером. и можно использовать в фонарях...

Я использую пьезокнопки в своих конструкциях уже несколько лет. Для "вкл-выкл" драйвера с логическим управлением, - вполне нормально. Использую исполнение кнопок IP68, естественно. Однако видел подводные фонари с нарушением этого, - исполнение кнопки IP67, поскольку самая распространенная и дешевая, но это рискованно, протечет однажды.

[gawk]

Интересная альтернатива герметичным тумблерам и герконам!!! Вот только с IP "покрепче" найти, и придумать как её связать с драйвером. и можно использовать в фонарях...

Учитывая, в общем то, незатейливость конструкции - можно сделать и самому.
Насколько я понимаю опыт в DIY у Вас есть.
Вот один из примерчиков.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ezo-switch
Но можно и купить готовые, вот только у нас я не нашел ничего кроме готовых изделий с ними, в РФ имеются на выбор всякие.
P.S. Кстати человек пишет, в вышеприведенном примере, что у него получилась конструкция именно "нажать и подержать" хотя в теории этого не должно быть. То есть, с той схемой, которую он применил, получился аналог обычной нажимной нефиксирующейся кнопки.
Но ... это всё поле непаханное для самоделкиных

[Страник]

А сам драйвер на токе 3 ампера сильно грелся?

Драйвер грелся прилично. Без теплоотвода использовать не получится.
Собственно, он конструктивно исполнен из расчета крепления на теплоотвод.

А ВЫ использовали этот драйвер с каким напряжением питания?

[pavelkolpakov]

А сам драйвер на токе 3 ампера сильно грелся?

Драйвер грелся прилично. Без теплоотвода использовать не получится.
Собственно, он конструктивно исполнен из расчета крепления на теплоотвод.

А ВЫ использовали этот драйвер с каким напряжением питания?

Батарея из пяти элементов c номинальным 3,7 в последовательно. То есть при свежезаряженных (4,2в) это 21 вольт. Для четырех диодов последовательных в цепочке ( две цепочки параллельно), - это нормальное входное для драйвера. А выше напряжение для этого драйвера не разрешается по документации.

[Страник]

Планирую использовать эти аккумуляторы
http://www.ebay.com/itm/New-PANASONIC-N ... 6424410425
и плату защиты
http://www.ebay.com/itm/130810197809?ss ... 1423.l2649

[pavelkolpakov]

и плату защиты
http://www.ebay.com/itm/130810197809?ss ... 1423.l2649

1) Аккумуляторы. Если вы рассчитываете нагрузить такой элемент током порядка 7 ампер, то его емкость не будет 3100 ма/ч, а существенно меньше, например упадет вдвое. Это вам годится? Эти элементы рассчитаны на небольшие токи. По документации его емкость 3100 ма/ч гарантируется до разрядного тока 0,2С (то есть 620 ма), при увеличении тока она падает. Да, эти элементы применяют в обычных дайверских фонарях, но на ток обычно до 3 ампер (что уже выше 0,2С, и емкость элемента уже меньше паспортной естественно). Но в дайверском фонарике снижение на 20% яркости свечения где-нибудь в середине работы не считается чем-то критичным и мы даже чаще всего этого не замечаем, в отличие от видеосвета в котором падение на 20% расценивается в паспорте как вообще окончание времени работы светильника (на номинальной стабильной яркости).
При токах порядка 7 ампер стоит обратить внимание на сильноточные элементы, в частности Li-Po, которые сохраняют паспортную емкость при больших токах, они выпускаются в исполнениях для токов на 5C, 10C, 15C, ... 30C. Эти элементы можно купить уже собранные в батареи, с отводами и разъемами для балансиров и зарядки.
Элементы 18650 которые вы выбрали выше, требуют соединения в батарею контактной сваркой, очень плохо переносят пайку, а у вас есть сварка для батарей никелевой лентой? Думаю что нет. Спаяете их обычным паяльником, потом будете искать какие элементы хуже работают в этой батарее и как их отбраковать, есть такой опыт.
2) В этой плате вроде бы нет балансира. Без документации неясно, конечно. Стоит выбирать плату с балансиром, они сейчас вполне доступны в продаже. ? Или рассчитываете на блок питания с балансиром и балансировать только в момент зарядки и сразу использовать?
1) Не увидел техдокументацию на эту плату. На нормальных сайтах, специализирующихся на аккумуляторах и PCB/PCM всегда приводят документацию на такое изделие. Неясно даже приблизительно на какие рабочие токи она, пороги срабатывания, и другие параметры. Без техдокументации неясно подойдет ли она вообще для питания заданной нагрузки при заданных конкретных литиевых элементах.
Таких плат сейчас сотни разновидностей выпускается, и все они очень разные.
Еще нюанс: если плата прямоугольного дизайна, то имеет смысл посмотреть в сторону прямоугольных Li-po, для удобства совмещения в одном корпусе с аккумуляторами.

[Страник]

Со сваркой элементов особых проблем нет
А вот насчёт разрядного тока-спасибо за информацию.
Буду смотреть в сторону Литий полимерный элементов.Тем более зарядник с балансиром есть.
я почемуто считал-если с каждой банки берётся напряжение на контроллер-то это для балансировки.
ток максимальный 7 ампер.
А можно ссылку на правельную плату.
Спасибо

[pavelkolpakov]

я почемуто считал-если с каждой банки берётся напряжение на контроллер-то это для балансировки.

Насчет балансира. Конечно приведенная выше плата ограничивает напряжение на каждом отдельном элементе во время зарядки, это естественно, так и должно быть. Можно ли это назвать тоже балансиром ... ну..., тоже называют ...- это вопрос терминологии. Вообще-то, балансир по классике, - выравнивает постепенно напряжение между всеми элементами батареи и в отключенном от зарядника режиме и во время работы батареи на нагрузку, то есть непрерывно. Для того чтобы балансировать быстро токи балансировки бывают сотни милиампер. Существуют и слаботочные конденсаторные балансиры, с током балансировки 1...10ма, такой может и сутки и неделю балансировать пока выровняет старенькую батарею.
Впрочем, для упрощения в самодельных конструкциях можно ограничиться выравниванием батареи только во время зарядки, воспользовавшись зарядником с балансиром который у вас уже есть, либо той платой защиты на которую вы давали ссылку выше. Единственное, что, без документации, спецификации параметров, - не стоит брать плату PCB.

[A.M.G.]

Насчет балансира. Конечно приведенная выше плата ограничивает напряжение на каждом отдельном элементе во время зарядки, это естественно, так и должно быть. Можно ли это назвать тоже балансиром ... да, тоже называют ...- это вопрос терминологии. Балансир по классике - перекачивает энергию из элемента аккумулятора в соседние элементы, выравнивая постепенно напряжение между всеми элементами батареи, и в отключенном от зарядника режиме и во время работы батареи естественно тоже, то есть непрерывно. Для того чтобы балансировать быстро токи балансировки бывают сотни милиампер. Существуют и слаботочные конденсаторные балансиры, с током балансировки 1...10ма, такой может и сутки и неделю балансировать пока выровняет батарею.
Впрочем, для упрощения можно ограничиться выравниванием батареи во время зарядки, пользуясь специализированным зарядником, который у вас уже есть. Тогда можно взять плату защиты попроще.

Балансировка актуальна при зарядке, т.е. зарядка каждого элемента в батарее отдельно, чтобы выровнить емкость каждого элемента в батарее при зарядке и не снижать общую емкость. Для себя любимого можно поставить разъем и балансировать раз в несколько десятков зарядов. Все остальное, на мой взгляд, не актуально.

[pavelkolpakov]

Балансировка актуальна при зарядке....
Все остальное, на мой взгляд, не актуально.

Андрей, из любопытства спрошу, - обоснуете почему все остальное неактуально?