Советы новичку, пресноводная фотография

[Григорий А.]

Если можно. Дайте советы, по фокусу выдержке, свету, вспышка имеется. Т.к. на "автомате" явный пересвет. Не хочется учится на своих ошибках. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ.
Всем спасибо.

[Mikle]

О, блин... Разговор типа: вчера машину подарили, сел, поехал, пару заборов снес. Что делать? Помогии-и-ите..."


Ну как можно ответить на такой вопрос? НИ сто за камера, ни что снимаете, ни какая вспышка, .... Нельзя научить ездить на авто заочно.

Мой совет:
- пройдите курс подводной фотографии
- если жаба душит - купите книжку. Если только русским владеете, то могу порекомендовать либо учебник ПАДИ "Подводная фотография" лио, что предпочтительнее, "Подводнвя Съемка" - перевод Брайна Скери.

Не поленитесь, её богу это лучше чем в конфе спрашивать.

[Григорий А.]

Нет, жаба меня не душит. В моем городе, нет таких курсов. В фотографии я немного "сооброжаю", и хотелось бы общие советы.
Типа что, исо 100-глупость, или выдержка не ниже 1/100. Просто общие рекомендации. Видимоть не более 5м, а в стандартном варианте 3м. Дальше, путем проб и ошибок я все выведу сам.
Спасибо что ответили, с уважением Григорий.

[Mikle]

ну тогда даватй подробнее:
- что за камера. Наличие ручных режимов и приоритетов, оптика, наличие насадок
- что за вспышка. Каков режим синхронизации
- что за объект. Размер, дистанция съемки
- условия естественной освещенности

[Григорий А.]

Давайте.
1) Olympus SP 350, возможность всех ручных настроек. Беда в том, что если это живой объект в пресноводном водоеме, он очень подвижен, и времени на доп. настройки, нет.
2) Вспышка http://www.foto-tip.pl/sklep/product_in ... anguage=de
3) Думаю добавить еще родную Олимпус, вспышку но это по необходимости.
4) Еще раз про объект: чаще всего неподвижный, расстояние от 0,5 до 2,5 метров. Размер до 1м.
5) Дневное освещение, а солнечный день или нет, как бог даст.

[NRat]

Да особых секретов тут в общем-то нет.
Исо как можно меньше (у него 50 вродь), т.к. матрица мелкая у этого олимпуса и темно под водой бывает - шумов много.
Выдержку тоже желательно поменьше, т.к. как правило присутствует все время незначительное горизонтальное движение фотографа даже если он пытается не двигаться. Я стараюсь ниже 1/250 не сползать, хотя от фокусного конечно зависит.
Какую дифарагму открывать на мыльнице не столь принципиально ибо ГРИПом там все равно особо не поуправляешь в связи с тем же размером матрица и маленьким рабочим отрезком.
Так что приоритет выдержки и в путь.

Как там со вспышкой у этого олимпуса дела обстоят не скажу.

Вот такое мое имхо.

[Григорий А.]

NRat
Благодарю, именно таких советов, я и ожидал.
Буду пробовать.

[Mikle]

NRat
Благодарю, именно таких советов, я и ожидал.
Буду пробовать.

Данный общий совет не спасет вас от пересвета, на что вы, собственно, и жалуетесь. Если вы именно таких советов ждали, то могу поренкомендовать еще один из той же серии: переходить на аппарат типа старой смены - там все по пиктограммам - думать не надо. Правда и выход годных крайне низок.

К сожалению я не понимаю по немецки и по этому любезно присланная ссылка не пролила для меня свет на ваш засвет. Если ли у вас более доступная мне информация. На английском или в крайнем случае на русском?

По скзанному:
от 0.5 до 2.5 метров - это при такой (судя по внешнему виду) вспышке просто не реально. Как мне кажется её рабочее расстояние не может превышать 0.5-0.8 метра (опять же чисто зрительно) И если вы, как пишите, получаете персвет на 2.5 метрах дистанции - тут я поянть не могу. Скорее всего ошибка? Или тогда надо объяснить себе откуда у вас столько света берется... Не объясните?

Объект размером в метр снимать с оговорённой вами минимальной достанции в 0.5 метра невозможно без широкоугольного конвертора. Вы его используете? Родной Олимпусовский? Отчего тогда не написали, это ведь изменяет режимы съемки...

у 350 камеры еть прекрасные сюжетные подводные режимы. К сожалению вы не написали: беспокоящий вас пересвет появился когда вы работали в них? Если да - то в каком из них?

Если не хотите книжки читать - придется Вам время тратить на ответы на вопросы. Иначе мы до сути вашей проблемы и не докапаемся.
При этом заметьте - я ведь также трачу время их задавая

[NRat]

Mikle в общем-то правильно сказал, что мои советы довольно общие и никаких секретов подводной фотосъемки не раскрывают.
Однако я придерживаюсь мнения, что особой разницы в принципах с фотографией на поверхности нет. Поэтому не вижу особых проблем с пересветами. Ну в том смысле, что решать их надо так же как на поверхности. Либо за счет изменения силы импульса вспышки, либо за счет экспозиции. Мне честно говоря лень смотреть может ли это олимпус, но я бы попробовал следующее: начать наверное стоит просто с экспокоррекции, потом попробовать брекетинг - можно по вспышке, можно по экспозиции.
Если коррекции нет, то делаем замер в выбранном режиме, переходим в полностью ручной и либо диафрагму зажимаем либо соответственно уменьшаем выдержку - и то и другое в принципе на пользу изображению.
Моя лично практика показывает, что если не менять сильно глубину, то изменение места не настолько влияет на изменение освещенности, как это происходит на поверхности. Т.е. выставив ручные настройки, на этой глубине они будут +/- работать. А чтобы компенсировать эти плюсы и минусы снимать в рав. Собственно в него полюбому надо снимать.

Это все так сказать опять же общие советы, т.к. и вопрос довольно общий.

[Mikle]

Вы уж меня простите, но с рекомендацией по поводу экспокроррекции вы явно поторопились. Спрашивающий пока держит нас в неизвестности по поводу принципов работы его внешней вспышки, посему последовав Вашим рекомендациям он может получить непредсказуемый результат. При том в лучшем случае никакого результата.
А уж по поводу коррекции вспышки... Да если еще учесть что у него синхронизация по оптике..... По моему это сейчас умеет делать только Z200 и Инон с выносным датчиком. Как мне каджется, у чспрашивающего совсем не та система...

У меня очень сильное подозрение (пока ничем не подкрепленное, правда) что вспышечка у него:
- во-первых ТТЛ не отрабатывает
- во-вторых не имеет регулировки мощности
Согласитесь что если это так, то следование Вашим рекомендациям ни к чему кроме потери времени, не приведет.

Правдв я не склонен делать предположения и давать какие-либо рекомендации прежде чем не разобрался в проблеме, к чему и вас призываю.

Да и вопрос был совершенно конкретный: достала пересветка объекта от внешней вспышки. ПОМОГИТЕ!!!
Так вот об этом мы и говорим - пусть даст достаточно информации для грамотной помощи.


р.s. А откуда у вас сведения, что на пересвет от вспышки каким-то образом повлияет уменьшенние выдержки? Этим уменьшением можно только добиться выхода из зоны синхронизции и только.

[Mikle]

Ладно, не хотите рассказывать - не надо. Оно по разному бывает. Бывает что и сам не знаешь как оног работает. Давайте эксперимент проведем. Всем также будет полезно поупражняться с целью понять как их вспыха работает.

На поверхности в боксе:
- постарайтесь заэкранировать свою вспышку - на суще она нам даст правильную засветку от себя, а она нас в данном случае не интересует.
- снимайте метров с 1.5-2 объект, занимающий 20-30% кадра.
- установите выдержку 125
- не забудьте направить вспышку на объект
- отбейте весь диапазон диафрагм на каждую по кадру.
- давайте проанализируем что получилось.

Кроме того раскажите какие кнопочки, клавиши, педали есть у вас на вспышке?

[Александр Жуков]

На автомате персвет из за того что, ставить надо в фотоаппарате меньшую экспозицию... от -1.0 до -2.0... т.к. он согласно внутр вспышки выставляет экспозицию, но увас есть внешняя вспышка которая и добавляет "лишнего" света, поэтому идет пересвет...

[Александр Жуков]

"диафрагму зажимаем либо соответственно уменьшаем выдержку" - ничего не изменится :)
Фотоаппарат все равно согласно вашей выдержки выставит диафрагму или наоборот, в итоге матрица получит одно и тоже кол-во света... это лишь даст вам определенные возможности... и все :)

[Mikle]

На автомате персвет из за того что, ставить надо в фотоаппарате меньшую экспозицию... от -1.0 до -2.0... т.к. он согласно внутр вспышки выставляет экспозицию, но увас есть внешняя вспышка которая и добавляет "лишнего" света, поэтому идет пересвет...

Как я завидую людям, которым всегда и все ясно!

А как вы объясните ситуацию, когда идет пересвет от внешней, а своя совершенно маскирована, и, соотвсетсвенно, согласно Вашей логике, ничего не добавляет в освещенность? Такой случай был с оли С-50 и вспыхой YS-50 буквально пару месяцев назад.

Обратный случай - вспышки с S-ttl управлением управляются от встроенной и по общей освещенности и никакого дисбаланса при исправном состоянии вносить не должны?

Так что все очень зависит от того, что используется.

Поэтому Ваше обяснение требуется предварить фразой:
"если ваша внутренняя вспышка не маскирована, внешная синхронизируется по свету внутренней, не имееет ни ттл управления и автоматичсекого замера освещенности а также не отслеживает продолжительность импульсов встроенной вспышки (а это делают многие модели разных производителей) то: .... " И далее по вашему тексту. При этом заметьте, вы все равно будете подстраиваться под каждый новый объект и новую дистанцию съемки.

И если идти Вашим путем, то надо описать КАЖДЫЙ из возможных вариантов, а не тот, что ПОКАЗАЛСЯ верным. Ведь спрашивающий так и не сказал как же именно работает его вспышка.

Все, мне надоело терять время - товарисчь спросил, пожалился что поучиться негде, ему предложили помощь, он замолк

Ну а мне-то зачем тогда время тратить? Умолкаю!

[Александр Жуков]

ужос, явшоке, можно не так резко :)
я лишь сказал то, что мне показалось верным

[NRat]

2 Mikle
Насчет выдержки не прав, согласен - не бейте.

Давайте так - какие в принципе существуют методы изменения экспозиции при использовании вспышки?
1. Изменение силы импульса вспышки.
2. Диафрагмой.

Если не доступен первый вариант в той или иной форме, то юзаем второй.
Я не прав?

[Mikle]

То Zen - простите ради бога, это я не к Вам! Это к спрашивающему ради которого столько времени поотрачено, а толку 0.
А Вы все вернос казали, но проблема в том, что эжто верно для одного отдельно взятого случая. А жизнь оказывается гораздо многгранее.

То NRat - вы безусловно правы. Нмногим ранее у вас проскакивало, что принцыпы на поверности и внизу одинаковые - по сему (это уже я домыслииваю) зная как на верху можно судить о том что делать вницу. Это правильно лишь отчасти, и, надеюсь, читая все вышеизложенное, вы это поняли. Тут проблема состоит в том, что внешние вспышки настолько разные и по разному управляются камерой, что это очень сильно влияет на результаты схемки во-первых, и на способы управления внешним светом во-вторых. ПАо этому в общем вы правы, а вот в частности....
Тут до сути надо копать. Ведь вопрос: что сделать с пересветом в автомате? Тут возможен только такой путь: выяснение что за вснешний свет, узнать как он совместим с автозамером и предвспышками камеры, каким образом синхронизируется, првоести серию тестьов и сделать вывод:
- автомат возможен, необходимо перевести вспышку в такой-=то реджим
- вспышка несовместима, по этому съ=емка в автомаите не возможна
- долджен быть автомат - но нет - вспышка неисправна (не смейтесь, многие годами снимают с неисправной вспышкой и не занют об этом)

После того, как сделан один из этих выводов - следующие шаги и рекомендации6 от ремонта и земены вспышки, до перехода в приоритетные режимы и полностью ручные, уситановеки согласователей и т.д. и т.п.

Но для оказания этой консультации что надо? Правильно! Мы опять вернулись к моему первому посту. надо знать:
- что за камера
- что за вспышка
- какие условия съемки рассматриваем

Блин, пора мастер класс делать по системам внешнего света для цифромыльниц!

[Григорий А.]

Уважаемые господа.
Вижу много ответов, к сожалению, до среды не будет времени все проанализировать. Так что, не сочтите за неуважение.

[Григорий А.]

Да и еще, я не писал что пересвет из за вспышки. Беда была в солнечный день на "автомате". Из штатных настроек подходит только подводный макро, и то надо жестко закрепиться.
Вод перевод вспышки "переводчиком"

Грунтовая вода молнию UW-DCS120 разрабатывалась специально для применения с цифровыми камерами. Он синхронизирует себя с интегрированной в камере молнией. С его(ее) 3 программами можно устанавливать молнию на различные синхронные программы цифровых камер. Таким образом эти установки(прекращения) позволяют, чтобы UW-DCS120 не прибывал уже уже при вызывании пред-молнии камеры в акции(действии).

Легко-важный и компактно он - идеальная фотовспышка для всех цифровых камер.

Молния имеет сенсор, который мерит отраженный мотивом свет - и затем его(ее) Leuchtdauer сам устанавливает. Вследствие этого Вы получаете безупречно экспонируемые приемы!!!

В Lieferaufmfang является также диффузор с 3 различными дисками.



Технические детали:

Главное число (ISO 100 / м / страна): 12 (при полном выполнении молнии)
3 регулируемых синхронных программы
Поле Ауслойхт 35 мм Ленса (135 мм фильма(пленки))
5 600 ° кельвин
Количество молнии: примерно 100 за комплект Batt.
Последующее время молнии: примерно 5 Sek.
Батарея энергию: 2 штуки(изделия) AA alkaline Просили.
Макс. Глубина погружения: 66 м / 200ft
Масса: 71 мм (H) - 108 мм (W) - 44 мм (D)



В объеме поставок содержат: молния, Unterwassergehause, Fixierschraube, диффузор, 3 диска, дополнительно, о, кольцо, Silikonfett

[Mikle]

Григорий, давайте в личку - чего тут флеймить.

Перевод, конечно, фантастический!

Сделайте тот эксперимет, что я описал, и свяжитесь со мной - проанализируем и решим.