Еще раз про светодиодный фонарь

[Бодрый Линь]

Имею очень скромный опыт конструирования и эксплуатации самодельного светодиодного фонаря на "рассыпухе". По "китайской" схеме, никаких драйверов, только токоограничительный резистор. Диоды (19 шт.) спаяны параллельно. Так вот, несмотря на подбор резистора по непревышению рекомендуемого для данного типа светодиода тока, несмотря на предварительный отбор диодов по току, все-таки уже два диода сдохло..Третий на очереди, не горит, но менять уже влом как-то..

[Valeri]

Бодрый Линь светодиоды паралелить нельзя так как у них отрицательный температурный коэфициент , то есть , при нагревании у него сопротивление уменьшается и соответственно ток вырастает . Так они постепенно и повыгорают , теоретически . Я предполагаю что стоимость фонарика такова , что ремонтировать его не рентабельно , проще новый купить .

[13kid]

Странно что без драйвера фонарик, ну поэтому и светодиод накрылся, напряжение при трех батарейках выше даже максимального, на аккумах было бы нормально, а ток вообще ничем не ограничен, вот и результат.
Ту мастак Не надо давать таких советов, лучше сами попробуйте сделать себе HID фонарь, во первых цена вас удивит, а во вторых ошибившись с изоляцией получите хорошую электроудочку и пожалуйста не надо некорректных выражений на форуме, не уважая других не заставишь уважать себя.

[Dok]

А сверхъяркий светодиод может "умереть наполовину", как у меня? Ну типа светит, но не ярко, как обычный?

[treng]

Doc
Да может. У тебя он ещё не умер, но неизлечимо подорвал своё здоровье . Судя по симптомам, у него закипел моск .

[мастак]

А сверхъяркий светодиод может "умереть наполовину", как у меня? Ну типа светит, но не ярко, как обычный?

Данный представленный вариант с мощным светодиодом, без даже простого ограничителя тока и серьёзного теплоотвода явно привело к "деградации" перехода. Обычно это проявляется нестабильностью этого перехода в виде пульсирующего свечения....
И это не мудрено, так как я уже писал, что именно мощные светодиоды имеют более жёсткую зависимость тока от подаваемого на него напряжения. График был представлен чуть выше.

[мастак]

Странно что без драйвера фонарик, ну поэтому и светодиод накрылся, напряжение при трех батарейках выше даже максимального, на аккумах было бы нормально, а ток вообще ничем не ограничен, вот и результат.
Ту мастак Не надо давать таких советов, лучше сами попробуйте сделать себе HID фонарь, во первых цена вас удивит, а во вторых ошибившись с изоляцией получите хорошую электроудочку

Всё зависит от типа батарейки, большенство китайских фонариков на 1-вт светодиоде тоже не имеют ограничитиля, но батарейки АА не могут выдать большой ток, они подсаживаются мощным светиодиодам...
Конструкция HID гораздо проще, надёжнее и компактнее чем самодельный светодиодный на кластере из семи штук, с коллиматорами, драйверами и прочей начинкой. Не верите, вскройте любой тактический HID фонарь и убедитесь. Подводных HID полно и не у кого это не стало электроудочкой..... Я уже и не говорю о галогенных......

некорректных выражений на форуме, не уважая других

Извиняюсь.. если кто то отнёс к себе сеё идиоматическое выражение, оно было применено к особо упёртой части некторых "самодельщиков", которые не утруждают себя чтением всей ветки, но быстрые на резкие выводы.

[Slow]

Мастак

И это не мудрено, так как я уже писал, что именно мощные светодиоды имеют более жёсткую зависимость тока от падаваемого на него напряжения.

Основную причину ты указал точно

DOK
Да вобще все продвинутые приборы обычно более "нежные" (требовательные к условиям работы) (несмотря на "кухонный" характур этого утверждения оно несколько корректнее приведенных здесь попыток анализировать процесс деградации диодов)

Вобще вопрос мне кажется некоректным - надо ставить драйвер и не парить мозк, либо 4 батарейки и резистор ограничивающи ток при 4 батареях до 500 Ма (диод не сгорит 100%) но
нада 4 а не 3 батареи
гореть будет меньше - драйвер (предложенный мной) дает 350 Ма все время - до смерти батарей
Резистор 500 в начале и х.з. дальше (зависит от разрядной характеристики)
Драйвер одинаково работает на батарях и аккумах - резистор оптимизуется толко на одно...

У резистора есть условный + - свет мощнее чем с драйверам на 350 мА (ели нужен мощный свет - ищи драйвер на 500 - 600 Ма) ...

Думать в таком фонаре надо о влажности...
Не зря во всех Datasheets от диодов очень жестко пишут про влажность (при работе, при хранении, и даже о необходимости сушки после хранения до пайки).
Во многих фирменных фонарях на современных диодах диодный отсек выполняют отдельной достатоно герметичной отсек.
Выполнять это в таком фонаре довольно геморно (ИМХО) поэтому риск гибели диона есть всегда и решение лучше выбирать "бюджетное"

[мастак]

Основную причину ты указал точно
Да вобще все продвинутые приборы обычно более "нежные" (требовательные к условиям работы) (несмотря на "кухонный" характур этого утверждения оно несколько корректнее приведенных здесь попыток анализировать процесс деградации диодов)

Slow, в отличии от ваших "кухонных"рассуждений, без цифр, графиков и диаграмм (коими вы себя вообще не утруждаете), я хотя бы потрудился изучить вопрос не только теоритически и проверить свои выводы на практике.
Все остальные ваши рассуждения на этот счёт настолько смешны как и рассуждения о необходимости влагозащищённости самих светодиодов, выполненных в гермокорпусе. (драйвер другое дело, влага в режиме микротоков, недопустима и потому именно надёжность их не велика, поэтому их гермитичное исполнение так необходима)
Об этом я уже писал....

[Slow]

мастак
Горяч, однако.

Только потрудись чуток изучить предмет (ну хотя бы даташиты производителя почитать).

ПС В молодые годы меня учили именно по этому профилю и года полтора своей научной карьеры я занимался полупроводниковыми лазерами (что суть то же) так что представление имею...

А эти относительно сложные процессы корректно можно оъяснять только на уровне здравого смысла (кухонного) а не на уровне одного графика (иначе надо объяснять слушателям почему ИМЕННО данный фактор является определяющим а это займет время даже если ВЫ это знаете)

[мастак]

мастак
Горяч, однако.

это не горячность, а стремление к истине...и знание предмета не понаслышке.

[Только потрудись чуток изучить предмет (ну хотя бы даташиты производителя почитать).ПС В молодые годы меня учили именно по этому профилю и года полтора своей научной карьеры я занимался полупроводниковыми лазерами (что суть то же) так что представление имею...

Ну это мы проходили... когда не хватает аргументов, начинают меряться "писунами"....
только меряние будет не в вашу пользу, 25 лет работы в ФТИ, в институте полупроводников, в СКб этого направления. (гальваномагнитное, светодиодное, фотодиодное, СВЧ направления) опыт работы на всём, имеющимся в институте оборудовании,( эпитаксия, напыление, фотолитография, все виды сварок и паек; лазерная, микроплазма, микрокомпрессия, ультрозвуковая.... включая само изготовление разных светодиодов, светодиодных линеек и матриц...... мог бы вам рассказать ещё о многом, но не стоит...

А эти относительно сложные процессы корректно можно оъяснять только на уровне здравого смысла (кухонного) а не на уровне одного графика (иначе надо объяснять слушателям почему ИМЕННО данный фактор является определяющим а это займет время даже если ВЫ это знаете)

Так что кончайте ваш "кухонный" флуд и "писькомеряние" ипереходите к конструктивонму диалогу, если у вас есть, что сказать по существу.
P.S.
кстати сказать, ко мне и в СКБ ФТИ иногда предьявляли притензии, что я многие передовые разработки умудрялся сделать "на коленке" в кухонных условиях....

[Argon]

Что то все перешло как всегда, на неконструктивный диалог, в стиле "аты сак кто такой"

и самое гланое, разговор ни о чем!
Что СД, что ХИД фонарь, содеожат драйверы и они естественно воды не терпят, но при затьекании СД фонаря в излучающий, так сказать отсек, проблема в основном в в гальваническом СЖИРАНИИ проводников, а в ХИДЕ и драйвер его на 50% умрет изза большой нагрузки, лампе смерть наступит однозначно, изза растрескивания (градус большой). Так ч то в этих случаях СД фонарь предпочтительнее изза большей живучести, ди большей механической прочности излучателя. У меня мой СД фонарь пару раз на бетон слетал с 2 метра высоты, и живой вполне :о) У хида это привело бы к смерти дднозначно.
Себистоимость СД фонаря существенно ниже,(корпуон примерно одинаково стоит) при тех же мощностях и потоке света, и есть +, что есть возможность набоора нужной мощности и потока соответственно 1-2-3-... и до 7-8 штук (больше на один драйвер не удобно конструктивно вешать, Есть возможность плано регулировать поток , если применить ШИМ регулироваеие и соответственно время работы.
У ХИДА ряд мощностей крайне ограничен 10 вт, 24 вт и автомобильный 35 вт, первые два дороги по лампам и нежные по сути своей, а авто, упирается в габариты и ОГРОМНЫЙ аккумулятор, маленький по емкости с такими пусковыми и рабочими токами умрет крайне оперативно. Так что этот вариант для экстремалов :о)
Кратко резумируя:
на чем делать - ДЕЛО вкуса и возможностей, я лично считаю что СД гораздо технологичнее и живучее, светоотдача ЛМ/вт примерно одна, а по габаритам моноблочного фонаря явно удобнее СД.
По технологии питания СД НУ НЕЛЬЗЯ питати мощные диоды без драйвера, ну что вы пытаетесь сьэкономить 250-300 рублей на этом!!!!!
Да диоды мощные стоят дороже гораздо!!!! Если человек имеет комп и кнопочки топчет в форуме НУ НЕ НИЩИЙ ЖЕ ОН!!!!! и на ружье денег имеет а в воду лезет С КОПЕЕЧНЫМ ЗАМАЗАННЫМ ГЕРМЕТИКОМ КИТАЙСКИМ ФОНАРЕМ , КОТОРЫЙ Н Е М О Ж Е Т!!! быть надежным так как он задуман что бы его продать а не светить им!!!! Заведите ветку с темой "КАК ИЗ АВТОМОБИЬНОЙ ПОКРЫШКИ И СТАРЫХ КАЛОШ СДЕЛАТЬ ЛАСТЫ ДЛЯ ПОДВОХА?" ну выглядит также!!! со стороны.
Извиняюсь за резкость, если кого задели слова!

[мастак]

Что СД, что ХИД фонарь, содеожат драйверы и они естественно воды не терпят, но при затьекании СД фонаря в излучающий, так сказать отсек, проблема в основном в в гальваническом СЖИРАНИИ проводников,

Ошибаетесь.... при затекании фонаря на LED с драйверами, это приведёт к выходу из строя самого драйвера, с последующей гибелью при превышении номинального тока на светодиод. А в фонаре на LED с простым токоогранчивающим резистором в пресной воде ни к чему не приведёт, как светил, так и будет светить и может быть только через продолжительное время работы приведёт к эрозии контактов.

[alexfast]

Если мощные СД так капризны по отношению к влаге, может быть имеет смысл заливать их вместе с линзами эпоксидным компаундом, или чем нибудь наподобие? Никто не пробовал? А поверхность линз, что бы не царапалась, заклеивать спецплёнкой, она стойкая к мех. повреждениям, да и заменяется без проблем. Получится своеобразная светоизлучающая головка, Основание - радиатор (кстати можно сделать и прямоугольным), на нём жёстко закреплены диоды с линзами под нужными углами и всё это залито эпоксидкой по верхний срез линз.

[alexfast]

Ошибаетесь.... при затекании фонаря на LED с драйверами, это приведёт к выходу из строя самого драйвера, с последующей гибелью при превышении номинального тока на светодиод. А в фонаре на LED с простым токоогранчивающим резистором в пресной воде ни к чему не приведёт, как светил, так и будет светить и может быть только через продолжительное время работы приведёт к эрозии контактов.[/quote]

Это, батенька, смотря какой драйвер. Если в таком исполнении, то думаю, ничего с ним не станется.

[Argon]

Что СД, что ХИД фонарь, содеожат драйверы и они естественно воды не терпят, но при затьекании СД фонаря в излучающий, так сказать отсек, проблема в основном в в гальваническом СЖИРАНИИ проводников,

Ошибаетесь.... при затекании фонаря на LED с драйверами, это приведёт к выходу из строя самого драйвера, с последующей гибелью при превышении номинального тока на светодиод. А в фонаре на LED с простым токоогранчивающим резистором в пресной воде ни к чему не приведёт, как светил, так и будет светить и может быть только через продолжительное время работы приведёт к эрозии контактов.

О чем вы говорите то!? драйверы практически все готовые, да и самодельные строятся как источники тока, и как правило на фиксированные токи из ряда 350, 700 или 1000 ма, и им пофиг КЗ на выходе или разрыв, гонят себе ток стабильный, а при разрыве в нагрузке впадают в ограничение напряжения, если дравер от прософта то там 27 в ограничение если от ПЛАНАРА то 29 по моему, минимальное кол во диодов 1 макс 7 для первого случая и 8 для второго производителя. У прософта использованы МР1517, и я их пользовал, хорошо себя зарекомендовали, только корпус у МС неудобный а у планара LT(линеар технолоджи) используются.
Опыт затекания кстаати есть причем морской водой, на 80 у одного чела прогнуло стекло на большом фонаре, но после промывки пресной водой и просушки все работает нормально, не успело сожрать дорожки под лаком на кластере, и в самих диодах не добралась к выводам от кристаллов.
А заливать диоды компаундом не получится, нарушится вся оптика и фокусировке придет конец, а с ней и общая эфективность системы упадет. Корпуса надо использовать нормальные :о)) и не превышать расчетные и ТТХ и предельные глубины, к границе опресовки.

[Argon]

про исполнение драйвера я и не говорю, опять возвращаясь к элементарной технической культуре исполнения, банка компаунда теплороводного и обеспечивающего полную герметизацию всей схемы стоит совсем не дорого, и гарантирует всю электронику от неожиданностей, номакон называется, рекомендую, и для ХИДА подойдет пробой как у керамикиЮ теплопроводность как у аллюминия почти и не агресивек к деталям, элостичен

[Slow]

Ну диалог и впрямь не ахти...

Попробую поянить мое видение проблемы, хотя оно может быть не верным ибо ТОЧНО НЕ НЕ ЗНАЮ.

Начнем с того что знаю

при затекании фонаря на LED с драйверами, это приведёт к выходу из строя самого драйвера

Нет не приведет, ибо если конструктор/владелец фонаря немного подумал, драйвер надежно залит эпоксидом и его можно крепить хоть снаружи фонаря... (обычно драйверы не ремонтируются так что тут думать нечего...)

Почему диоды боятся воды или влаги ? - НЕЗНАЮ но точно не по этой причине:

излучающий, так сказать отсек, проблема в основном в в гальваническом СЖИРАНИИ проводников,

Да в современных диодах прсутствуют тонкие (по моему 100 - 300 микрон) золотые контакты (проводки) но они нахотяся в массе полимера и вряд ли могут пострадать. Внешние контакты выглядят вполне "топорно" и быстро не "сожруться".

К сожалению предложенное ниже решение

Если мощные СД так капризны по отношению к влаге, может быть имеет смысл заливать их вместе с линзами эпоксидным компаундом, или чем нибудь наподобие?

вряд ли даст положительный результат.

Тут немного отвлекусь в теорию еще во времена когда меня учили в институте (89-92) внутренний КПД удачных диодов был около 70% (лампочка 3%).
Внутренний КПД меряли как отношение мощности созданного переходом света к приложенной электрической энергией.
При этом внешний КПД таких же диодов был сравним с лампочкой (7-11% точно не помню )
Т.е. почти весь свет терялся и превращался в тепло на разных процессах внутри диода и его корпуса (капли пластика нанесенной на диод). Главным фактором в этих потерях был эффект "полного внутреннего отражения" его можно наблюдать если посмотреть на берег из под гладкой воды.

Понятно что многое с тех пор поменялось...
1.Диоды посинели (в те годы этот КПД показывали только инфракрасные приборы),
2. в белых данных диодах используют люминофор, превращающий изначально монохромное излучение дидов в белый (полихромный спектр)
3. научились преодолевать эффект полного внутреннего отражения (геометрия корпуса, правильные материалы корпуса).
4. решили проблему теплоотвода - сделали мощные диды с "точечным" светом.

Есть серьезное подозрения что страшные заклинания которые производители диодов произносят по поводу влажности относятся именно к стабильности свойств того оптическго пластика из которого сделан корпус современных диодов (прозрачная капля).

И уж точно (вернее с 95% вероятностью ) что мы серьезно ухудшим все если будем оклеивать пленкой, заливать эпокси и пр.

Все высказанное выше (кроме того чему меня учили) мои предположения. Если здесь есть люди и сейчас работающие в этой сфере и понимающие предмет поправьте.
Хотя допускаю что никто в России секрета современных диодов может не знать.
Это вопрос весьма современной технологии (а не фундаментальной науки) с этим у нас было тяжело 15 лет назад, увы врядли сейчас стало лучше.
К вопросу о компететности сейчас КПД лучших люксеонов(commercially avaliable) в 2 раза хуже чем у Seoul и X.... Сомневаюсь я в компетенция наших спецов

[Dok]

2 мастак и Slow
Пиписек ваших не видел и мерить их не собираюсь. Но хочу привести пример: у меня в бытность учёбы на кафедре подводной медицины в Питере было несколько преподавателей, среди которых я выделил для себя двоих - зав.кафедрой, умнейший человек, доктор наук и прочая - УМЕЛ доносить до нас, 10 студентов со всего СССР (не все умные были, надо отметить) самые сложные вещи простыми, как выразился Slow, "кухонными" терминами. И мы всё понимали и становились умнее! Другой, ассистент на кафедре, тоже наверняка умный человек, сыпал формулами, хитрыми терминами, чертил непонятные графики... И ему, судя по всему, совершенно не важно было - поняли мы его или нет. Ему важно было казаться умным хотя бы в наших глупых глазах. Так вот, только зав.кафедрой я могу назвать Учителем. А ассистент просто отбывал номер.
То что пишет Slow - мне понятно. Я гуманитарий. И здесь, по-моему, спецов по сверхъярким диодам буквально на пальцах можно сосчитать... Вы, уважаемый мастак, даже не ответили на мой вопрос. Ответили Valeri и Slow. А Slow, например, не только обяснил мне, тупому, всё в личке. Но и предложил помочь с деталями. И поэтому именно его я тоже могу в какой-то мере назвать Учителем.
Не надо обид, мастак, здесь не все умные, как вы! Это не форум специалистов в электронике! Так объясните доходчиво! И вам будут благодарны люди!

[Argon]

Кстати, а по поводу влажности, поделюсь своим опытом, я в 20 ватны й фонарь с отсек с кластерами вложил пакетики с силикагелем, но правда с идеей предотвратьть запотевание в холодной воде стекла, форму им придал следующим образом: взял обрезок нетканого материала ЮТАФОЛ (применяется в строительстве, как паропроницаемая влагоизоляция волокнистых утеплителей) сложил конвертик нужной формы (мне удобно было в форме пирамидки 3х гранной как раньше были паккеты молока) и паяльником сварил швы, засыпоал гранулы силикагеля и заварил с другой стороны.
Штатные пакетики от хардов оказались по размеру неудобны.
А по поводу заливки эпоксидкой не рекомендую, теплопроводность компаунда очень низка а ключи и диоды в драйвере выделяют прилично тепла и перегрев весьма вероятен. Лучше у ж тогда если нет доступа к правильным компаундам использовать силикон, только НЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ с ацетатным отверждением, а нейтральный. Самый хороший вэтом случае ВГО-1, казанского производства, если не найдется то автомобильный ГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА, это нейтральный силикон с напольнителем, он хоть как то отводит тепло.