Отчет о поездке в Новую Гвинею
Сбылась голубая мечта, понырять на Соломоновом море и сделать wreck сафари по упавшим в воду американским самолетам второй мировой войны.
Весь отчет конечно невозможно выложить, бо он имеет оределенную авторскую ценность и будет печататься в одном из журналов. Но поделиться впечатления хочется, бо страна непроходимая иреально после нас уже дважды народ завернули кого с визами, а кого и в аэропорту по прилету. Мы пробились. И 10 октября поедем еще в Кавьенг по местам японской боевой славы, где лежат подводные лодки с японские самолеты, биплан Пит, Вэл. Рвемся в бой, начитавшись книжек типа Акумии и Американский флот во второй мировой войне.
И так:
Мы летим на Папуа
Это было одно из самых необычных и потрясающих путешествий, не смотря на то, что постоянно мотаюсь по свету, прихватив с собой акваланг и фотоаппарат.
Наш маршрут предстоял в страну, куда бы я ни за что не представил бы себе вообще, что попаду когда либо, если бы не моя неожиданная любовь к истории Второй Мировой войны и возможность понырять не просто в Тихом Океане, но и в морях, про которые славянин и слыхом не слыхивал. Коралловое море, Соломоново море. А где это собственно? Путь наш лежал из Города Героя Минска с кучей всевозможных пересадок в странное далекое государство Папуа Новая Гвинея, страна людоедов-канибалов, райских птиц, пушистых зверей кус-кус и самого большого острова на Земле после Гренландии.
Просто собраться и поехать на Папуа не удалось бы. Это не Турция и не Египет и шансов получить визу шансы были практически невозможно, особенно белорусам, у которых, как мне объяснили не все гладко складывается с Австралией, через которую визы сюда оформляются месяцами, и в девяноста процентов случаев не будут открыты вообще. Помогли профессиональные связи и меня пригласили коллеги, а вместе со мной и целую группу моих друзей-аквалангистов.
Вылет наш пришелся на славный праздник 23 февраля, день Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР. Все служили кто в войсках, кто на кораблях и не было видно повода не выпить.
Времена поменялись, и враг внешний, оказывается, превратился во врага внутреннего. Дремать нельзя. По вылету из аэропорта Минск-2 нашего Серегу Бабанкого, ныне гражданина братской России, обидели белоруссские таможенники. Сергей только сделал шаг, как милейшие накрашенные дамы в форме спросили сколько он везет денег. Ну Серега и сказал, что у него все в порядке и он везет деньги группы в размере 10 000$ ненавистных Соединенных Штатов. Именно столько и можно вывозить, если задекларировать. Но декларировать парню ничего не дали, а составили протокол изъятия, штраф и с радостью веруди только чуть меньше 3000. А нам уже улетать, багаж сдавать. Иначе какое там Папуа. Пришлось подписать пустые бланки, распрощаться с хлебосольными таможенниками, деньгами (благо не последнее) и призвать в мольбах карающее копье Святого Георгия покарать алчного.
Чуть ли не бегом, опаздывая, девченки рыдают, заскакиваем в самолет и взмываем в небо. Вот и летайте, дорогие россияне через Белорусь. Бьемся, бьемся что бы к нам в страну туристы ехали, а тут в кои то веки русские из минcкого аэропорта вылетают. Трах-трах. И деньги исчезли в серых бездонных карманах чужих штанов стремительно и грубо.
В самолете кормили отменно, стюардессы щедро наливали вино, виски и пиво и боль утраты и стыд за гостеприимство стал медленно растворяться в зеленой крови пупырчатого змея.
Незаметно пролетело пять часов полета и наш самолет совершил посадку, где нам предстояло часов девять провести среди чужестранных «Duty Free”, где мы и встретили еще одного участника нашего вояжа к папуасам, Андрея с Питера.
Лететь ой как долго. Впереди предстояла целая ночь в полете, потом новое ожидание рейса в Маниле, что сильно разнообразили не столько прогулки по Duty Free, сколько стояние в очередях по получению посадочных и попытки найти собственный багаж и переместить его на рейс новой авиакомпании, поскольку с папуасской “AirNewGiunei” мало у кого есть договора. Раньше я всегда считал, что китайцев много, но оказалось, что большинство населения земли занято филлипинцами. Просто китайцы живут в Китае, а филлипинцы разбежались по всеми свету. Филлипинцы – они везде. Ими полностью забиты самолеты. Их толпы во всех аэропортах. Это главные Джамшуд и Равшан, которые заполонили все свободные вакансии по работе на Востоке. Они тудолюбивы, едят немного, прекрасно поют и говорят по английски. Филлипинцам хватает любой зарплаты. И никто никогда не жалуется, как работают филлипинцы. Это факт, что такую богатую страну как Эмирты, создали и посторили на арабские деньги как раз те самые филлипинцы и индусы. Сами то арабы, что на стройках будут работать? На наших иммиграционных картах была одна большая реклама по трудоустройству “100 филлипинцев”. После посещения манильского аэропорта я бы агентство переименовал в “Миллион филиппинцев”. Представляете- на нашем 300 местном Boeing-777 кроме нескольких нас, россиян и белорусов и нескольких стюардесс все остальные были как раз те самые гастробайтеры.
Полет над Селебским морем проходил глубокой ночью. В туго набитом филлипинцами самолете все сиденья были плотно заняты. Когда встало солнце, оно осветило затянутую облаками огромную страну, полет над которой у нас проходил. Через пять часов полета в ушах заложило и наш самолет начал снижение. Справа серебрилось Коралловое море и к самой Австралии тянулся Большой Барьерный Риф. Было хорошо видно, что Папуа Новая Гвинея это остров практически лишенный каких либо дорог.
Прибрежная сплошная туднопроходимая сельва была покрыта паутиной петляющих среди джунглей рек. Наконец впереди засверкал небольшой город, столица Папуа Новой Гвинеи, или как ее называют местные жители ПиЭнЖи,по нашему ПНГ, Порт Морсби- столица мировой приступности. Это конечно не Латинская Америка, где у бандитов на руках много оружия. Просто по слухам, у папусаов одно большое общее с обезьянами. Они не могут не воровать. Вот сюда и зашел на посадку наш самолет, набитый филлипинцами. Колеса коснулись ВПП и мимо понеслась земля с пальмами. На обочине к моему великому удивлению я увидел немецкий трехмоторный десантный самолет времен Второй Мировой Войны Юнкерс-52. Вот так встреча? Время остановилось в этой забытой цивилизацией стране.
Вот так встреча? Время остановилось в этой забытой цивилизацией стране. Причем эти самолеты еще недавно летали здесь по маршруту Порт Морсби-Маданг.
Гурьбой шустрые филлипинцы вывалились из самолета и на паспортном контороле оказалась шумная толпа. Постояв немного в хвосте очереди, я почувствовал себя белым человеком, позвал ребят и мы подошли без очереди.
Подхожу в папуаске с тяжелым штемпелем, отдаю ей пачку наших приглашений и представляюсь старшим группы из далекой Беларуси.
Причем настолько далекой, что сами «охренели», представив какой кусок дороги мы пролетели за 34 часа полета. Собрался целый консилиум, покрутили в руках синие паспортины. И говорят ЮЭсЭсА? Я уже и звук то такой забыл что бывает. Потом спохватившись и вспомнив, закивал. Ага ЮЭсЭсА, СССР то есть, тело тут же автоматически приняло забытый рефлекс строевой стойки, а в голове прозвучал гимн «Союз нерушимых республик свободный». Даже успел почувствовать себя предателем Родины. Как никак за границу приехал.
Подержали нас долго, вчитываясь в анкеты, но минут через двадцать вклеили огромные желтые визы, котороые вряд ли у кого в паспорте увидишь.
Филиппинцы, как оказалось, на Папуа даже не выходили. Наверное их бы там съели, а полетели в страну кенгуру до зеленых крокодилов - в Австралию.
Получили багаж, вышли из здания аэропорта. Папуасы ходят кругом. Никто нас не грабит, ни убивает. Где она, хвалёная преступность №1?
Жарища вокруг. Народ со своими многотонными чемоданищами. Мне свои давно таскать надоело, поэтому приехал с одним только рюкзаком 14 кг дайверской снаряги, даже в багаж ни чего не сдавал.
Из здания международного аэропорта, говорят, недавно построеного, и честно говоря, не впечатлившего, мы переместились в здание местного аэпорта.
Кругом на нас глазеют неулыбчивые, но и некровожадные люди дикари. В перьях с барабанами у них никто не ходит. Все в майках. Сидят или валяются на бетоне.
Часик мы намыкались по аэропорту в ожидании нашего самолета на Гурни. На столбах увидел странные непонятные знаки «не грызть орехи». Что бы это значило. Намаялись сл спиннингами. Хотели ребята в самолет спиннинги взять, но пришлось сдать в багаж.
Немного погодя мы снова поднялись в воздух и через сорок минут полета на небольшом турбо-винтовом самолете приземлились в Гурни, на легендарном бывшем военном аэродроме, откуда во время второй мировой войны американские и австалийские «летающие крепости» 33-го авиаэскадрона взлетали бомбить японцев.
Тут же стоит американская зенитка, тут же трехлопастной пропеллер на памятнике пионера местной авиации Боба Гургни, погибшего от японских налетов в 1942 году. Мы как раз прилетели туда, где когда-то было горячо.
На этом наши многочисленные перелеты подошли к концу. Нас встретил попуас, кторого и попуасом то язык не повернулся. Негритос-негритосом.
Модно прилично одет, очки козырные.
Загрузили все наши «монатки» в кузов грузовика, самих нас посадили в пыльный минивэн Toyota. Мимо понеслись мальмоые рощи. Машин навстречу практически не видно. Дорога то есть, то ее нет. Очень основательные металлические мосты через каждый ручей громко грохочут под колесами.
Отовсюду из леса выбегают кучки черных кучерявых ребятишек. Такого количества детей я в жизни не видал. Вдоль дороги пешком прогуливаются беременые папуаски под одинаковыми огромными зонтами как на эмблеме фирмы турфирмы «Ростинг». То и дело под колесами снуют стаи поджарых поросят. И чем дальше в джунгли, тем меньше ребятни не становилось. На Папуа они всюду. Прикольно что официально население Новой Гвинеи около 5 миллионов человек. А население столицы Порт Морсби 7 000 000... Кто там у них такой счетовод? Но попробуй отлови и пересчитай все население страны, которые непонятно в каком строе-то живут.
В 1975 году Папуа Новая Гвинея получила независимость и местные пацаны на радостях вырезали почти всех белых, кто сбежать в Австралию не успел, а за компанию досталось и китайцам. До этого времени соседняя Индонезия зачем-то ввела в 1961 году свои войска и присоединила с себе западную часть острова, заработав себе приличный геморрой в стране где нет ни путей ни дорог.
Наш минивэн притормозил в странном приморском поселке, где американец, ехавший с нами в автобусе решил затариться пивком. Ну и мы тоже неувидели повода не затариться, несмотря на то, что Серега привез без проблем с собой два полных чемодана виски.
Лучше бы, наверно это не делали, бо ценник на спиртное в ПНГ втрое выше чем в любом европейском магазине. Смысл бизнеса я так и непонял, бо папуасам, живущим чуть ли не натуральным обменом да пойманными свинями спиртное по местным ценам практически недоступно. Ящик пива, например в местном «шопе» стоил 35$, cтолько же и джин, а бюджет семьи папуасов из десяти человек, живущих в ждунглях, может составлять полтора доллара на месяц.
На раздолбном как «уазик» миниавтобусе мы песчаными дорогами доехали до небольшой пристани, где наши вещи перегрузили в катера. Рядом с нами бабочки порхают размером с воробьев. Просто птеродактили какие-то.
Десять минут по спокойному как зеркалу Соломонову морю и мы прибыли к деревянной пристани нашего неприступному отеля, расположенному в скалах.
Рыдом нет дорог. Добраться можно только морем. Тут же у пристани замерли два оромных судна для дайвинг-сафари. Прямо под девевянным настилом моста развернулась целая флотилия местных рыбаков на деревянных долбленых лодках-пирогах.
Столько рыбы я невидал с Норвегии. Она ходит коcяками и ловится одна за другой. Папуасы лихо тягают мелкую рыбешку на леску, наматывая ее на коическое деревянное веретено. Этих каноэ-пирог с поплавками-протвовесами собралось не меньше двадцати-тридцати. На многих сидят совсем маленькие ребятишки.
Наш вещи папуасы подняли наверх по крутой лестнице, поскольку сам отель спрятался в лесной чаще огромной скалы. Добраться сюда можно только морем или по воздуху с парашютом, что по понятным причинам исключено.
В зеленых зарослях, кишащих эндемическими птицами скрывался целый деревянный город, связанные деревянными мостами наши виллы из красного дерева и ресторан отеля.
Всегда приятно почувствовать себя белым человеком, особенно среди попуасов, подающих прохладные полотенца и кокосовое молоко. Не поверите, но в каждой стране вроде пальмы одни и те же растут, а вот вкус молока разный и зависит не только от времени созревания.
Виллы нашего отеля, а их всего шестнадцать, оказались огромными и комфортабельными, построенными из красного дерева на сваях, что бы не добрались не только животные но и кровожадные папуасы.
Лазить босиком по скалам смысла никакого, очень отсрая застывшая вулканическая лава порежет словно нож. К тому же скалы покрыты обсолютно непроходимой буйной растительостью. Выбраться на берег с моря не предствляет никакой возможности, если не использовать специальную экиперовку. Этака неприступная природная крепость превращена в целый город из построенных на сваях домиков и вилл, соединенных между собой мостами и удобными для перемещения туристов и персонала, лестницами.
По приытии мы посетили шикарный ресторан, оформленный в местном колоритном стиле. Говорят, что над отелем поработали лучшие местные специалисты по резьбе по дереву. Даже соседняя рецепция сделана из резного дерева, везде на стенах деревянное оружие папуасов- мечи и резные копья, ритуальные маски, украшенные россыпями драгоценных для пауасов, ракушек каури.
После знатного обеда с изобилием мяса, зелени, экзотических желтых внутри арбузов и личи мы пропустили по стаканчику виски и собрались на огромной веранде-балконе на обрыве скалы, уходящей в бездонный Тихий океан.
Прямо у подножья обрыва, густо поросшего зеленью собралось несколько десятков туземных рыбаков на пирогах долбленых , ловящих на леску мелкую голодную прибрежную рыбешку.
Прямо у терассы, украшенной огромными тотемными столбами папуасов, стояли резные национальные каноэ и журчал горный ручей. Терасса, как и весь отель, выполнена из резного красного дерева. Тут же стоят огромные деревянне беседки. К нашему приезду в отель заселилась группа немецких туристов и немного американцев.
Отведав местного пивка South Pacific, мы расположились на деревянных удобных креслах для беседы с принимающим нас персоналом.
Чуть позже к нам подошли менеджер отеля папуаска Рут и ответственный за дайвинг, черный как баклажан, улыбающийся соломонец Себасьян. Уж если быть черным, так лучше синим! Такого народу я еще не видал.
После непродолжительног брифинга мы узнали о том, что на дереве возле рецепции по ночам обитает месный зверь кус-кус, рядом расположена рыбацкая деревня, услышали о месных нравах и порядках и договорились, что завтра с утра пойдем нырять на проверочное погружение.
Вечером, после ужина и порции виски-сингла с фонариками попытались поискать в кустах местного фруктового дерева таинственного кус-куса, светили, орали, кус-кус в первый вечер так не пришел.
Решили осмортеть вечером территорию нашего отеля-крепости, которую можно только бомбить, взять приступом нельзя. Деревянные мостики мимо наших вилл, привели нас на пляж, где под пальмами неподвижно сидели огромные лягушки килограмма по два. Ткнешь её ботинком. Тяжеленная, как камень, даже не шелохнется. Потом спустя минуту до нее мозгов дойдет что удирать бы надо бы, и попрыгает себе по свои делам в темноту. Таких амбалов я в жизни не видал. Туземцы их ловят, делают кошельки или воду носят. Если бы у нас в Белорусии были такие ляшушки, много бы народу об них спотыкалось и носы поразбивали.
По деревянным мостам отеля лазить можно было бы до бесконечности. Эти причудливые трассы уходили и петляли вокруг. Но постоянно то здесь, то там попадались местные охранники-папуасы. К сожалению в европейской одежде, хотя перья и копья вместо фонариков им подошли бы куда больше. Оказывается
Штаны теперь носят не только европейские женщины, которые в юбках выглядят куда посимпатичнее. Папуасов нам тоже хотелось бы видеть в листьях, котеках из тыквы или войлока и накрашенными физиономиями, но тлетворное европейское влияние добралось и на Папуа Новую Гвинею.
Утром мы уже грузились на два катера, с которых предстояло нырять с аквалангами. После завтрака мы уже были на деревянном пирсе. Рядом были пришвартованы два огромных корабля для сафари, на одном из которых нам предстояло скоро выйти в море. Второй дожидался немецкую группу для похода в Милн.
Мы разобрались где чья снаряга и отправились направо от нашей уютной бухты для чек-дайва, где ребятам предстояло разобраться с водами Соломонова Моря и собственными свинцовыми грузами для подводных погружений.
Чек-дайв он и в Африке чек-дайв. Самая неприятная процедура. Попробуй погрузись с первого раза. Я то без грузов ныряю, а народ давно не погружался, то ноги не тонут, то место помягче плавает на поверхности. В общем, только после минут пятнадцати наша группа с обеих катеров наконец комфортно благополучно ушла под воду.
Ныряю то уже не один десяток лет, но то, что я увидел под водой на Папуа повергло в глубокий ступор. Невооброзимо потрясающие подводные пейзажи. Сравнить ни чем невозможно. Обсолютные отвестные обрывы с нависающими глыбами и скалами, гроты, рассщелины. Подводный мир Новой Гвинеи Соломонова моря в этой части Папуа это путешествие на другую планету с невероятной прозрачностью, когда даже с сорока метров глубны переворачиваешся вверх лицом и видишь не только рябь волн, но и скользящую словно в небесах, по поверхности пирогу туземцев во всех мелочах и подробностях. Течение несет нашу группу на восток. Обсолютные обрывы скал отвесно уходят на глубины в полторы тысячи метров. Марианская впадина отдыхает по пейзажам вертикальных обрывов. Тут же мимо пролетают на встречу два морских дьявла - небольшие манты-мобулы. Идем дальше. Появляется долгожднная серая акула. Чуть выше над готовой носятся три ската-орляка. Живностью какой либо меня трудно удивить, но то что я увидел на небольшой глубине на местных рифах, когда мы уже всплывали на поверхность потрясло не меньше. Так вот, практически вся местная мелкая рыба, хоть и типична для всего океана, но за десять минут одних только рыб-клоунов я встретил более семи разновидностей, котрые ранее не встречал ни на Мальдивах ни на Сейшеллах, ни даже, казалось бы в соседней Микронезии.
Заканчивается первое погружение, поднимаемся на катер. В воде тепло- 29С. На катере между погружениями будем болтаться целый час, пока папуасы поменяют нам баллоны. В контейнерах свежая выпечка и печенье, в термосах настоящий «юппи», чай, кофе, вода.
Сидим, жуем. Подплывает папуас на пироге. На носу лодки целая выставка ракушек, ожерелий из клыков кабана, серьги всякие. Подплыл и молчит. Жадно смортрит как мы едим.
Денег не дадим точно, бо зачем деньги на катере во время погружения. Сжалился- налил папуасу стакан «юппи». Папуас молча выпил. Спасибо не сказал. Еще налили- еще выпил. Ни слова. Девченки наши наши уже шуметь начали- какой странный папуас, хоть бы ракушку какую дал. Стало интересно.
Насыпали ему целый покет печенья, баноновых чипсов, дали папуасу. Он снова молча взял, жадно смолотоил все в одиночку у нас на глазах, но никаих ожерельев в замен так и не дал. Может ему надо было кусок чьей ноги отрезать, но мы размениваться не стали и пересали обращать внимание на наглого дикаря. Наелся-напился, ничем не поделился.
Проходит час, мы меняем место дислокации и ныряем снова. Течение заметно сильнее. Здесь в Папуа принято кидать якорь или вязать катер за подводный риф. Аквалангисты обычно ныряют, потом на полпути возвращаются и плывут обратно к заякорившемуся катеру.
Пришлось объяснить местным дайверам «политику партии», что мы не в Египет какой нибудь приехали и все погружения для нашей группы нужно будет дрифтовать. Хотят пусть сопровождают, хотят пусть следят за буйками, в общем папуасы поняли что от них добиваются, да еще в полнолуние, когда течения особенно сильны и специально выбиралось время дайвинга и поездки. И не зря!
Ныряем, течение сквозит. Обрывы, каньены, косяки шишколобых попугаев и наконец венец этого дайва. Первая у нас плыла Настя. Купила правльные ласты Scubapro SeaWing Nova и валит впереди всех по течению. Я вообще не шевелюсь, отхожу от рифа подальше в «синьке» и течение несет с той же скоростью вдоль. Настя очень боялась акул. Ну и я наблюдаю сцену когда девушка налетает на трех-четырех метровую акулу-гитару. Настя в одну сторону в ужасе, акула бегом в другую. За редкой акулищей вдогонку бросается Серега с фотоаппаратом и успевает сделать пару фотографий. Акула в панике натыкаясь на рифы и камни стремительно «смывается» на глубину. Блин, чуть не съели эти аквалангисты!
Поднимаемся после дайвинга на катера и уходим к отелю. Меня очень впечатлили погружения в Новой Гвинее. Я получил то, что хотел, хотя самое интересное нас ожидало впереди.
Следующий день нам тоже предстояло нырять с катеров, поскольку через пару дней немцы уходили на сафари и для нас освобождалось судно покомфортнее и посерьёзнее.
На следующий день мы снова ныряли на невероятных вертикальных безднах пейзажей «Властелина Колец», смотрели акул, черепах а потом удивлялись изобилию эндемической подводной живности.
После дайвинга мы заехали пообедать, сели снова на катер и отправлись на экскурсию на водопады и в пещеры.
После получаса полета по океанской глади катер заскользил по мелкой гальке и уткнулся в берег у глухой прибрежной папуасской деверни.
Папуасы живут небольшими племенами, строят, точнее плетут домики, в которых вместо кондиционера гуляет ветер. Крыши хорошо укрывают от тропических дождей. Между домами носятся поджарые длинноносые поросята.
Папуасы – ребята суровые, ненаглые, знающие себе цену, хотя в чем она измеряется я так до сих пор и не понял, бо что такое деньги они не только не знают, но и знать не хотят. Говорят, месячный бюджет семьи из десяти человек может составлять полтора доллара в месяц и их это не особенно напрягает. Вокруг все растет. На огороде растут кортошка, тыквы и баклажаны. Здесь же бегают наипротивнейшие грязные собаки, котороые често попадают в суп и на барбекю. На пальмах ростут финики, бананы и кокосы. Водки папуасам не надо. На холяву они конечно не откажутся, бо этот подукт у них дорогой, пропорционально для нас плазменному телевизору. Зато прямо на пальмах ростут желанные орешки Битель, которые нам привычнее назвать Бетон-нат. Нажуются таких орешков, зубы красные становятся, крышу сносит, получают приход, балдеют и ходят, плюются- бо челюсти немеют и начинается жуткое слюновыделение. Наши пацаны тожерешили битель попробовать.
Папуасы при виде гостей почему то уходят из своих жилищ, оставив дома пустыми. Брать там особо нечего кроме свиней, которые у папуасов ценятся чрезвычайно. Если проконвертировать свиньюв понятную валюту- одно свиное рыло по курсу составляет 1000 долларов, австралийских, канадских или американских туземцам без разницы.
Мы построились в колонну по одному и отправились следом за проводниками, которые повели нас в пещеру. Состоится ли там заклание белого белорусскогочеловека или что либо еще оставалось неведомым. В крайнем случае есть тяжелые фотоаппараты, сразу живыми на суп не сдадимся, будем отбиваться.
Через пятнадцать минут мы поднялись на скалу, где зиял вход в огромную пещеру, где под впечатляющим сталактитом лежали несколько сотен человеческих черепов. Большинство из них были чем то проломлены. Папуасы зачемто стаскивали в пещеру человеческие черепа. Как нам объяснили, это черепа врагов. Если соседнее племя возжелает напасть, то старейшины сначала пробуют провести перговоры, приводят противника в такую пещеру и пробуют договориться- мол, смотрите, сколько мы ваших перебили, - вы хотите что бы и ваши черепа в этой пещере оказались? Иногда до противника доходит и конфликта удается избежать. Пофотографироваись мы с черепами, обалдели от местных обычаев и отправились смотреть следующую достопримечательность- водопады.
http://www.mydiving.org/page.php?lang=ru&issue_id=30324
Весь отчет конечно невозможно выложить, бо он имеет оределенную авторскую ценность и будет печататься в одном из журналов. Но поделиться впечатления хочется, бо страна непроходимая иреально после нас уже дважды народ завернули кого с визами, а кого и в аэропорту по прилету. Мы пробились. И 10 октября поедем еще в Кавьенг по местам японской боевой славы, где лежат подводные лодки с японские самолеты, биплан Пит, Вэл. Рвемся в бой, начитавшись книжек типа Акумии и Американский флот во второй мировой войне.
И так:
Мы летим на Папуа
Это было одно из самых необычных и потрясающих путешествий, не смотря на то, что постоянно мотаюсь по свету, прихватив с собой акваланг и фотоаппарат.
Наш маршрут предстоял в страну, куда бы я ни за что не представил бы себе вообще, что попаду когда либо, если бы не моя неожиданная любовь к истории Второй Мировой войны и возможность понырять не просто в Тихом Океане, но и в морях, про которые славянин и слыхом не слыхивал. Коралловое море, Соломоново море. А где это собственно? Путь наш лежал из Города Героя Минска с кучей всевозможных пересадок в странное далекое государство Папуа Новая Гвинея, страна людоедов-канибалов, райских птиц, пушистых зверей кус-кус и самого большого острова на Земле после Гренландии.
Просто собраться и поехать на Папуа не удалось бы. Это не Турция и не Египет и шансов получить визу шансы были практически невозможно, особенно белорусам, у которых, как мне объяснили не все гладко складывается с Австралией, через которую визы сюда оформляются месяцами, и в девяноста процентов случаев не будут открыты вообще. Помогли профессиональные связи и меня пригласили коллеги, а вместе со мной и целую группу моих друзей-аквалангистов.
Вылет наш пришелся на славный праздник 23 февраля, день Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР. Все служили кто в войсках, кто на кораблях и не было видно повода не выпить.
Времена поменялись, и враг внешний, оказывается, превратился во врага внутреннего. Дремать нельзя. По вылету из аэропорта Минск-2 нашего Серегу Бабанкого, ныне гражданина братской России, обидели белоруссские таможенники. Сергей только сделал шаг, как милейшие накрашенные дамы в форме спросили сколько он везет денег. Ну Серега и сказал, что у него все в порядке и он везет деньги группы в размере 10 000$ ненавистных Соединенных Штатов. Именно столько и можно вывозить, если задекларировать. Но декларировать парню ничего не дали, а составили протокол изъятия, штраф и с радостью веруди только чуть меньше 3000. А нам уже улетать, багаж сдавать. Иначе какое там Папуа. Пришлось подписать пустые бланки, распрощаться с хлебосольными таможенниками, деньгами (благо не последнее) и призвать в мольбах карающее копье Святого Георгия покарать алчного.
Чуть ли не бегом, опаздывая, девченки рыдают, заскакиваем в самолет и взмываем в небо. Вот и летайте, дорогие россияне через Белорусь. Бьемся, бьемся что бы к нам в страну туристы ехали, а тут в кои то веки русские из минcкого аэропорта вылетают. Трах-трах. И деньги исчезли в серых бездонных карманах чужих штанов стремительно и грубо.
В самолете кормили отменно, стюардессы щедро наливали вино, виски и пиво и боль утраты и стыд за гостеприимство стал медленно растворяться в зеленой крови пупырчатого змея.
Незаметно пролетело пять часов полета и наш самолет совершил посадку, где нам предстояло часов девять провести среди чужестранных «Duty Free”, где мы и встретили еще одного участника нашего вояжа к папуасам, Андрея с Питера.
Лететь ой как долго. Впереди предстояла целая ночь в полете, потом новое ожидание рейса в Маниле, что сильно разнообразили не столько прогулки по Duty Free, сколько стояние в очередях по получению посадочных и попытки найти собственный багаж и переместить его на рейс новой авиакомпании, поскольку с папуасской “AirNewGiunei” мало у кого есть договора. Раньше я всегда считал, что китайцев много, но оказалось, что большинство населения земли занято филлипинцами. Просто китайцы живут в Китае, а филлипинцы разбежались по всеми свету. Филлипинцы – они везде. Ими полностью забиты самолеты. Их толпы во всех аэропортах. Это главные Джамшуд и Равшан, которые заполонили все свободные вакансии по работе на Востоке. Они тудолюбивы, едят немного, прекрасно поют и говорят по английски. Филлипинцам хватает любой зарплаты. И никто никогда не жалуется, как работают филлипинцы. Это факт, что такую богатую страну как Эмирты, создали и посторили на арабские деньги как раз те самые филлипинцы и индусы. Сами то арабы, что на стройках будут работать? На наших иммиграционных картах была одна большая реклама по трудоустройству “100 филлипинцев”. После посещения манильского аэропорта я бы агентство переименовал в “Миллион филиппинцев”. Представляете- на нашем 300 местном Boeing-777 кроме нескольких нас, россиян и белорусов и нескольких стюардесс все остальные были как раз те самые гастробайтеры.
Полет над Селебским морем проходил глубокой ночью. В туго набитом филлипинцами самолете все сиденья были плотно заняты. Когда встало солнце, оно осветило затянутую облаками огромную страну, полет над которой у нас проходил. Через пять часов полета в ушах заложило и наш самолет начал снижение. Справа серебрилось Коралловое море и к самой Австралии тянулся Большой Барьерный Риф. Было хорошо видно, что Папуа Новая Гвинея это остров практически лишенный каких либо дорог.
Прибрежная сплошная туднопроходимая сельва была покрыта паутиной петляющих среди джунглей рек. Наконец впереди засверкал небольшой город, столица Папуа Новой Гвинеи, или как ее называют местные жители ПиЭнЖи,по нашему ПНГ, Порт Морсби- столица мировой приступности. Это конечно не Латинская Америка, где у бандитов на руках много оружия. Просто по слухам, у папусаов одно большое общее с обезьянами. Они не могут не воровать. Вот сюда и зашел на посадку наш самолет, набитый филлипинцами. Колеса коснулись ВПП и мимо понеслась земля с пальмами. На обочине к моему великому удивлению я увидел немецкий трехмоторный десантный самолет времен Второй Мировой Войны Юнкерс-52. Вот так встреча? Время остановилось в этой забытой цивилизацией стране.
Вот так встреча? Время остановилось в этой забытой цивилизацией стране. Причем эти самолеты еще недавно летали здесь по маршруту Порт Морсби-Маданг.
Гурьбой шустрые филлипинцы вывалились из самолета и на паспортном контороле оказалась шумная толпа. Постояв немного в хвосте очереди, я почувствовал себя белым человеком, позвал ребят и мы подошли без очереди.
Подхожу в папуаске с тяжелым штемпелем, отдаю ей пачку наших приглашений и представляюсь старшим группы из далекой Беларуси.
Причем настолько далекой, что сами «охренели», представив какой кусок дороги мы пролетели за 34 часа полета. Собрался целый консилиум, покрутили в руках синие паспортины. И говорят ЮЭсЭсА? Я уже и звук то такой забыл что бывает. Потом спохватившись и вспомнив, закивал. Ага ЮЭсЭсА, СССР то есть, тело тут же автоматически приняло забытый рефлекс строевой стойки, а в голове прозвучал гимн «Союз нерушимых республик свободный». Даже успел почувствовать себя предателем Родины. Как никак за границу приехал.
Подержали нас долго, вчитываясь в анкеты, но минут через двадцать вклеили огромные желтые визы, котороые вряд ли у кого в паспорте увидишь.
Филиппинцы, как оказалось, на Папуа даже не выходили. Наверное их бы там съели, а полетели в страну кенгуру до зеленых крокодилов - в Австралию.
Получили багаж, вышли из здания аэропорта. Папуасы ходят кругом. Никто нас не грабит, ни убивает. Где она, хвалёная преступность №1?
Жарища вокруг. Народ со своими многотонными чемоданищами. Мне свои давно таскать надоело, поэтому приехал с одним только рюкзаком 14 кг дайверской снаряги, даже в багаж ни чего не сдавал.
Из здания международного аэропорта, говорят, недавно построеного, и честно говоря, не впечатлившего, мы переместились в здание местного аэпорта.
Кругом на нас глазеют неулыбчивые, но и некровожадные люди дикари. В перьях с барабанами у них никто не ходит. Все в майках. Сидят или валяются на бетоне.
Часик мы намыкались по аэропорту в ожидании нашего самолета на Гурни. На столбах увидел странные непонятные знаки «не грызть орехи». Что бы это значило. Намаялись сл спиннингами. Хотели ребята в самолет спиннинги взять, но пришлось сдать в багаж.
Немного погодя мы снова поднялись в воздух и через сорок минут полета на небольшом турбо-винтовом самолете приземлились в Гурни, на легендарном бывшем военном аэродроме, откуда во время второй мировой войны американские и австалийские «летающие крепости» 33-го авиаэскадрона взлетали бомбить японцев.
Тут же стоит американская зенитка, тут же трехлопастной пропеллер на памятнике пионера местной авиации Боба Гургни, погибшего от японских налетов в 1942 году. Мы как раз прилетели туда, где когда-то было горячо.
На этом наши многочисленные перелеты подошли к концу. Нас встретил попуас, кторого и попуасом то язык не повернулся. Негритос-негритосом.
Модно прилично одет, очки козырные.
Загрузили все наши «монатки» в кузов грузовика, самих нас посадили в пыльный минивэн Toyota. Мимо понеслись мальмоые рощи. Машин навстречу практически не видно. Дорога то есть, то ее нет. Очень основательные металлические мосты через каждый ручей громко грохочут под колесами.
Отовсюду из леса выбегают кучки черных кучерявых ребятишек. Такого количества детей я в жизни не видал. Вдоль дороги пешком прогуливаются беременые папуаски под одинаковыми огромными зонтами как на эмблеме фирмы турфирмы «Ростинг». То и дело под колесами снуют стаи поджарых поросят. И чем дальше в джунгли, тем меньше ребятни не становилось. На Папуа они всюду. Прикольно что официально население Новой Гвинеи около 5 миллионов человек. А население столицы Порт Морсби 7 000 000... Кто там у них такой счетовод? Но попробуй отлови и пересчитай все население страны, которые непонятно в каком строе-то живут.
В 1975 году Папуа Новая Гвинея получила независимость и местные пацаны на радостях вырезали почти всех белых, кто сбежать в Австралию не успел, а за компанию досталось и китайцам. До этого времени соседняя Индонезия зачем-то ввела в 1961 году свои войска и присоединила с себе западную часть острова, заработав себе приличный геморрой в стране где нет ни путей ни дорог.
Наш минивэн притормозил в странном приморском поселке, где американец, ехавший с нами в автобусе решил затариться пивком. Ну и мы тоже неувидели повода не затариться, несмотря на то, что Серега привез без проблем с собой два полных чемодана виски.
Лучше бы, наверно это не делали, бо ценник на спиртное в ПНГ втрое выше чем в любом европейском магазине. Смысл бизнеса я так и непонял, бо папуасам, живущим чуть ли не натуральным обменом да пойманными свинями спиртное по местным ценам практически недоступно. Ящик пива, например в местном «шопе» стоил 35$, cтолько же и джин, а бюджет семьи папуасов из десяти человек, живущих в ждунглях, может составлять полтора доллара на месяц.
На раздолбном как «уазик» миниавтобусе мы песчаными дорогами доехали до небольшой пристани, где наши вещи перегрузили в катера. Рядом с нами бабочки порхают размером с воробьев. Просто птеродактили какие-то.
Десять минут по спокойному как зеркалу Соломонову морю и мы прибыли к деревянной пристани нашего неприступному отеля, расположенному в скалах.
Рыдом нет дорог. Добраться можно только морем. Тут же у пристани замерли два оромных судна для дайвинг-сафари. Прямо под девевянным настилом моста развернулась целая флотилия местных рыбаков на деревянных долбленых лодках-пирогах.
Столько рыбы я невидал с Норвегии. Она ходит коcяками и ловится одна за другой. Папуасы лихо тягают мелкую рыбешку на леску, наматывая ее на коическое деревянное веретено. Этих каноэ-пирог с поплавками-протвовесами собралось не меньше двадцати-тридцати. На многих сидят совсем маленькие ребятишки.
Наш вещи папуасы подняли наверх по крутой лестнице, поскольку сам отель спрятался в лесной чаще огромной скалы. Добраться сюда можно только морем или по воздуху с парашютом, что по понятным причинам исключено.
В зеленых зарослях, кишащих эндемическими птицами скрывался целый деревянный город, связанные деревянными мостами наши виллы из красного дерева и ресторан отеля.
Всегда приятно почувствовать себя белым человеком, особенно среди попуасов, подающих прохладные полотенца и кокосовое молоко. Не поверите, но в каждой стране вроде пальмы одни и те же растут, а вот вкус молока разный и зависит не только от времени созревания.
Виллы нашего отеля, а их всего шестнадцать, оказались огромными и комфортабельными, построенными из красного дерева на сваях, что бы не добрались не только животные но и кровожадные папуасы.
Лазить босиком по скалам смысла никакого, очень отсрая застывшая вулканическая лава порежет словно нож. К тому же скалы покрыты обсолютно непроходимой буйной растительостью. Выбраться на берег с моря не предствляет никакой возможности, если не использовать специальную экиперовку. Этака неприступная природная крепость превращена в целый город из построенных на сваях домиков и вилл, соединенных между собой мостами и удобными для перемещения туристов и персонала, лестницами.
По приытии мы посетили шикарный ресторан, оформленный в местном колоритном стиле. Говорят, что над отелем поработали лучшие местные специалисты по резьбе по дереву. Даже соседняя рецепция сделана из резного дерева, везде на стенах деревянное оружие папуасов- мечи и резные копья, ритуальные маски, украшенные россыпями драгоценных для пауасов, ракушек каури.
После знатного обеда с изобилием мяса, зелени, экзотических желтых внутри арбузов и личи мы пропустили по стаканчику виски и собрались на огромной веранде-балконе на обрыве скалы, уходящей в бездонный Тихий океан.
Прямо у подножья обрыва, густо поросшего зеленью собралось несколько десятков туземных рыбаков на пирогах долбленых , ловящих на леску мелкую голодную прибрежную рыбешку.
Прямо у терассы, украшенной огромными тотемными столбами папуасов, стояли резные национальные каноэ и журчал горный ручей. Терасса, как и весь отель, выполнена из резного красного дерева. Тут же стоят огромные деревянне беседки. К нашему приезду в отель заселилась группа немецких туристов и немного американцев.
Отведав местного пивка South Pacific, мы расположились на деревянных удобных креслах для беседы с принимающим нас персоналом.
Чуть позже к нам подошли менеджер отеля папуаска Рут и ответственный за дайвинг, черный как баклажан, улыбающийся соломонец Себасьян. Уж если быть черным, так лучше синим! Такого народу я еще не видал.
После непродолжительног брифинга мы узнали о том, что на дереве возле рецепции по ночам обитает месный зверь кус-кус, рядом расположена рыбацкая деревня, услышали о месных нравах и порядках и договорились, что завтра с утра пойдем нырять на проверочное погружение.
Вечером, после ужина и порции виски-сингла с фонариками попытались поискать в кустах местного фруктового дерева таинственного кус-куса, светили, орали, кус-кус в первый вечер так не пришел.
Решили осмортеть вечером территорию нашего отеля-крепости, которую можно только бомбить, взять приступом нельзя. Деревянные мостики мимо наших вилл, привели нас на пляж, где под пальмами неподвижно сидели огромные лягушки килограмма по два. Ткнешь её ботинком. Тяжеленная, как камень, даже не шелохнется. Потом спустя минуту до нее мозгов дойдет что удирать бы надо бы, и попрыгает себе по свои делам в темноту. Таких амбалов я в жизни не видал. Туземцы их ловят, делают кошельки или воду носят. Если бы у нас в Белорусии были такие ляшушки, много бы народу об них спотыкалось и носы поразбивали.
По деревянным мостам отеля лазить можно было бы до бесконечности. Эти причудливые трассы уходили и петляли вокруг. Но постоянно то здесь, то там попадались местные охранники-папуасы. К сожалению в европейской одежде, хотя перья и копья вместо фонариков им подошли бы куда больше. Оказывается
Штаны теперь носят не только европейские женщины, которые в юбках выглядят куда посимпатичнее. Папуасов нам тоже хотелось бы видеть в листьях, котеках из тыквы или войлока и накрашенными физиономиями, но тлетворное европейское влияние добралось и на Папуа Новую Гвинею.
Утром мы уже грузились на два катера, с которых предстояло нырять с аквалангами. После завтрака мы уже были на деревянном пирсе. Рядом были пришвартованы два огромных корабля для сафари, на одном из которых нам предстояло скоро выйти в море. Второй дожидался немецкую группу для похода в Милн.
Мы разобрались где чья снаряга и отправились направо от нашей уютной бухты для чек-дайва, где ребятам предстояло разобраться с водами Соломонова Моря и собственными свинцовыми грузами для подводных погружений.
Чек-дайв он и в Африке чек-дайв. Самая неприятная процедура. Попробуй погрузись с первого раза. Я то без грузов ныряю, а народ давно не погружался, то ноги не тонут, то место помягче плавает на поверхности. В общем, только после минут пятнадцати наша группа с обеих катеров наконец комфортно благополучно ушла под воду.
Ныряю то уже не один десяток лет, но то, что я увидел под водой на Папуа повергло в глубокий ступор. Невооброзимо потрясающие подводные пейзажи. Сравнить ни чем невозможно. Обсолютные отвестные обрывы с нависающими глыбами и скалами, гроты, рассщелины. Подводный мир Новой Гвинеи Соломонова моря в этой части Папуа это путешествие на другую планету с невероятной прозрачностью, когда даже с сорока метров глубны переворачиваешся вверх лицом и видишь не только рябь волн, но и скользящую словно в небесах, по поверхности пирогу туземцев во всех мелочах и подробностях. Течение несет нашу группу на восток. Обсолютные обрывы скал отвесно уходят на глубины в полторы тысячи метров. Марианская впадина отдыхает по пейзажам вертикальных обрывов. Тут же мимо пролетают на встречу два морских дьявла - небольшие манты-мобулы. Идем дальше. Появляется долгожднная серая акула. Чуть выше над готовой носятся три ската-орляка. Живностью какой либо меня трудно удивить, но то что я увидел на небольшой глубине на местных рифах, когда мы уже всплывали на поверхность потрясло не меньше. Так вот, практически вся местная мелкая рыба, хоть и типична для всего океана, но за десять минут одних только рыб-клоунов я встретил более семи разновидностей, котрые ранее не встречал ни на Мальдивах ни на Сейшеллах, ни даже, казалось бы в соседней Микронезии.
Заканчивается первое погружение, поднимаемся на катер. В воде тепло- 29С. На катере между погружениями будем болтаться целый час, пока папуасы поменяют нам баллоны. В контейнерах свежая выпечка и печенье, в термосах настоящий «юппи», чай, кофе, вода.
Сидим, жуем. Подплывает папуас на пироге. На носу лодки целая выставка ракушек, ожерелий из клыков кабана, серьги всякие. Подплыл и молчит. Жадно смортрит как мы едим.
Денег не дадим точно, бо зачем деньги на катере во время погружения. Сжалился- налил папуасу стакан «юппи». Папуас молча выпил. Спасибо не сказал. Еще налили- еще выпил. Ни слова. Девченки наши наши уже шуметь начали- какой странный папуас, хоть бы ракушку какую дал. Стало интересно.
Насыпали ему целый покет печенья, баноновых чипсов, дали папуасу. Он снова молча взял, жадно смолотоил все в одиночку у нас на глазах, но никаих ожерельев в замен так и не дал. Может ему надо было кусок чьей ноги отрезать, но мы размениваться не стали и пересали обращать внимание на наглого дикаря. Наелся-напился, ничем не поделился.
Проходит час, мы меняем место дислокации и ныряем снова. Течение заметно сильнее. Здесь в Папуа принято кидать якорь или вязать катер за подводный риф. Аквалангисты обычно ныряют, потом на полпути возвращаются и плывут обратно к заякорившемуся катеру.
Пришлось объяснить местным дайверам «политику партии», что мы не в Египет какой нибудь приехали и все погружения для нашей группы нужно будет дрифтовать. Хотят пусть сопровождают, хотят пусть следят за буйками, в общем папуасы поняли что от них добиваются, да еще в полнолуние, когда течения особенно сильны и специально выбиралось время дайвинга и поездки. И не зря!
Ныряем, течение сквозит. Обрывы, каньены, косяки шишколобых попугаев и наконец венец этого дайва. Первая у нас плыла Настя. Купила правльные ласты Scubapro SeaWing Nova и валит впереди всех по течению. Я вообще не шевелюсь, отхожу от рифа подальше в «синьке» и течение несет с той же скоростью вдоль. Настя очень боялась акул. Ну и я наблюдаю сцену когда девушка налетает на трех-четырех метровую акулу-гитару. Настя в одну сторону в ужасе, акула бегом в другую. За редкой акулищей вдогонку бросается Серега с фотоаппаратом и успевает сделать пару фотографий. Акула в панике натыкаясь на рифы и камни стремительно «смывается» на глубину. Блин, чуть не съели эти аквалангисты!
Поднимаемся после дайвинга на катера и уходим к отелю. Меня очень впечатлили погружения в Новой Гвинее. Я получил то, что хотел, хотя самое интересное нас ожидало впереди.
Следующий день нам тоже предстояло нырять с катеров, поскольку через пару дней немцы уходили на сафари и для нас освобождалось судно покомфортнее и посерьёзнее.
На следующий день мы снова ныряли на невероятных вертикальных безднах пейзажей «Властелина Колец», смотрели акул, черепах а потом удивлялись изобилию эндемической подводной живности.
После дайвинга мы заехали пообедать, сели снова на катер и отправлись на экскурсию на водопады и в пещеры.
После получаса полета по океанской глади катер заскользил по мелкой гальке и уткнулся в берег у глухой прибрежной папуасской деверни.
Папуасы живут небольшими племенами, строят, точнее плетут домики, в которых вместо кондиционера гуляет ветер. Крыши хорошо укрывают от тропических дождей. Между домами носятся поджарые длинноносые поросята.
Папуасы – ребята суровые, ненаглые, знающие себе цену, хотя в чем она измеряется я так до сих пор и не понял, бо что такое деньги они не только не знают, но и знать не хотят. Говорят, месячный бюджет семьи из десяти человек может составлять полтора доллара в месяц и их это не особенно напрягает. Вокруг все растет. На огороде растут кортошка, тыквы и баклажаны. Здесь же бегают наипротивнейшие грязные собаки, котороые често попадают в суп и на барбекю. На пальмах ростут финики, бананы и кокосы. Водки папуасам не надо. На холяву они конечно не откажутся, бо этот подукт у них дорогой, пропорционально для нас плазменному телевизору. Зато прямо на пальмах ростут желанные орешки Битель, которые нам привычнее назвать Бетон-нат. Нажуются таких орешков, зубы красные становятся, крышу сносит, получают приход, балдеют и ходят, плюются- бо челюсти немеют и начинается жуткое слюновыделение. Наши пацаны тожерешили битель попробовать.
Папуасы при виде гостей почему то уходят из своих жилищ, оставив дома пустыми. Брать там особо нечего кроме свиней, которые у папуасов ценятся чрезвычайно. Если проконвертировать свиньюв понятную валюту- одно свиное рыло по курсу составляет 1000 долларов, австралийских, канадских или американских туземцам без разницы.
Мы построились в колонну по одному и отправились следом за проводниками, которые повели нас в пещеру. Состоится ли там заклание белого белорусскогочеловека или что либо еще оставалось неведомым. В крайнем случае есть тяжелые фотоаппараты, сразу живыми на суп не сдадимся, будем отбиваться.
Через пятнадцать минут мы поднялись на скалу, где зиял вход в огромную пещеру, где под впечатляющим сталактитом лежали несколько сотен человеческих черепов. Большинство из них были чем то проломлены. Папуасы зачемто стаскивали в пещеру человеческие черепа. Как нам объяснили, это черепа врагов. Если соседнее племя возжелает напасть, то старейшины сначала пробуют провести перговоры, приводят противника в такую пещеру и пробуют договориться- мол, смотрите, сколько мы ваших перебили, - вы хотите что бы и ваши черепа в этой пещере оказались? Иногда до противника доходит и конфликта удается избежать. Пофотографироваись мы с черепами, обалдели от местных обычаев и отправились смотреть следующую достопримечательность- водопады.
http://www.mydiving.org/page.php?lang=ru&issue_id=30324
-
- Активный участник
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 13-10-2007 12:36
- Откуда: Не ту страну назвали Гондурасом
С большим интересом прочитал отчет. Место редкое, дальнее, описано живо, интересно. Автор, чувствуется, не первый день в дайвинге.
По поводу филиппинцев-гастарбайтеров - 100% совпадает с моими впечатлениями. Многократно летал Манила-Дубай. Все кресла всегда заняты сплошь филиппинцами, ощущение полного автобуса явственно присутствует.
Пара вопросов автору. Не нашел на карте Селебское море, хотя еоргафией интересуюсь чуть побольше Митрофанушки. Филиппинское море, море Сулу, море Сулавеси, Море Серам, море Банда, Моллукское море, Арафурское море, Новогвинейское море, Соломоново море, Коралловое море - все эти моря в данном районе мне известны, и на карте их нашел быстро. А где Селебское?
Не дайте пропАсть любопытному малограмотному человеку, скажите координаты, плиз
Насчет трех-четырех метровой акулы-гитары. Урежь осетра (с). Даже в справочниках максимальные размеры меньше. Или именно в этом месте они бывают такие большие?
Еще раз спасибо за отчет
По поводу филиппинцев-гастарбайтеров - 100% совпадает с моими впечатлениями. Многократно летал Манила-Дубай. Все кресла всегда заняты сплошь филиппинцами, ощущение полного автобуса явственно присутствует.
Пара вопросов автору. Не нашел на карте Селебское море, хотя еоргафией интересуюсь чуть побольше Митрофанушки. Филиппинское море, море Сулу, море Сулавеси, Море Серам, море Банда, Моллукское море, Арафурское море, Новогвинейское море, Соломоново море, Коралловое море - все эти моря в данном районе мне известны, и на карте их нашел быстро. А где Селебское?
Не дайте пропАсть любопытному малограмотному человеку, скажите координаты, плиз


Насчет трех-четырех метровой акулы-гитары. Урежь осетра (с). Даже в справочниках максимальные размеры меньше. Или именно в этом месте они бывают такие большие?
Еще раз спасибо за отчет

Пора бы уже раба отпустить с галер! Он, правда, не хочет. Пока...
- Natalie
- Активный участник
- Сообщения: 10758
- Зарегистрирован: 04-07-2003 00:01
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Celebes_SeaДэйв писал(а):. Не нашел на карте Селебское море, :
If it don't kill you, it just makes you stronger (c) Bruce Willis
- Natalie
- Активный участник
- Сообщения: 10758
- Зарегистрирован: 04-07-2003 00:01
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Ну, наливают-то действительно хорошо, поэтому цифра 10 с надписью словами TEN у Вас превратиалась в 100Dakota писал(а):И так: На наших иммиграционных картах была одна большая реклама по трудоустройству “100 филлипинцев”.

Кстати, по поводу "трудоустрой 10 филиппинцев" - это касается ТОЛЬКО их трудоустройства на территории Филиппин и кроме того, ТОЛЬКО на должности, которые требуют высшего образовния...т.е. уборщицы, кухарки, разнорабочие и т.д. не катит... только менеджеры, инженеры и т.д. За это владельцу бизнеса - иностранцу, который трудоустроил 10 таких человек можно получить специальную визу длительную мульти-визу для пребывания на территории Филиппин

Так что, не все так просто, как Вы думали

If it don't kill you, it just makes you stronger (c) Bruce Willis
-
- Активный участник
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 13-10-2007 12:36
- Откуда: Не ту страну назвали Гондурасом
Спасибо. В моем атласе это море называется "море Сулавеси"Natalie писал(а):http://en.wikipedia.org/wiki/Celebes_SeaДэйв писал(а):. Не нашел на карте Селебское море, :
Пора бы уже раба отпустить с галер! Он, правда, не хочет. Пока...
- Black Jack
- Активный участник
- Сообщения: 365
- Зарегистрирован: 14-12-2004 14:03
- Откуда: Kihaa island -Baa atoll-Maldives.
- Контактная информация:
Яна! Чо не пишешь как домой добралсь?
Выкладываю фотки с ПАПУА.
Одних только рыб-клоунов новых для себя насчитал семь видов.




Да, угадали, нырять уже даже не профессия. Я среди рыб живу годами. И главное, что даже не за рыбками приехали. Конкретно это место меня интересовало как место боевых событий сражения за бухту Милн и высадка японского десанта в Алотау. Задача номер один была обнырять исключительно упавшие в воду американские самолеты времен WWII, что нам и удалось. Но у Восточного Папуа не отнять- красивооооооо. Прозрак Такие стенки, Камерону бы тут аватар новый снимать!

Выкладываю фотки с ПАПУА.
Одних только рыб-клоунов новых для себя насчитал семь видов.




Да, угадали, нырять уже даже не профессия. Я среди рыб живу годами. И главное, что даже не за рыбками приехали. Конкретно это место меня интересовало как место боевых событий сражения за бухту Милн и высадка японского десанта в Алотау. Задача номер один была обнырять исключительно упавшие в воду американские самолеты времен WWII, что нам и удалось. Но у Восточного Папуа не отнять- красивооооооо. Прозрак Такие стенки, Камерону бы тут аватар новый снимать!

Give us back Kurt Cobain and we will send you Lady Gaga.
Любопытно. А за сколько лет враги собраны?
"Материя без духа не способна творить историю!"
Наталья Нарочницкая
Наталья Нарочницкая
- Black Jack
- Активный участник
- Сообщения: 365
- Зарегистрирован: 14-12-2004 14:03
- Откуда: Kihaa island -Baa atoll-Maldives.
- Контактная информация:
Здесь статья о нашей первой поездке 2010 года: http://mydiving.org/page.php?lang=ru&issue_id=30324
Сейчас едем на вторую. Готовились полгода. Сложнее только на Луну. К турфирмам с такими турами можно не обращаться. Полный трындец! Как минимум на визах подорвутся.
Сейчас едем на вторую. Готовились полгода. Сложнее только на Луну. К турфирмам с такими турами можно не обращаться. Полный трындец! Как минимум на визах подорвутся.
Последний раз редактировалось Black Jack 26-10-2011 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Give us back Kurt Cobain and we will send you Lady Gaga.
- Black Jack
- Активный участник
- Сообщения: 365
- Зарегистрирован: 14-12-2004 14:03
- Откуда: Kihaa island -Baa atoll-Maldives.
- Контактная информация:
У папуасов классный способ дипломатии.
Приводят пацанов с коими враждуют, заводят вв такую пещерку и говорят, вот у нас за 300 лет собралось столько черепков. Воевать с нами хотите? Ваши к ним прибавятся.
А соседнее племя приглашает к себе- смотрите сколько у нас ваших голов, может вы к нам?
29 октября мы выезжаем на второй этап, на море Бисмарка, смотреть японскую морскую базу Кавьенга.
Под водой залежи японской морской техники и авиации.
Слава богу папуасы не такие варвары, как европейцы или америкосы. Славянской "болезнью крановщика" не стадают. Ни одному идеоту еще не пришло в голову поднимать со дна самолеты и подводные лодки.
С визами опять повезло, мы смогли побиться еще раз в эту непроходимую страну с великолепным дайвингом и наивными как первоклассники местными жителями которым наплевать на интернет и сотовую связь, на деньги и автомобили. Которые не ходят в супермаркеты и рвут все в лесу.
Приводят пацанов с коими враждуют, заводят вв такую пещерку и говорят, вот у нас за 300 лет собралось столько черепков. Воевать с нами хотите? Ваши к ним прибавятся.
А соседнее племя приглашает к себе- смотрите сколько у нас ваших голов, может вы к нам?
29 октября мы выезжаем на второй этап, на море Бисмарка, смотреть японскую морскую базу Кавьенга.
Под водой залежи японской морской техники и авиации.
Слава богу папуасы не такие варвары, как европейцы или америкосы. Славянской "болезнью крановщика" не стадают. Ни одному идеоту еще не пришло в голову поднимать со дна самолеты и подводные лодки.
С визами опять повезло, мы смогли побиться еще раз в эту непроходимую страну с великолепным дайвингом и наивными как первоклассники местными жителями которым наплевать на интернет и сотовую связь, на деньги и автомобили. Которые не ходят в супермаркеты и рвут все в лесу.
Give us back Kurt Cobain and we will send you Lady Gaga.
- Black Jack
- Активный участник
- Сообщения: 365
- Зарегистрирован: 14-12-2004 14:03
- Откуда: Kihaa island -Baa atoll-Maldives.
- Контактная информация:
Только что вернулись с второй экспедиции на Папуа.
На этот раз путь к мысу Фогель на восточном Папуа лежал через далекий Кавьенг, где мы ныряли на военные самолеты. В Новой Британии мы исследовали под водой японские морские разведчики, биплан Mitsubishi F1M “Pete”, поплавковый техместный Aichi E13A “Jake”, легенду американской бомбардировочной авиации B-25 Mitchell “Stubborn Hellion” и летающую лодку Catalina.
Погружение на американский бомбардировщик Boeing B17 “Летающая Крепость” Black Jack стало логическим завершением намеченой программы по посещению военных самолетов театра боевых действий времен Второй Мировой Войны в этом уголке Тихого Океана.
Сейчас я пишу подробную статью в журнал "Нептун" под давлением разгравшихся впечатлений. Целехонькая "Летающая Крепость" в идеальном состоянии на глубине 48 метров среди шныряющих акул в прозрачной как слеза воде Соломонова Моря... Это полный трындец!
Она ООО-горомна!

На этот раз путь к мысу Фогель на восточном Папуа лежал через далекий Кавьенг, где мы ныряли на военные самолеты. В Новой Британии мы исследовали под водой японские морские разведчики, биплан Mitsubishi F1M “Pete”, поплавковый техместный Aichi E13A “Jake”, легенду американской бомбардировочной авиации B-25 Mitchell “Stubborn Hellion” и летающую лодку Catalina.
Погружение на американский бомбардировщик Boeing B17 “Летающая Крепость” Black Jack стало логическим завершением намеченой программы по посещению военных самолетов театра боевых действий времен Второй Мировой Войны в этом уголке Тихого Океана.
Сейчас я пишу подробную статью в журнал "Нептун" под давлением разгравшихся впечатлений. Целехонькая "Летающая Крепость" в идеальном состоянии на глубине 48 метров среди шныряющих акул в прозрачной как слеза воде Соломонова Моря... Это полный трындец!
Она ООО-горомна!

Give us back Kurt Cobain and we will send you Lady Gaga.